En gang i tiden hadde jeg ideen om å lage en bærbar høyttaler for å høre på musikk, men med evnen til å koble til en gitar. Ja, nå er det ikke uvanlig å møte en tenåring med skrikende uansvarlig musikk i en liten boks, og bærbare kombinasjoner kjøpes enkelt via Internett. På grunn av spredningen av modulær design og tilgjengeligheten av disse samme modulene på aliexpress, ble det laget utrolig mye hjemmelagde produkter av alle slag. Men så ... da var alt annerledes. Tilstedeværelsen av et slikt leketøy forårsaket forvirring blant forbipasserende og glede i selskapet. Følgelig, med litt hjelp fra venner av radioamatører, begynte utviklingen av hans egen representant. Målet var et bærbart system med minst mulig forbruk og god lyd. Batteriet skal også fungere som strøm for ikke å bruke penger på batterier hele tiden. Resultatet er dette:
Den generelle ordningen, fordelt på blokker for enkelhets skyld, kan du observere nedenfor.
I rettferdighet vil jeg merke at kolonnen har gått tapt i lang tid, og denne artikkelen er snarere et minnesmerke til minne og en demonstrasjon av hvordan vi gjorde det for 10-15 år siden.
ULF-blokk
Som forsterker ble TDA2822-brikken valgt. Det er bemerkelsesverdig at det er bedre å bruke en brikke med 16 pinner, og ikke med 8. Med samme forbruk gir den betydelig bedre lyd. Brikken ble designet spesielt for bærbare systemer og systemer med lavt forbruk, det er ikke uvanlig å snuble over den i billige kinesiske USB-høyttalere.
En typisk broforbindelse. Med en forsyningsspenning på 6V og en belastningsmotstand på 4 ohm, er mikrokretsen i stand til å levere 0,65 watt per kanal, det vil si i en broforbindelse får vi omtrent 1,3 W, noe som er ganske nok. Tro meg, til slutt skriker enheten på en slik måte at hvis du slår den på på fullt volum, så er det ikke så behagelig å snakke på en gate fem meter fra den. Et stort pluss er det faktum at brikken ikke krever noen ekstra kjøling, en radiator er ikke nødvendig. Slike forsterkere, til tross for deres moralske foreldelse, samler jeg for forskjellige prosjekter frem til i dag. De har gode egenskaper og høres definitivt bedre ut enn billige kinesiske moduler i D-klasse for 10 rubler.
Laderegulator, indikator.
Alt er ganske enkelt her.Spenningen hentet fra senderen til transistoren VT3 stilles inn av Zener-dioden D1 og LED4. Hvis zenerdioden har en stabiliseringsspenning på 5,7 V, bør den røde lysdioden velges slik at spenningen som henger fast på den er 1,6-1,7 volt. Som et resultat, ved utgangen fra kretsen, skulle vi få 7,3-7,4 volt. Jeg har alltid satt til 7.35V, og streber etter denne verdien. LED3 - grønn. Det er dessuten ønskelig å bruke lysdioder for indikasjon, de som lyser svakt og er matte. Og den skal være nøyaktig grønn, ikke lysegrønn eller med en gul fargetone. Da vil denne lysdioden indikere batteriets slutt, og på slutten av ladningen vil den lyse lysende, mens den med et utladet batteri vil dimmes eller ikke vil glødes i det hele tatt.
Det er verdt å merke seg at VT3-transistoren må installeres på radiatoren. Jeg samlet denne laderen, den er testet og fungerer. Men på grunn av visse omstendigheter, senere samlet jeg og brukte en annen lader.
Beskrivelsen er hentet fra en tredjepartsressurs, jeg har ingenting å legge til.
Kretsen vist ovenfor er en konvensjonell strømregulator, til hvilken en strømbegrenser bestående av Q1, R1 og R4 er lagt til. Når strømmen blir for stor, åpnes transistoren Q1, og forårsaker dermed en reduksjon i utgangsspenningen.
Utgangsspenningen er 1,2x (P1 + R2 + R3) / R3 V. Strømgrensen aktiveres når strømmen når 0,6 / R1 A. For et 6-volts batteri som krever hurtig lading, er ladespenningen 3x2.45 = 7,35 V (3 2,45 V-celler per celle). Dermed bør den totale motstanden R2 + P1 være 585 ohm. For et 12-volts batteri er verdien til R2 + P1 1290 ohm.
For at kretsen skal fungere effektivt, må inngangsspenningen være minst 3 V høyere enn utgangsspenningen.
P1 er en standard motstand med passende kraft.
LM317-brikken skal være godt avkjølt av en stor varmeleder.
Utgangsspenningen er 1,2x (P1 + R2 + R3) / R3 V. Strømgrensen aktiveres når strømmen når 0,6 / R1 A. For et 6-volts batteri som krever hurtig lading, er ladespenningen 3x2.45 = 7,35 V (3 2,45 V-celler per celle). Dermed bør den totale motstanden R2 + P1 være 585 ohm. For et 12-volts batteri er verdien til R2 + P1 1290 ohm.
For at kretsen skal fungere effektivt, må inngangsspenningen være minst 3 V høyere enn utgangsspenningen.
P1 er en standard motstand med passende kraft.
LM317-brikken skal være godt avkjølt av en stor varmeleder.
I stedet for BC140-transistoren brukte jeg 2N2222. Jeg har et kretskort nedenfor, husk at dette kretskortet er designet for at LM skal ligge på tekstolitten og at en radiator vil bli installert på toppen. Hvis du vil gjøre som vanlig - bare speil utskriften loddrett. På baksiden av enheten er det en stikkontakt for strømforsyning, som kan brukes som enhver enhet som kan levere fra 10,3 volt. Enheten for kremer på 12V er flott. Men husk at for lading er det bedre å bruke nøyaktig enheten som du innstiller stabilisatoren med. Spenningen ved utgangen til stabilisatoren, om enn ikke nevneverdig, men kan variere avhengig av spenningen som leveres til inngangen.
Kontroll- og indikasjonsenhet.
Dette er sannsynligvis den mest interessante og vanskelige delen av dette enheten. Denne enheten implementerer evnen til å indikere batteriets lading, i tillegg til å beskytte den sistnevnte mot dyp utladning. Den samme kretsen beskytter enheten mot kortslutning, du vet aldri hva regn vil måtte få med det. Kretsen er implementert på en lineær indikator AN6884 og en transistornøkkel. Du kan selvfølgelig bare gjøre monteringen på komparatorene. Slå av og på enheten utføres med knappene SA1 og SA2. Knappene skal være uten låsing, til kortslutning. Zener diode D1 er satt til "nullpunkt", spenningen som mikrokretsløpet vil vurdere den nedre terskel. Det vil måtte hentes, siden det er vanskelig å finne zener-dioder med en slik pålydende verdi på salg. Stabiliseringsspenningen skal være i området 5,7-5,8 volt, men ikke lavere enn 5,7V. Divideren R9 / R10 lar deg stille terskelen ytterligere. Som det var, brukte jeg en flertrinns 1k trimmer.
Motstand R8 bør velges slik at kretsforbruket er det minste. Transistor VT4 fungerer som den vanligste nøkkelen, den kan erstattes med en hvilken som helst lignende. Bedre ennå, bruk en feltmann i stedet, vel, selvfølgelig, i dette tilfellet må du justere kretsen litt.
Motstand R8 bør velges slik at kretsforbruket er det minste. Transistor VT4 fungerer som den vanligste nøkkelen, den kan erstattes med en hvilken som helst lignende. Bedre ennå, bruk en feltmann i stedet, vel, selvfølgelig, i dette tilfellet må du justere kretsen litt.
Nå en liten nyanse. 27 ohm-motstander er verdt å øke. Personlig satte jeg 1,5k. Kanskje det er fornuftig å sette en motstand på hver LED separat, spesielt hvis du bruker lysdioder i forskjellige farger.Jeg husker ikke hvordan jeg gjorde det hjemme. Målet er å oppnå en indikasjon, ikke en glød, vi samler ikke en lommelykt. Enheten vår er bærbar, vi har ingenting å bruke på lysdioder til. Inntil jeg økte motstanden til disse motstandene, forbrukte denne enheten 120 mA, nesten som forsterkeren i seg selv, ser du, hensynsløshet er fullstendig. Nå bare 35 mA. Streber etter denne verdien.
Overbelastningsindikasjonsenhet
Dessverre ble denne delen aldri implementert, fordi kretsen må konfigureres spesielt for brikken, som et oscilloskop er nødvendig for. Det var ikke en da, ideen ble forkastet.
Power.
Som jeg sa i begynnelsen, er kretsen designet for å fungere med et 6V blysyrebatteri. Det er ikke vanskelig å få disse batteriene på markedet, de brukes ofte i kinesisk bærbar radio / lommelykter, etc. Det er forskjellige kapasiteter, jeg kom over 4,5 og 6 Amp timer. Bedre selvfølgelig å ta en større kapasitet.
Jeg beregnet ikke hvor lenge ladingen til et slikt batteri ville vare, men jeg vil si at opptil 40 timer var nok på middels volum. Lader hele natten, mens du ikke skal være redd for det, må blybatterier ikke være redd for overlading ved innstilt ladespenning, mens en dyp utladning er veldig redd. Det er nok å bringe den til den siste, da effektiviteten synker med 30%, andre gang - med 50%, den tredje - 70%, kan du kaste den bort. Sørg derfor alltid for at batteriet er ladet, jeg har allerede endret 2 av dumhet.
Slik bytter du blokker:
Som en signalbehandlingsenhet har jeg den vanlige passive timbralblokken montert i henhold til den klassiske Baksandal-ordningen, som jeg la til en signalnivåkontroll.
Det er verdt å merke seg at utgangene fra telefonene / spillerne er stereo, så venstre og høyre kanal skal kobles til via 1k motstander. Gjør det samme med tilkoblingen til gitarsignalet og signalet fra spilleren, hvis du har tenkt å bruke dem samtidig. Etter det starter du allerede signalet på toneblokken. Husk at en slik timbralblokk kan lande et signal. På baksiden av enheten la jeg til en ekstra strømkontakt, som jeg kobler til “pizzotpyty zoom”, og spiller gjennom den. Du kan ikke forestille deg en bedre applikasjon for det.
Her er en av enhetene. Innsamlet for meg selv. Tidligere sto emblemet mitt på grillen, men så kom det av. Jeg samlet det for mer enn 2 år siden, det har allerede blitt slått av dette livet) Totalt ble omtrent 5-6 slike enheter samlet for mitt minne, de fungerer alle ordentlig og gleder eierne sine.
Saken til den tiende kryssfiner, laget av den gamle radioen Leningrad 002. Det var praktisk talt ingenting å gjøre, saken for denne radioen i seg selv var laget av kryssfinertavler, alt som var nødvendig var å skjære dem i de nødvendige brikkene. Frontveggen sammen med høyttaleren er hentet derfra. Høyttaleren er forresten veldig god i den (3GD-32). Noen kilder sier at dette er den beste bredbåndshøyttaleren som er produsert i Sovjetunionen. Jeg klippet bakdekselet ut av femte kryssfiner. Risten ble revet fra TV-en som ble funnet i skogen, selv om det tok lang tid å kjempe med venninnen XD
Og slik viste det seg, saken var allerede klar i det øyeblikket, og grillen var nøyaktig på sin plass, noen ganger var den heldig) Jeg trakk håndtaket fra en gammel koffert og tok den med til skomakeren for å kappe skinn. Selve saken er limt med den såkalte "vinylhuden", generelt frigjør de spesielt materiale til disse formålene, men i hjem forhold, erstattes den av huden til en ung dermantin, som kjøpes i stoffbutikker under dekke av stoff for å dekke kjøkkenhjørnene. Det er mange alternativer, du kan velge for enhver smak og farge.
Saken til den tiende kryssfiner, laget av den gamle radioen Leningrad 002. Det var praktisk talt ingenting å gjøre, saken for denne radioen i seg selv var laget av kryssfinertavler, alt som var nødvendig var å skjære dem i de nødvendige brikkene. Frontveggen sammen med høyttaleren er hentet derfra. Høyttaleren er forresten veldig god i den (3GD-32). Noen kilder sier at dette er den beste bredbåndshøyttaleren som er produsert i Sovjetunionen. Jeg klippet bakdekselet ut av femte kryssfiner. Risten ble revet fra TV-en som ble funnet i skogen, selv om det tok lang tid å kjempe med venninnen XD
Og slik viste det seg, saken var allerede klar i det øyeblikket, og grillen var nøyaktig på sin plass, noen ganger var den heldig) Jeg trakk håndtaket fra en gammel koffert og tok den med til skomakeren for å kappe skinn. Selve saken er limt med den såkalte "vinylhuden", generelt frigjør de spesielt materiale til disse formålene, men i hjem forhold, erstattes den av huden til en ung dermantin, som kjøpes i stoffbutikker under dekke av stoff for å dekke kjøkkenhjørnene. Det er mange alternativer, du kan velge for enhver smak og farge.
På bakveggen er det en ladeuttak, en ladeindikator, en sokkel for tilkobling av eksterne enheter (i mitt tilfelle prosessoren), en beholder for prosessorens strømledning og en helt unødvendig vippebryter. Jeg stakk gitteret slik at høyttalersystemet var åpent, da det høres så mye bedre ut for meg. Grillen beskytter innsiden mot mekanisk skade, og stoffet limes inn for å beskytte det mot støv.
Vel, ovenfra, tror jeg at alt er tydelige av / på-knapper, tone blokkeringsknapper. Lysdioder indikerer batteristrøm.
Nutryanka. Ikke veldig ryddig, men med tanke på hvor mange ganger jeg rediderte det ...
Spørsmål om transport.
Hvis noen bestemmer seg for å gjøre noe sånt, gode råd til deg. Først da enheten nettopp var laget, ble det tenkt å bære den av håndtaket. Men over tid ble det klart hvor mye det ikke er praktisk. For det første irriterende å dra den i hånden. Jeg hater generelt å bære noe i hendene mine. For det andre, på grunn av batteriet, har enheten en ganske stor vekt for størrelsen, min veier omtrent 3 kg, det ser ikke ut til å være mye, men hvis du går lenge - blir hendene dine slitne.
Derfor ble det besluttet å utstyre det med et belte slik at det kunne bæres over skulderen. Beltet på karabinene, slik at du kan fjerne det hvis du ønsker det. Husk dette når du tenker gjennom saken. Jeg bestilte nettopp to slike skruer med en spesifikk hatt fra en turner.
Derfor ble det besluttet å utstyre det med et belte slik at det kunne bæres over skulderen. Beltet på karabinene, slik at du kan fjerne det hvis du ønsker det. Husk dette når du tenker gjennom saken. Jeg bestilte nettopp to slike skruer med en spesifikk hatt fra en turner.
Generelt sett på en eller annen måte har vi samlet bærbare høyttalere for 10-15 år siden) Selvfølgelig, nå er mye av dette ikke lenger relevant, bly er lenge blitt erstattet av billigere, lettere og mer romslig Li-ion-batterier, lading og utladningskontrollmoduler selges til rimelige priser , og "standarden" for bærbare systemer har blitt en trådløs tilkobling via A2DP. Samtidig synes jeg artikkelen er en god demonstrasjon av at dette også kan gjøres fra de tilgjengelige komponentene fra komponentene, som kan fås fra det gamle (alt er relativt begrenset), unødvendig utstyr.
Trykte kretskort, kretsløp, datablad kan lastes ned i ett arkiv nedenfor.
nedlasting