Alle som jobber med tre vet at du trenger å lage hundrevis av hull for skruer, og det er nesten umulig å lage en serie hull perfekt rett og med samme dybde manuelt.
Denne artikkelen vil hjelpe deg med å lage et verktøy som vil spare mye tid og krefter når du borer nøyaktige hull på tre, plast, metall eller annet materiale du jobber med. Det kan også være veldig nyttig for å skjære hull i forskjellige former på grunn av den justerbare høyden på verktøyet.
Nødvendige materialer:
- Treplate (~ 2 cm tykk);
- Trebjelke (minimum 2 m, mesteren brukte 25x35 mm);
- 2x små guider for møbelskuffen;
- Cirka 30 lange skruer (og omtrent 20 kortere);
- Lim til tre (valgfritt);
-M8 hårnål;
-M8 ermet;
- Skruer og muttere M6;
Verktøy som kreves:
- Linjal og blyant;
- torget;
- Så på tre;
- 80 kornsandpapir;
- bore;
- Klemme (valgfritt, men gjør jobben mye enklere);
- skrutrekker;
- gjæringsboks;
Trinn 1: Produktbase
For å lage basen, kutt fire deler fra en trebjelke, dimensjonene er indikert på bildet. For å unngå problemer når du monterte dem, brukte mesteren en gjæringsboks og en klemme.
Merk skruenes plassering i en avstand på 1 cm fra kanten. Finn midten av bjelken og merk plasseringen av hullene. Bor deretter hull som skal være litt smalere enn en selvskruende skrue.
Etter at alle hullene er boret, stram skruene. Mesteren smører dem i tillegg med trelim.
For å feste dekslet, tegner du bare en kontur over treplaten, klipper det og fester det til rammen fra stangen ved å bruke selvskruende skruer.
Trinn 2: Bevegelig del av enheten eller spaken
Den neste delen av boremaskinen er spaken som vil holde føringene for feste av boreverktøyet. Mesteren bruker dremel. Dette vil kreve et brett på 40 cm og bredden på bunnen (fig. 1).
For å stille guider, må du skille mellom brettet og dremelen. For å gjøre dette, kappet mesteren to trebiter fra en stang (fig. 2), høyden deres er 17 cm. Etter at de er festet til stativet, vil de gi noe innrykk fra stativet, som vil tillate å jobbe med store materialer.
For å feste disse lamellene markerer mesteren midten av de stående, og legger deretter 5 cm på hver side. Avstanden mellom de motsatte kantene av lamellene skal være 10 cm. Med dette i bakhodet bruker mesteren en firkant for å tegne parallelle linjer på stedet der bjelken vil være (fig. 4 og 5). Skipsføreren tegner også en annen parallell linje, størrelsen på halve bredden på stangen. Denne linjen viser hvor du skal skru skruene.
For å finne et sted for selvskruende skruer, deler masteren lengden på stripene med 4 (fig. 5).
Etter at hullene er boret, senker masteren dem ned igjen (fig. 6). Deretter helles snekkerlim inn i hullene og en bjelke er installert. Etter det blir bjelken installert og skrudd på plass (fig. 9).
Trinn 3: Forklaringer for skjæring av materiale
Å plassere føringene er den vanskeligste operasjonen, de må være helt vinkelrett på basen, og skal være helt parallelle med hverandre.
Først saget masteren av to plater 25 cm lange (10 mm brede) (fig. 1), merk at tre ikke kastes (fig. 2). Etter sliping av kantene på grunnplaten lages det to merker, det ene innrykk 10 cm og det andre 90 (fig. 3). Hele prosedyren gjentas med bunnen av brettet og med det andre brettet.
Etter tegning skal disse linjene være parallelle med hverandre. Ved hjelp av en firkant tegner mesteren en linje 1,5 cm over underkanten, vinkelrett på de to andre. Denne linjen vil hjelpe guidene til å være i samme høyde.
Linjene som bestemmer plasseringen av føringene, må gå gjennom midten av hullene. Deretter blir stedene for fremtidige hull merket, hvoretter de blir boret (fig. 4).
Deretter er guidene festet til brettet for å kontrollere nøyaktigheten til deres beliggenhet (fig. 5).
Viktig: Vær oppmerksom på at guidene har hull på forskjellige steder. På den ene siden er det mange, og på den andre bare noen få. Siden med flere hull vil være den siden som er festet til den bevegelige delen av stativet. Dette er nødvendig for å gjøre det lettere å demontere i tilfelle føringene sitter fast, eller foreta justeringer ...
For å feste brettet til avstandsstykkene, utførte mesteren en spesiell prosedyre. Dette brettet skal være perfekt parallelt med det store brettet. For å gjøre dette laget mesteren et enkelt, men effektivt verktøy for å utjevne brettet, lik et overflatemåler (fig. 6). Så snart brettet er rettet inn, festes det med skruer (fig. 7 og 8).
Etter det gjenstår det å skru føringene (fig. 9).
VIKTIG: Når du skru til skruene, kan brettet gå bort. Fest derfor føringene med klemmer.
Trinn 4: Kombinere strukturer
Først trykker vi sokkelen til det vertikale brettet på øyet, og sørg for at kantene er mer eller mindre på linje. Ikke stram klemmen sterkt, det skal være et lite slag av delene (fig. 1). Etter dette, bruk en firkant, sjekk riktigheten av vinklene under bevegelsen av stativet (fig. 2). Hvis vinklene endrer seg under bevegelse, er det nødvendig å endre helningen på basen, lett å trykke på den nedenfra.
Så snart sokkelen er på linje med føringene, klemmer vi den tett inn og merker stedene hvor skruene skal festes (fig. 3). For å merke linjene hvor festene skal være plassert, delte mesteren lengden på stangen og brettet i to. Dermed vil skruene gå gjennom midten. Skipsføreren festet fire lange selvskruende skruer øverst (nær stangen) og 4 korte (på tavlen) (fig. 4).
Fra første gang var ikke mesteren i stand til å fikse strukturen nøyaktig. Den stående er forskjøvet fra basen (fig. 5). For å løse problemet polerte mesteren den øvre delen av basen, som stativet er festet til en ideell vinkel på 90 grader.
Trinn 5: Lage en Dremel-holder
Hullets diameter er diameteren til en høyhastighets dremel. Siden dette er det bredeste elektroverktøyet som mesteren vil bruke (fig. 1 og 2).
Den flate fabrikksiden (siden som ikke er trimmet) vil bli festet til føringsstolpen. De tre andre sidene er polert og markert for plasseringen av bolthullene på midten av hver side.
Holderen er montert på plass med en klemme og jevnet. Bor deretter hull for skruer. Når alt passer, fjerner mesteren holderen.
Mesteren markerer poengene fra endene, på midten av hver side. Deretter borer han hull med en 6 mm bor. (Fig. 5).
Så kutter mesteren kvadratiske hull fra innsiden, tilsvarende størrelsen på M6-mutteren. Disse sporene holder mutterne på plass (fig. 6).
På toppen av mesteren fester en annen holder, som han laget i et lignende mønster. Den øvre holderen har en åpen del fra utsiden. Det er nødvendig å holde verktøyet, i tilfelle, for hånd (fig. 7 og 8).
Trinn 6: Avsluttende arbeid: hulldybdesjustering
For å gjøre hullene i samme høyde trenger du en høydejusterer. Mesteren brukte en hårnål med en diameter på 8 mm (M8). Jeg klippet den i en lengde på 50 cm og polerte kanten for å gi den en rund form (fig. 1). Så laget han et hull i basen (fig. 2). Dette hullet skal være stort nok slik at tappen roterer fritt (fig. 3).
En liten blokk med et boret hull i midten er limt på toppen av stativet. Det vil bidra til å opprettholde stabiliteten til styrestangen (bilde 4, 5 og 6)
Så lager mesteren en liten blokk, som vil justere høyden på styrestangen. På passasjeplassene for piggene trykkes man inn ermer med M8 innvendig gjenge (fig. 7). Et bevegelig stativ vil hvile på en av piggene. Ved å vri ledestangen opp og ned vil det således bli oppnådd høy borenøyaktighet (fig. 8). Et lite håndtak er også lagt til skaftet for å gjøre det lettere å vri.
Trinn 7: Bruke stativet
Dette stativet er veldig nyttig for å bore rette hull med minimal anstrengelse, men i kombinasjon med et høyhastighetsverktøy og en mølle er det veldig enkelt å skjære de nødvendige utsparinger, som det sees på fotografiene.
Du kan også skjære perfekte terninger fra et stykke tre.