Frekvensmåleområde ................... 10 Hz ... 60 MHz
Følsomhet (amplitudeverdi) ... 0,2 ... 0,3V
Forsyningsspenning ………… .7 ... 16V
Nåværende forbruk .................... ikke mer enn 50 mA.
Behovet for denne enheten oppsto for meg da det var nødvendig å lage en masteroscillatorbærer for radiosenderen og foreta den videre konfigurasjon og koordinering med andre funksjonelle deler av systemet. Jeg søkte lenge på Internett etter en krets som skulle fungere med nokia 5110-skjermen og ville ha et måleområde som ville passe til frekvensen jeg trengte. Til slutt fant jeg tilfeldigvis en krets med en slik frekvensmåler, der den ikke var detaljert, laget for en annen skjerm og ikke hadde en PCB-fil. Men det var en firmwarefil. La oss nå gå videre til det vi trenger:
expendables
• dobbeltsidig glassfiberfolie
• M3 x 20 bolter med muttere (helst flate hatter)
• radiokomponenter (nedenfor)
kondensatorer
• 10p ¬– 1.0805
• 22p - 2 0805
• 100p - 1.0805
• 10n - 2 0805
• 100n - 5,0805
• 4 ... 20p - 1 innstilling
• 22uF 25V - 2 tantal type D
motstander
• 100 ohm - 1 0805
• 200 ohm - 1 0805
• 470 ohm - 2 0805
• 2,2 kOhm - 4,0805
• 3,9 kOhm - 4,0805
• 10 kOhm - 1.0805
• 18 kOhm - 1.0805
• Diode BAV99 sot23
• Choke 10 - 82 μH (jeg har 82 μH) 0805
• 4MHz kvartskrystall
• En slik visningsmodul. Vær oppmerksom på konklusjonenes konklusjon (noen ganger kan det variere på forskjellige moduler)
• Flis av stabilisatorer LM78L05ACM og AMS1117L-33
• MCX RF-kontakt (jeg installerte den, fordi jeg hadde sonder fra et lommeoscilloskop med det samme)
• Stikkontakt (det var en ide om å lage det med et 12 volt batteri på brettet, men for allsidighet bestemte jeg meg for å lage bare en DS-261B-kontakt)
• DIP-sokkelen PIC16F628A og selve kontrolleren
Verktøyene
• PCB-produsent
• lodde hårføner
• loddejern
• minibor (for hull)
• gravering (det er praktisk å frese et hull for strøm, men du kan også uten det)
• saks i metall
• liten pinsett
• pic programmerer
La oss komme i gang. Her er skjematisk diagram.
Jumper J3 kontrollerer vi på / av bakgrunnsbelysningen. Videre vil det være lettere å forklare i styret.
I stedet for jumper J3, kan du ta bryteren på ledningene. Hullene til J2-strømkontakten kan lages med en gravering eller en minibor, noe som gjør flere hull på rad. Ikke forveksle polariteten med inkludering av tantalskondensatorer. BAV99-dioden i serie har funksjonen som overspenningsbeskyttelse. Hvis du går inn i detaljene, må du forstå prinsippet om drift av en slik beskyttelse som følge av egenskapene til strømspenningskarakteristikken (strømspenningskarakteristikker) til dioden.
På høyre side av grafen ser vi at strømmen nesten er fraværende ved en svak spenning, men i et bestemt øyeblikk øker strømmen kraftig, og en ytterligere spenningsøkning øker ikke strømmen. Så hvis spenningen på dioden overstiger spenningsfallet, leder dioden vår strøm.
Utdrag fra dokumentasjonen. Her kan du se at ved spenninger over 1V og videre begynner dioden å lede strøm. I vårt tilfelle viser det seg at det ganske enkelt kortslutter inngangssignalet med stor amplitude til bakken.
Motstander i kretsen for det målte signalet begrenser ladestrømmen til kondensatorene. I teorien, når kondensatorene lades og tømmes, har strømmen en tendens til uendelig. I praksis er denne strømmen begrenset av motstanden fra lederne, men det er ikke nok.
Siden skjermen drives av 3,3V via en spenningsregulator, brukes spenningsdelere for å matche nivåene. Noen ganger fungerer skjermen bra selv uten dem, men da faller gjeldende belastning på kontrollpinnene, som hver har sin egen indre motstand.
Induktoren (i mitt tilfelle induktansen smd 0805 ved 82 μH) gir ekstra beskyttelse mot høyfrekvente forstyrrelser i strømforsyningen, noe som gir kontrolleren ekstra stabilitet.
Så sortert ut hovedpunktene i kontrolleren. I følge måle-algoritmen kan jeg ikke si det, fordi kilden der jeg klarte å finne ufullstendig informasjon, hadde ikke kildekode. Og igjen, selve nettstedet ble ikke funnet. Så la oss nå gå videre til det jeg gjorde.
Siden jeg ikke har en laserskriver, men jeg har en blekkskriver, lager jeg et brett ved å bruke filmfotoresist. Malen består av 4 ark gjennomsiktig film (2 filmer kombinerte filmer for toppsjiktet og 2 for bunnen). Så kombinerer vi de øvre og nedre lag slik at et brett med den påførte fotoresisten kan settes inn.
Topplag
Bunnsjiktet
Etter etsning laget han hull med motoren sin fra en båndopptaker med en hylse chuck. Først skrudd han den, og tvang hull gjennom den med en sokkel, og deretter boret han gjennom den.
Det øvre bildet viser ikke signifikante avvik i noen hull, men dette skyldes mer at det ble boret for hånd og ufullkommen kunne holde mikrodrift loddrett.
På toppen av bildet av det nye brettet etter tinning, og på bunnen er min gamle versjon (det var hennes bilde av arbeidet som jeg demonstrerte). Den gamle versjonen er litt annerledes enn den nye (det kan sees hvor den røde og hvite ledningen ble loddet til banen, og den nye versjonen tar hensyn til ledningsfeilene). For øvrig vil jeg merke hvordan jeg vil anbefale lodding av komponentene (i hvilken rekkefølge). Lodd først viasene (det er to av dem her), og lodd deretter smd-motstandene på toppsjiktet. Deretter lodder vi dip-panelet under brikken slik at bena lukker de øvre og nedre hullene på brettet (jeg har 1,5 mm glassfiber og loddet til brettet med litt klaring for loddejernspissen). Etter at vi har installert kontakten for skjermen.
Og nå er det mest interessante: vi trenger å lage 2 hull med en diameter på 3 mm for M3x20-bolter for en mer pålitelig feste av skjermen. For å gjøre dette, sett skjermen inn i kontakten og med en sving gjennom hullene markerer vi stedene for boring på kretskortet.
Vel, så lodder vi kvartsresonatoren (jeg fant en langstrakt en, men dette er ikke kritisk her) og lodder alle de andre komponentene. I stedet for en RF-kontakt kan du lodde en koaksialkabel eller i ekstreme tilfeller bare ta med to ledninger.
Etter at brettet er satt sammen, må vi blinke PIC16F628A-mikrokontrolleren. Her, tror jeg, kan du se informasjonen på Internett, fordi det er ingen spesielle øyeblikk (i motsetning til avr, der du fremdeles må sette sikringer riktig).Jeg programmerte picKit3-programmereren.
Videre vil det være fint å først koble skjermen med ledninger til kontakten, slik at du kan justere kondensatoren med en skrutrekker. For innstilling bruker vi et rektangulært signal på inngangen og sikrer at avlesningene er så nøyaktige som mulig, selv om noen punkter avhenger av selve signalgeneratoren. Jeg brukte generatoren fra dso quad oscilloskopet, men jeg trengte ikke å stramme kapasitansen, fordi frekvensmåleren ga umiddelbart nøyaktige avlesninger.
Nå noen få bilder av arbeidet
Vel, det er alt. Det skal bemerkes at hyppigheten av signalene i form av en sag og trekantede pulser, viser han feil. Men sinusformet, rektangulær for sikker. Med det eksperimenterte jeg med en kapasitiv trepunkts og en krystalloscillator.
Krets-, PCB- og firmwarefiler er vedlagt