Denne ideen kom til mesteren etter at en av favorittkrusene hans brøt ved en av festene.
Etter det bestemte han seg for å lage et ikke-drepbart krus av tre.
Han hadde ingen erfaring med produksjon av slike ting, og hadde heller ikke dreiebenk. Slik kom han seg ut av situasjonen.
Verktøy brukt:
- bore;
- pennebor 25 mm.;
- sag;
- klemmer;
- slipemaskin;
- boremaskin;
- Dremel kvern;
- slipetrommel;
materialer:
- et tre (mesteren brukte et kasseret skjærebrett);
- lim for tre;
- epoksyharpiks;
Trinn 1: Forberede tre for kutting
Mesteren fant et gammelt hakkebrett som han kunne bruke. Hun hadde en god tykkelse, 19 mm. Siden dette fremdeles er et skjærebrett, bør det være laget av heltre. Men det er bedre å bruke løvtre med en tett granulær struktur.
Ved hjelp av et knust krus tegnet mesteren flere sirkler på et skjærebrett. Tanken var å skjære ut flere treringer, sette dem sammen, lim dem sammen og så male koppen til den endelige formen.
Trinn 2: Skjære hull
Disse hullene vil definere innsiden av koppen. Først boret mesteren et hull i sentrum ved hjelp av en 25 mm pennebor. Så satte han inn et stikksag og begynte å skjære en sirkel.
Mesteren bestemte seg for at den beste måten å skjære en sirkel på er å gjøre flere radielle kutt (fra hullet han boret til den markerte linjen). Så begynte han å skjære ut mønsteret med en stikksag fra midten til den sirkulerte sirkelen. Radialsnitt hjalp ham med å lette manøvreringen med et stikksag.
Totalt kuttet mesteren ut 5 slike sirkler. Med en tretykkelse på 19 mm vil en kopphøyde på 5 ringer være omtrent 9,5 - 10 cm.
Trinn 3: Skjær ringene
Så sirklet mesteren sirkler rundt hullene som han nettopp hadde skåret ut. Han regnet med forskjellen mellom hullet og sirkelen på 9 - 12 mm.
Så klippet han ringene med et stikksag.
Trinn 4: Sliping av den indre diameteren til ringene
Så polerte mesteren ved hjelp av en boremaskin som slipetrommelen var montert på. Jeg brukte sandpapir ganske grovt.
Trinn 5: Selvklebende ringer
Neste trinn er å koble ringene sammen. Mesteren brukte tømmerlim. Så klemte han stabelen med klemmer.
Ikke alle ringene er identiske.Det anbefales å brette ringene slik at deres indre diameter samsvarer, og den ytre diameteren har tilstrekkelig tykkelse slik at de kan justeres.
Trinn 6: Danner cupens indre diameter
Skipsføreren brakte den indre diameteren på bollen til ønsket størrelse på en boremaskin med en slipetrommel.
Tanken er å glatte høydepunktene på innerveggen. Med jevne mellomrom bør du stoppe og løpe fingrene langs innsiden av sylinderen for å føle feil eller bølgete på veggene. Man skal heller ikke bo på ett sted på lenge, slik at den runde formen til den indre diameteren ikke endres.
Trinn 7: danner den ytre konturen
Deretter gikk masteren videre til benksandrem.
Mesteren polerte sylinderen og vendte den sakte. Her er det også viktig å ikke stoppe i en stilling, ellers vil veggtykkelsen ikke være jevn. Skipsføreren stoppet med jevne mellomrom arbeidet for å sjekke veggtykkelsen. Han fortsatte å slipe til han fikk en god sylindrisk form og en ganske konstant veggtykkelse.
Trinn 8: bunn for koppen
Det er veldig vanskelig å kutte et trevirke slik at det matcher bunnen av sylinderen og feste det uten å etterlate hull. Derfor bestemte mesteren seg for å støpe bunnen av koppen fra matepoksy.
Mesteren forseglet bunnen ved å trekke filmen på et tre og limte den. Så la han et stykke vokspapir under sylinderen og festet det til skrivebordet med en klemme.
Trinn 9: Legg til farge!
Mesteren hadde det gøy og bestemte seg for at den transparente epoksybunnen ikke er interessant nok ... Han ville ha en farget bunn, men han hadde ikke noen fargestoffer for epoksyen. I tillegg er de fremdeles dyre. Fargestoffer er pulver som løses opp i epoksy under blanding. Mesteren bestemte seg for at han kunne gjøre det samme med pulveringrediensene på kjøkkenet hans. Han fant en oransje pulverdrikk og blandet noen få baller til epoksy.
Trinn 10: Fyll bunnen med epoksy
Så snart mesteren blandet epoksyen og fikk den nødvendige blandingen, helte han den i en tresylinder. Harpiksen strømmet nok til å fylle bunnringen fullstendig (omtrent 19 mm dyp).
Epoxy tar omtrent en time å herde. Da herding begynte begynte overflaten å skumme. Dette skjer vanligvis med epoksy, men denne gangen var det mye verre ... antagelig begynte noe å komme fra å blande seg med en pulverdrikk.
Her er et godt tips.
Du kan bli kvitt bobler på overflaten ved å varme dem opp. Forsøk å røre skummet, bland boblene med epoksy, så blir de fanget. I stedet brukte mesteren en hårføner, boblene sprengte og forsvant på egenhånd.
Trinn 11: Bunnlegging
Mesteren ventet et døgn før han fjernet sylinderen og filmen. Støpingen var ganske ren, ingen søl eller spor etter lekkasjer og ingen store feil i bunnen. Epoxy tok absolutt rynker fra filmen, men disse manglene ble slipt.
Så er det på tide å polere bunnen.
Vi kommer tilbake til beltesliperen.
Og igjen fortsatte mesteren å rotere koppen, støttet den med sin andre hånd. Denne gangen endret han sakte koppens vinkel til kvernen. Dette gjorde det mulig å runde bunnen.
Trinn 12: Slå av
1) På slipetrommelen polerte mesteren den indre kanten av koppens hals.
2) For fin sliping ved bunnen av koppen, ved siden av epoksy, brukte mesteren en Dremel-kvern.
3) På overflaten av koppen gjorde mesteren flere etterbehandlingskort med sandpapir, kornstørrelse 220 og 320 enheter.
Trinn 13: Etterbehandling av treverket
Koppen er nesten klar.
For den endelige beredskapen til produktet, bestemte mesteren seg for å bruke mineralolje og bivoks.Du kan også bruke linolje, polyuretan og epoksyharpiks, men det er ikke kjent hvor trygt det er når det gjelder svelging.
Uansett hva du bruker til etterbehandling, følg instruksjonene og sørg for å sjekke motstanden mot varme og sikkerhet ved bruk.
