Noen ganger husker jeg de gangene jeg ønsket å lage et kretskort, men jeg hadde ikke en laserskriver. Først henvendte jeg meg til en venn som gjorde brett godt ved hjelp av LUT-metoden. Men så bestemte jeg meg for å finne ut hvordan jeg skulle lage dem, med en blekkskriver. Og siden den gang har jeg laget tavler bare med en fotoresist. I dag vil vi i detalj vurdere funksjonene til denne teknologien.
For å lage et trykt kretskort ved bruk av negativ fotoresist, trenger vi
• Fotoresist (jeg har ALPHA ORDYL 350)
• Foliert glassfiber (jeg har dobbeltsidig)
• Soda aske (for utvikling)
• Avfettingsmiddel (jeg har en vanlig husholdningssåpe)
• Gjennomsiktig film (jeg har til CACTUS CS-FA415050 blekkskrivere)
• UV-lampe (jeg har LH26-3U / BLB / E27)
• Papirklipp til kontoret
• Fint sandpapir
• Medisinske hansker
• Liten pinsett (det er praktisk for dem å skille filmene fra fotoresisten)
• Plastkort for stryking
• Klær
• lampeholder
• 2 glass for å trykke tegningen mot tavlen (helst tykk)
• Utviklingskapasitet
• Soda aske
I denne artikkelen vil hovedkortet mitt fra en frekvensteller fungere som et eksempel.
Og så la oss komme i gang.
Først må du skrive ut fotomasken riktig. Siden vi skriver ut med en blekkskriver, skriver vi ut to eksemplarer av etsemønsteret på den ene siden av brettet. Dette er nødvendig slik at den svarte delen av bildet er helt ugjennomsiktig. Hvis du gjør det med en laserskriver, kan du skrive ut en mal og holde i 5-10 minutter over acetondamp (bekreftet).
Jeg vil merke at i diptrace viser vi det øverste laget speilvendt og negativt, samtidig som vi setter skriveren med innstillinger for høy utskriftskvalitet, høy kontrast og fargemetning. Det er verdt å merke seg at malen trykkes med blekksiden til folien.
Deretter kombinerer vi de to tegningene slik at de helt sammenfaller med hverandre (jeg gjorde dette ved hjelp av skrivesaker og papirklipp).
Jeg bemerker at jeg først klamret klærne, så hang fire stifter i kantene, og først deretter fjernet klippene. Dette ble gjort slik at materialet som forbinder de to filmene ikke forstyrrer glassmasken som ble presset tett mot kretskortet.
Så nå går vi videre til forberedelse av glassfiber.
Først av alt må du sandpusse fremtidens brett på begge sider med lett sandpapir. Så vi kvitter oss med uønskede oksider og gir overflaten et røft utseende, slik at fotoresisten bedre klistrer seg på folien.Så skummer vi den og skyller den under rennende vann (dette og de videre prosessene forbundet med å berøre hendene mine med arbeidsstykket jeg gjør i medisinske ikke-sterile hansker).
Så nå tar vi vår fotoresist og klipper av stykker fra den til størrelsen på tavlen vår (litt mer kan være). Da er det mest interessante. Jeg pleide å stryke den, og til tross for at Nylon-modus var på strykejernet mitt og stryket raskt, ble enten bobler eller en fotoresist delvis forstyrret i stadier av utvikling og etsning, noe som negativt påvirket kvaliteten på tavlen. Og så bestemte jeg meg for å gå den andre veien. Fotoresisten må limes på en oppvarmet overflate, så jeg varmer brettet med en tørketrommel på begge sider. Deretter, mens den fremdeles er varm (grader 35-45), må du fjerne den matte filmen gradvis (ikke forveksle den med blank!) Og lim den forsiktig på folien med et plastkort. Vi handler også på den andre siden.
Så klemte jeg brettet mellom sidene på den bærbare datamaskinen, knuste vekten. Av erfaring kan jeg si at etter 1 time og 10 minutter (for omtrent første gang jeg holdt den under press) holdt fotoresisten fast og gikk godt gjennom utviklings- og etseprosedyrene, oppvarmet til 60 grader Celsius. Denne gangen (siden jeg sluttet på jobben) tilbrakte han 4 timer i denne tilstanden.
Nå er vi flau over en liten installasjon av to avføring, tykke og tynne briller, en lampeholder og en fotomaske med et brett mellom lagene. Det er verdt å merke seg at inntrengning av støv og skitt mellom fotomasken og brettet er uønsket, spesielt hvis du lager tynne spor.
Uthev det øverste laget
Senk også, legg bare lampen under avføringen. Det anbefales å bruke de samme brillene, selv om de i mitt tilfelle er forskjellige. Tykk er riper, og tynn er mer gjennomsiktig. Jeg lyser opp begge sider i 3 minutter og 30 sekunder, hvoretter jeg lar brettet ligge på et mørkt sted (mellom sidene i samme bok) i omtrent 7-8 minutter (mer kan gjøres, men ikke nødvendig).
Før du utvikler brettet i en 0,8-1,2% løsning av soda (jeg målte det med øye), ikke glem å fjerne den blanke beskyttelsesfilmen (den fjernes deretter litt vanskeligere). Vel, da venter vi bare en stund. Hvis du vil ha raskere (som meg), plukk opp en pensel (eller en tannbørste bare uten fanatisme ) og kjør langs de øvre og nedre lagene på brettet. Denne prosessen tok meg omtrent 20 minutter. Etter utvikling er det verdt å gjøre testeren til en kontinuitet: legg sonderne på steder der nakent kobber skal være, og hvis testeren sparker med et lett trykk (uten sterk stansing), så viste vi helt en opplyst fotoresist.
Vel, alle velger syltingsløsningen etter deres smak. Jeg pleide å lage brett i en 1: 3-løsning av jernklorid. Men på grunn av uutslettelige brune flekker på klær, bestemte han seg for å bytte til sitronsyre med hydrogenperoksyd. Et sted på Internett fant jeg denne andelen stoffer: per 100 ml 3% peroksyd, 30 g sitronsyre og 5 g salt. Spissen av brettet ble limt på det elektriske teipet slik at du kunne få det ut av etseløsningen.
Takket være bruken av et slikt oppsett oversteg etsetiden ikke 30 minutter (for å være mer presis, omtrent 20 minutter). Hvis løsningen først blir oppvarmet med en lampe til 50-60 grader (den skal ikke være høyere, ellers skum løsningen veldig og kan lekke ut av veggene), vil etseprosessen gå enda raskere.
VIKTIG! Ikke hold ansiktet over en varm løsning! På grunn av dette klemte øynene mine!
Så det er resultatet.
Vel, da fjernes denne fotoresisten elementært og raskt med en løsning av ammoniakk fra et apotek eller en løsning av KROT i en liten konsentrasjon med vann (ca. 5% kan være mindre). Hullene klarte å kombinere ganske nøyaktig.