Hei alle sammen, jeg har sett nok av hvordan utenlandske forfattere nagler trebearbeidingsmaskiner, og bestemte meg for å prøve det selv. Det trengs ofte en boremaskin i husholdningen, nylig var det nødvendig å bore hull i trehjul til et leketøy for barn, det viste seg skjevt for hånd. Jeg brukte den gamle som grunnlag for boremaskinen, den lå lenge uten batteri og med en smeltet knapp. I artikkelen vil jeg vise alle vanskeligheter og nyanser ved produksjonen, og du bestemmer selv om du trenger det. Hvis prosjektet interesserer deg, foreslår jeg å studere det mer detaljert!
Materialer og verktøy som jeg brukte:
Materiell liste:
- brett for sokkelen og stativet;
- en blokk eller et tykt brett for motorholderen;
- to glidebrytere for av møbler (kjøpt på 15 UAH);
- ;
- våren;
- selvskruende skruer;
- tømrer lim;
- kabel;
- bytte;
- monteringsbrakett eller to skiver;
- maling, lakk (jeg har akryl).
Verktøyliste:
- manuell LSHM;
- bore;
- en baufil;
- firkant og blyant (påkrevd);
- loddejern.
Produksjonsprosessen til boremaskinen:
Første trinn. Motorholder
Først av alt vil vi lage en holder til motoren, da trenger vi en bjelke eller et stykke av et tykt brett. Etter å ha bestemt oss for dimensjonene, justerer vi bunnen av bjelken (det anliggende stedet med den viktigste) tydelig i rette vinkler, da trengte vi en firkant og en LSH. Generelt må alle sammenføyede deler være malt i rett vinkel, ellers fungerer det ikke å montere maskinen nøyaktig.
Deretter demonterer vi girkassen på motoren, det er gir inni, jeg har tre plastkanter på toppen og 3 stålkraftkanter på bunnen. Det var også en haug med baller som jeg fikk nok søvn da jeg snudde kassetten opp ned med en drill. Smør girkassen med fett, og overfør deretter kretsen til den fremtidige holderen.
Først ville jeg skjære et hull i formen til girkassen, men ingenting skjedde, treverket viste seg å være for tyktflytende (lind eller noe sånt). Som et resultat fikk jeg en gaffel, polerte den inne ved hjelp av LSHM (klatret med en rulle).
Trinn to "Rails"
Deretter må du installere “skinner” på stativet, i vårt tilfelle er dette to møbelglidere. Glidebrytere kjøpte nesten det billigste, det er ingen tilbakeslag i dem, de fungerer bra, ballglidere. Men senere viste det seg at de er ganske svake, i betydningen fleksibelt metall og en drillchuck sammen med hele strukturen kan avvike hvis du overdriv med trykk.
Vi fester glidebryterne til stativet strengt parallelt og strengt i vinkler mot basen.
Vi må også lage en plattform som er skrudd fast i andre halvdel av glidebryterne, kutte den ut av et stykke brett og skru skyvekontrollene med skruer. Det er alt, nå gjenstår det å feste motorfestet vinkelrett på denne bevegelige plattformen. Hvis plattformen ikke er flat, har brettet en annen tykkelse, selvfølgelig vil du ikke skru blokken i rett vinkel. Etter å ha justert nøye og sjekket alt, limte jeg alt sammen med PVA-lim og dro det av med lange selvskruende skruer. Jeg malte denne bevegelige delen med akrylmaling, den tørker raskt og ikke stinker.
Trinn tre fundament
Vi leter etter et brett for basen, vi sliper, vi fjerner feil. Vi fester stativet til basen også strengt i rette vinkler, en firkant for å hjelpe deg. Først skrudde jeg stativet med lange skruer, og så kuttet jeg ut de trekantede stoppene og skrudde dem med selvskruende skruer med lim. Med disse stoppene sentrerte jeg tydelig stativet i rett vinkel og lot alt tørke.
Trinn fire sammenstilling
Etter å ha malt og dekket alt med akryllakk, kan du fortsette å montere. Kassetten skal heve seg til den øvre posisjonen, eller i det minste, skal ikke falle ned. Jeg hadde nok til denne saken fjærene fra bordlampen. Selvfølgelig kiler glidene litt i midtstilling, men de er rett og slett ikke designet.
Han laget en penn fra en bit av en tørr valnøttgren, hvorfor? Estetikk er imidlertid en spøk. Pennen fungerer bra, du trenger ikke lage noe annet. Som en bryter tilpasset jeg bakoverbryteren fra boret, du kan koble til to sidekontakter. Kabelen må skrues godt slik at den ikke kaster opp, jeg brukte et stykke kobbertråd og to selvskruende skruer.
Jeg glemte nesten å snakke om det viktigste - om montering av motor. Motoren må være godt sentrert og festet godt, ellers vil ikke en boremaskin være nyttig. Som festemiddel trenger du to skiver, og enda bedre deler fra monteringsbraketten. Jeg loddet de lagde ørene til motorhuset etter sentrering. Koblingen viste seg pålitelig, motoren kan ikke flyttes en millimeter. Det viktigste her er å haffe mer loddetinn, og løkkene kan lages ikke 2, men 4, da vil det generelt være armert betong. Etter monteringen viste det seg at jeg gjorde litt justering og så måtte jeg lodde igjen "ørene".
Trinn fem test
Testene var vellykkede, maskinen er praktisk, drevet hjemmelaget direkte fra bilbatteriet, i fremtiden vil jeg røre opp eller kjøpe en 12V strømforsyning. Maskinens dreiemoment er bra, maksimal diameter på boret er 10 mm, det er imidlertid langt, men forstyrrer ikke, og forkorter boret (eller bruk en ødelagt en). Som et resultat gjenstår det å sentrere kassetten litt, og det hjemmelagde produktet vil vise seg å være ganske nyttig.
Jeg angrer ikke på brukt tid, selv om jeg i løpet av monteringsprosessen tenkte et par ganger på at ingenting vil fungere. Det er mye enklere å lage alt av metall, siden metallrulling sjelden er hakket, hvis det for eksempel er et hjørne, så er det nesten alltid flatt. Tavler er et helikopter, det er kurver i forskjellige tykkelser og så videre. Det er også ekstremt kjedelig å slipe tilstøtende deler i rette vinkler uten gjæringssag. Men som et alternativ har et slikt hjemmelaget produkt retten til liv.
Det er alt, lykke til og kreativ inspirasjon!