God dag til alle! Jeg har på en måte fått meg en tester for elektronisk komponenter på et kjent kinesisk nettsted.
Imidlertid var det et par problemer:
- Enheten ble drevet av et kronebatteri (9V)
- Brettet og displayet til enheten var ikke beskyttet av saken
Det ble besluttet å lage en sak for enheten og komme vekk fra strømmen ved hjelp av en krone (de koster slett ikke billig).
Materialer og verktøy:
- Ekstern boksing for automatiske maskiner / moduler for 2 enheter (1 stk)
- Fjærbelastet akustisk terminal (1 stk.)
- DC strømkontakt med terminalblokk (1 stk)
- Bilforsegling i et rør (1 stk)
- Clay moment crystal
- Akustisk ledning (tverrsnitt 2x0,5 mm kvadrat. 30 cm)
- DC - DC nedtrappingsmodul med spenningsregulering (1 stk.)
- Plastboks fra en CD-plate eller et stykke tynt pleksiglass (størrelse 10x10 cm)
- Stativ for hovedkort og nøtter
- varmekrymperør
- 4 skruer (valgt empirisk for m3 eller m4 stativer)
- loddejern, multimeter, skrutrekker, skrutrekker / drill, fil eller fil med en liten stigning, bor.
Så la oss komme i gang.
trinn 1. Klipp av kontakten for tilkobling av kronen.
trinn 2. Vi fester rackenheten til kretskortet og fikser mutrene.
trinn 3. Vi demonterer saken og kutter ut stedet for skjermen, putene, knappene og lager hull for skruene for å feste brettet, kutte ut et glassstykke og lim det på toppen for å beskytte skjermen.
trinn 4. Vi borer et hull med en diameter på 8 mm for strømkontakten og akustikkputene. vi fikser blokken med skruer og muttere m3, fyll strømkontakten med lim.
trinn 5. Loddetråder. Kutt varmekrympingen til størrelse + en margin på 1 cm på beina til den akustiske blokken, sett på ledningen og loddet i henhold til fargen på terminalene (rød - rød, svart - svart), varm deretter krympet og kutt av et annet stykke tråd for å koble til strømkontakten (i midten +, rundt -) , tinn og stram i kontakten. Vi avslører strømkontakten og fyller den med lim eller bilforsegling. Så lodder vi endene av ledningene som går fra strømkontakten og elektrodene (rød - rød, svart - svart).
trinn 6. modulfiksering. Vi kutter bena fra enhver gammel teknikk for selvskruende skruer, eller vi kutter stangen fra gelpennen i like store deler. og festes til sideveggen på huset med lim eller fugemasse, sørg for at monteringshullene på modulplaten faller sammen med disse bena.
trinn 7. Moduloppsett. Hvis kronekraften er henholdsvis 9 volt, og ved utgangen fra modulen skal være 9 volt. Og hvor er modulen input, og hvor er output ????? Alt er enkelt her. Det er signaturer under terminalene på baksiden av modulen.IN + betyr innkommende pluss, IN- betyr innkommende minus. Henholdsvis OUT + og OUT- utgående pluss og minus. Etter å ha fikset modulen kobler vi loddede ledninger fra strømkontakten og elektrodene til IN + -kontakten rød, IN-kontakten er svart.
trinn 8. Innstilling av utgangsspenningen til modulen. Her vil du trenge en multimeter og en strømkilde, for meg var denne kilden en kinesisk 12v strømforsyning koblet til strømkontakten. Etter tilkobling tar vi et multimeter og setter den i DC spenningstestmodus. Vi installerer sonder på utgangene OUT + (rød sonde) og OUT- (svart sonde) og med en tynn skrutrekker begynner vi å vri potensiometeret til vi ser 9c vi trenger på multimeterdisplayet. Dette fullfører konfigurasjonen av modulen.
trinn 9. Enhetstilkobling. Vi kobler fra strømkilden og tar ledningene fra komponenttesteren vår og kobler til terminalene på terminalene til OUT + (rød) OUT- (svart) nedtrekksmodul. og fest modulen på de forberedte benene med små skruer.
trinn 10. Montering og inspeksjon. Vi velger ledningene, sjekker pålitelig festing av ledningene i terminalene, monter saken og koble strømkilden og sjekk. Nå kan du ta enheten med deg og ikke bekymre deg for at den går i stykker eller sprekker, du kan fremdeles kjøpe eller ta en passende strømforsyning, spesielt siden de koster litt mer enn kronen, og ressursen deres er høyere. Lykke til alle sammen, helse og godhet! Døm ikke strengt, dette er mitt første innlegg.
