Viktigste kjennetegn biler eller moto tilpassede prosjekter, er de unike delene som brukes i konstruksjonen. Unikhet som regel betyr at delen er produsert eller modifisert og skiller konstruktivt eller visuelt fra fabrikkens (masse) motpart. Vi vil snakke om å produsere en slik del fra bunnen av. Så lag en motorsykkelsadel gjør det selv!
Da jeg hadde behov for å skifte ut salen, prøvde jeg å ta den gamle fabrikken som grunnlag, gjenskape rammen og skumfyllstoffet for deretter å stramme den til med "lær". Dette alternativet virket det enkleste og raskeste (det syntes for meg på den måten, men det var en stor feil). Jeg vil ikke fordype beskrivelsen av mange forskjellige mislykkede forsøk, men snarere vil jeg umiddelbart beskrive alternativet som tilfredsstiller de angitte kravene.
materialer:
1. Glassfiber 2 m \ p
2. Epoksyharpiks 1,5 L + 500 ml herder
3. Bolter
4. Forsterkning av netting (i tilfelle)
5. Scotch tape
6. Molt limtape med plastfilm
7. Slipapir
8. Blyant, linjal, markør
9. Kledningsmateriell eller ferdig kledning (Koble Taobao)
instrumenter:
1. Hagesag
2. Filer
3. Skrivemaskinkniv
4. Saks
5. Magasin for blanding av epoksy
6. Spatel
7. Bor og bor
8. Skruer
Trinn 1
Siden jeg ikke har symaskin, bestilte jeg bare saltrimmen på Internett. Valgte etter farge og stil. Og da, allerede under snittet, justerte jeg alle de andre parametrene for det fremtidige setet. Selvfølgelig ville det være bedre å sy huden under motorsykkeli stedet for å bygge en motorsykkel for huden. Men det var ingen mulighet til å sy, og muligheten til å bestille i studio, hvor fagfolk vil oppfylle ethvert innfall for pengene dine, viste seg å være for dyrt. Som et resultat kjøpte jeg en ferdig hylsing og la en snarvei fra en T-skjorte for skjønnhet. Det synes for meg at akkurat slike bagateller gjør avstøpning interessant. Faktisk rundt denne etiketten ble hele motorsykkeldesignet senere utviklet, men dette er en helt annen historie.
Skumgummi brukte opprinnelig møbler, men etter å ha laget en prøveversjon av salen, nektet den denne avgjørelsen. Problemet var at hvis du kutter nok smale elementer ut av det, så er denne skumgummien for myk, selv om det ser ut til å være et solid ark.Så var det muligheten for polyuretan (turisttepper) lagt i lag, men det var allerede for tøft. Generelt viste det seg at oppfinnelsen sykkelen meningsløst og det beste alternativet er bare å bruke skumgummi fra ditt eget sete.
Til å begynne med tenkte jeg at denne skumgummien rett og slett ikke er nok for et nytt sete, fordi de geometrisk har helt forskjellige former. Men likevel, dette alternativet viste seg å være optimalt. Som et resultat saget han den gamle skumgummien med lag, slik at han senere kunne sette sammen den ønskede formen fra fragmenter (som i Tetris). Når jeg ser fremover, vil jeg si at det bare var nok, og at det ikke var mer enn en håndfull veldig små utklipp igjen.
Jeg prøvde å lage den stive rammen av salen, som hviler på rammen på motorsykkelen, fra lavtrykkplast (som vannbokser), men siden jeg ikke har en industriell hårføner, varmet jeg denne plasten med en gassbrenner. Mye senere, da jeg brukte mye tid og krefter, forklarte de meg at åpen ild for slikt materiale er kontraindisert. De sier at det i prinsippet kan lages en god ramme for denne plasten. Jeg kan ikke være enig i denne uttalelsen, siden jeg ikke kan tilbakevise. Generelt sett, etter alle eksperimentene, måtte jeg bestille en god gammel epoksy og glassfiber. Jeg vil ikke unngå denne skitne, lange og giftige metoden, men likevel kunne jeg ikke komme meg ut.
Trinn 2
Jeg limte rammen og delen av bensintanken med moltape og dekket den med polyetylen. Her tok jeg ikke hensyn til at overflødig harpiks vil dryppe ned fra den skrånende overflaten. Som et resultat er lyddemperen og fotbrettet ganske flekkete av harpiks. Det er bra at alt dette var planlagt for en erstatning, men likevel er det verdt å være mer forsiktig.
Deretter begynner vi å legge i lag forhåndsskjærte strimler av glassfiber, nøye impregnert med harpiks. derfor vil jeg bare si det generelt.
På de stedene hvor det vil være økt belastning, ble laget gjort tykkere. Jeg brukte også et myggnett fra vinduer til forsterkning, det er vevd av glassfiberfibre fordøyd med gummi. Selvfølgelig er dette et viktig poeng, men det syntes for meg at hele designet ville være mer pålitelig. Dette nettet ble lagt i små fragmenter mellom lagene med glassfiber, som om det ble laget avstivere. For å gjøre det mulig å legge glassfiber, kan du etter tørking av hvert lag gå gjennom det med en stor klut. For hvis noe stikker ut et sted, så kan det danne seg en uønsket boble når du legger neste lag.
Antall lag glassfiber viste seg fra 6 til 10, pluss et myggnett. På de mest "kritiske" stedene er konstruksjonens tykkelse opptil 8 mm. Mellom fjerde og femte lag, på baksiden av salen, boret jeg hull og satte inn en metallplate med sveisede bolter. Med disse boltene vil setet være festet til rammen. Det vil også være et feste i nærheten av bensintanken. Det var mer praktisk for meg å lage det etter endt epoxyarbeid. På dette stadiet må du bore ventilasjonshull som luft kommer ut gjennom når du lander i salen.
Trinn 3
Det første skumlaget kan kalles korrigerende, fordi dets oppgave er å lage en flat overflate for å legge det andre laget. Nedenfra skal dette laget gjenta formen på den stive rammen så nøyaktig som mulig og legge på den som detaljene i et puslespill, da etter liming blir det ingen tetninger noe sted, og hele skumvatteringen på setet vil være jevn til berøringen. Ellers vil det være ubehagelig å sitte på klumper. Av samme grunn bør alle skumstykker være så symmetriske som mulig. Og ideelt sett, for å lage et fyllstoff fra et monolitisk stykke, uten å bruke lim i det hele tatt.
Når alle brikkene passer til rammen og til hverandre, smører vi rammen med lim for skum. Det er bedre å ikke påføre lim på skumgummien i det hele tatt, eller å påføre litt, ellers kan limet bli dypt absorbert og som et resultat deformeres sadelen. Ikke bruk lim på vertikale sømmer, fordi en slik søm, selv etter tørking, krøller under belastning og holder denne formen i veldig lang tid.
Ideelt sett skulle neste lag bestå av et enkelt skumstykke, men jeg hadde ikke denne muligheten, og jeg brukte igjen flere biter av liten størrelse.Det er her viktig at sømmene i det første og det andre laget ikke faller sammen, slik at den ferdige salen er så enhetlig som mulig.
Kutt overflødig skum, det er bedre etter at neste lag er limt og tørket. Fakta er at når du prøver på tørt skumgummi til rammen, ligger det litt annerledes enn allerede smurt med lim. Derfor er det fare for at de forhåndsskårne delene et sted ikke stemmer.
Det tredje laget må være integrert. Det er et bindemiddel og fordeler belastningen jevnt på hele fyllstoffets volum, og setets stivhet oppnås så jevn som mulig uavhengig av skumtykkelsen på hvert enkelt sted. Nå kan du gå videre til dannelsen av formen på salen og prøve direkte på motorsykkelen. I mitt tilfelle var baksiden av setet for løftet opp. Vi tegner med en markør en mer passende bøy og sliper til ønsket parametere.
Deretter bestemte jeg meg for å lime endene av setet rundt omkretsen med et gymnastisk teppe. For det første, slik at huden ikke gnir mot kantene på glassfiberrammen, men kommer i kontakt med et mykt teppe. Dette er viktig fordi salen rundt omkretsen vil ligge direkte på rammen. Og for det andre vil strukturen til skumlagene ikke vises gjennom en tynn dermatinbelegg.
Vi prøver igjen og markerer øyeblikkelig stedene hvor du kan skru skruene (jeg skyggelagt dem med en markør) og hvor du ikke kan (for eksempel på steder med tett passform til rammen er det tydelig ikke verdt det)
Det er bedre å sykle litt for å sjekke salen i aksjon. Resultatet gledet meg - det er festet godt uten tilbakeslag, når du sitter mykt, kan du ikke bevege deg noe sted. Det ville være fint å prøve med passasjeren.
Trinn 4
Tenkte lenge på hvordan man fester huden til en ung dermantin på rammen. Møbler-stiftemaskinen falt umiddelbart bort - han klarte ikke å klare komposittet. Ulike lim er heller ikke et alternativ - ikke pålitelig. Han stoppet på skruene og store skiver. Men så fikk jeg et latterlig problem - fullstendig fravær av korte selvskruende skruer. Han gikk rundt i alle butikkene - NEI. Byen vår er liten og kan bare bestilles på Internett, men dette er allerede for mye. Jeg bestemte meg for å trimme de eksisterende skruene til den lengden jeg trenger.
Da er alt enkelt - vi strekker foringsrøret, borer hull og skru skruene med skiver. Den eneste vanskeligheten var at i ryggen var det en stor brett, som måtte tippes med i lang tid. Det ser ikke ut til å være skummelt, bare en er søt, men hun bortskjemte utsikten ganske bra, hun kunne ikke lenge skjule den utenfor synet. Løsningen kom med følgende - i stedet for en stor fold, lagde jeg mange små, men ikke stakk ut på den synlige overflaten. Ideelt sett er det verdt å lage trekantede underskår på foringsrøret og sy på en symaskin.
Konklusjon.
Tidligere måtte jeg ikke jobbe med epoksy, eller med skumgummi, eller med dermantin. Nå kan jeg si at dette ikke er noe komplisert. I verste fall, med ikke helt strake armer (som mine) risikerer du bare å kaste bort tid, men resultatet er ganske akseptabelt. Det vanskeligste er å bestemme seg for alt dette, og da, som de sier, veien vil bli overmannet av den pågående.
Under drift viste det seg at vann (regn, spray) siver gjennom den tverrgående linjen til foringsrøret og det er ingenting å gjøre med det - funksjonaliteten ble ofret til stilen. Som et resultat forblir et vått sted på buksene i flere dager etter regnet. Jeg anbefaler deg å vurdere dette øyeblikket. Og selvfølgelig, ikke glem at hvis du bruker billige materialer av lav kvalitet, må du prøve hardt for å få et akseptabelt resultat.
Lykke til og takk for oppmerksomheten!
