I dag vil jeg dele med deg materiale om konstruksjon trapp til andre etasje i hagehuset.
1. Bakgrunn.
2. Designe trappene.
3. Utformingen av trappen.
4. Materialer og verktøy.
5. Konstruksjon.
6. Lukas.
7. Rekkverk.
8. Maleri.
9. Resultatet.
1. Bakgrunn.
Etter å ha byttet ut etterslepet og gulvet på kjøkkenet, ble naturligvis elskerinnen til huset igjen uten trapp til andre etasje. Siden det måtte demonteres for nevnte arbeid. Det skal bemerkes at den gamle trappen ikke var veldig praktisk, siden den hadde en stor slitebane på 340 mm. Hun så sånn ut.
2. Designe trappene.
Stedet som den nye trappen skulle ta så ut slik.
Det var ekkelt at den måtte passe inn i luken med dimensjoner 800 mm i bredden og 1100 mm i lengden. Mer enn 200 mm kunne jeg ikke øke størrelsen på luken. Dimensjonene på den gamle luken var 800 mm i bredden og 900 mm i lengden. Hvis alt i bredden passet meg, så gjør det ikke i lengden. Men med en økning i lengden på luken mer enn 200 mm, måtte jeg gjøre om vannforsyningen. Utgangen gjennom taket til kjøkkenet er tydelig synlig på bildet ovenfor. Selvfølgelig er det så vanskelig - han tok og overførte. Men på toppen kom røret nær den fremtidige vertikale veggen i det øvre rommet. Derfor var det problematisk å overføre. Vel, i det minste var høyden fra gulv til gulv (i andre etasje) 2400 mm. Det viser seg en trinnhøyde på 200 mm (190 mm anbefalt for boligkvarter), som ikke er helt komfortabel, men utholdelig. Siden hvis du reduserer til 160 komfortable mm, vil antall trinn øke til 15 stykker. Og i penger er dette omtrent en økning i kostnadene for materialet opp til 2000 rubler. Ah, du må spare.
Jeg tok følgende størrelser som grunnlag: luka 800 x 1100 mm, høyde 2400 mm.
Med disse introduksjonsnotatene begynte jeg å designe. Til å begynne med gikk jeg gjennom mer eller mindre egnede trappealternativer. Men de passet praktisk talt ikke i det hele tatt på grunn av lukenes åpninger og høydevinklene på trappene selv. De trengte et sted, men jeg hadde det praktisk talt ikke. Umiddelbart tenkte jeg på trappene med en direkte tilnærming og en sving på 90 grader til høyre. Men her spilte trappens vinkel en rolle. Igjen, jeg passet ikke størrelsen. Med en så bratt høydevinkel er det bare gåtrapp trapp som takler det. Men dette alternativet hvilte også på kjøkkenvasken, og etterlater ingen plass i nærheten.
Jeg måtte tegne flere alternativer. Det ser ut til at det er alt. Men etter å ha tegnet en person på en skala og sjekket det, innså prosjektet at dette alternativet ikke var bra. Og det flere ganger.
Han stoppet med alternativet med "Goose Pitch" og en sving på 90 grader til høyre.
Det ser ut til at alt fungerte og personen passerer, men noe hindret det å være selvsikker. Og jeg bestemte meg for å sørge for at jeg hadde rett, for å lage en modell av trappene i en skala fra 1:10.
Vel, det var umulig å gjøre feil. Kontanter og materiale til overs.
3. Utformingen av trappen.
Jeg vil ikke være ordentlig. Fra fotografiene er alt synlig. Oppsettet var laget av enkel kryssfiner.
På toppen festet jeg takbjelkene.
Mellom dem er det en luke. Gammelt og nytt som skal kuttes. Den brettes på maskeringstape.
Sett kosoura og støttepilar.
Han begynte å spre trinnene.
Her kom en mann godt med.
Alt lyktes, alt ordnet seg. Jeg kan bare si at oppsettet hjalp meg. Så som tillatt å identifisere viss tilgivelse og bekrefte riktigheten av konklusjonene mine.
Spørsmålet oppsto hva jeg skulle lage trappen selv?
4. Materialer og verktøy.
Selv på designstadiet bestemte jeg meg for å utnytte det tilgjengelige materialet mest mulig. Men tegningene viste at det ikke var så mange av dem - to bowstrings fra den gamle trappen, 60 mm tykke brett, og av en eller annen grunn av forskjellige bredder. Det var også en gammel bjelke 100x140 mm.
Deretter brukte jeg:
1. Trinn (kjøpt) 30 mm tykk, 300 mm bred og 12 forskjellige lengder,
2. Metallplater 60x200x2 - 12 stk (bøyd i hjørnene)
3. Metallplater 55x140x2 - 12 stk (bøyd i hjørnene)
4. Runde balustre (kjøpt) 50x50x900 mm 7 stk
5. Anker med bolt M10x100 3 stk
6. Lim PVA "Moment-Joiner" 1 boks
7. Kitt akryl 1 kan
8. Kittlim 1 boks
9. Selvskruende skruer L- 25 mm 300 gr. (Gul)
10. Selvskruende skruer L- 50 mm 500 gr. (Gul)
11. Hårnål sanitær M10x100 1 stk.
12. Mustasjemutter M10 1 stk.
13. Rørleggerskrue 8x120 mm 2 stk
14. En skrue på betong (nag) med en spalte Torx 10x140 24 stykker.
15. En skrue på betong (nag) med en Torx-spor 10x80 24 stykker.
16. Maling er hvit PF-115 1 kan
17. Brun maling PF-115 1 kan.
18. Skaft for spader på 2 stk.
19. Restene av laminatet (for kanting av luka)
20. Brettet høvlet 20x90x2000 mm 1 stk
21. Filmen er universell beskyttende (for luken)
22. Varmeapparat (for luken)
23. Møbelpapp (for luken)
Fra verktøyet:
1. Det elektriske flyet.
2. Skrutrekker
3. Elektrisk fretsag.
4. Kvernen
5. Klaff slipeskive for kvern 1 stk.
6. Borrelåsslipeskive 4 stk /
5. Konstruksjon.
Som nevnt ovenfor, brukte begge gamle bowstrings. De besto av to tavler 60 mm tykke med utskjærte stillinger for trinn.
Jeg måtte fjerne disse sporene, siden trinnene mine måtte ligge på et metallhjørne, og trinnet på trinnet stemte ikke overens. Jeg måtte planlegge.
Heldigvis var det en elektrisk høvle tilgjengelig, og jeg måtte pøse på den. Videre sages endene av buestrengen i henhold til vinkling på tegningen. På sideoverflatene gikk gangsliper med slipeskive. Så boret han hull i 2 stykker for festing til veggen under ankeret med en bolt, og til gulvet, ett hull.
Og han ga den til assistenten for å jevne overflaten - til kitt.
Og han begynte selv å planlegge den andre strengen. Den teknologiske prosessen er den samme. Bare ett sted måtte man sette inn et innlegg. Deretter ga han det også til assistenten for å klargjøre overflaten.
Neste i kø var en bjelke. Det var litt mer komplisert med det, for på den ene siden hadde det en betydelig sprekk. Nesten hele lengden.
Jeg kjørte bjelken med en kvern med et slipeskive fra alle fire sider.
Så vendte han den spreke siden opp. Og han fylte sprekken med den umiddelbart forberedte sammensetningen av limkitt, PVA-lim med tilsetning av sagflis. Med denne sammensetningen, ved hjelp av en slikkepott, fylte du spaltenes hulrom.
Ga til å tørke godt. Så gikk igjen gjennom kvernen med et slipeskive.
Og først da til slutt kitt. Naturlig etterfulgt av sliping.
På stedet for montering av trappene, målte jeg nok en gang alt og laget markeringer for installasjon av den nedre baugstrengen og søylen.Sett på begynnelsen av buestrengen.
Og så nivået og søylen.
Han laget markeringer for installasjonen av første trinn. I henhold til merkingen installerte jeg hjørnene bøyd fra platene.
På en stolpe laget jeg et hjørne med sving, slik at fjernsiden av trinnet også hadde en støtte.
Jeg vil her bemerke at ferdige hjørner for å installere et trinn på en bowstring selges til en pris av 115 rubler. for et par. Alternativet mitt, med bøyeplater er halvparten billigere. Alle kan velge etter eget skjønn.
Jeg justerte det første trinnet på installasjonsstedet og markerte trinnsaging under "Gåsetrinn".
Jeg hadde ingen hastverk med å kutte det, dette er ikke en vanskelig virksomhet. Jeg ønsket til slutt å forsikre meg om at profilen til trinnene var praktisk. Derfor markerte installasjonen av det andre trinnet.
Så, på samme måte, taklet han det tredje trinnet. Fortsetter å finne ut og merke profilen til selve trinnene.
Etter å ha etablert tre trinn og merket profilen deres, bestemte jeg meg for å kutte ut profilene deres på slutten. Jeg begynte med den tredje, siden ingenting forstyrret prosessen.
Etter å ha fjernet den, sagde han av profilen til det andre trinnet.
Da han handlet på samme måte med det andre trinnet, saget han av profilen til det første.
Etter å ha bearbeidet kuttene med sandpapiret, satte du det på plass og tok det fjerde trinnet. Prosessen ble gjentatt - merket og satt hjørnene. Bredden (300 mm) på kjøpstrinnet var ikke nok for meg. Men med skisser og layout var jeg klar for dette. Ved hjelp av trim fra de forrige trinnene, PVA-lim og lange skruer la jeg bredden til fjerde trinn.
For skinn, for kitt, for skinn. Det viste seg slik.
Det femte trinnet er roterende, også med tillegg av bredde. Jeg vil bemerke at i dette, i tilfelle og i forrige trinn, ble trinnbredden lagt til fjernsiden av trinnet. Det vil si at hoveddelen (arbeidet) av scenen er hel, ikke sammensatt. Og dette betyr mye, det viser seg at tilsetningen i bredden bare styrker det.
Men det er det som er bemerkelsesverdig. Også i tegning og oppsett. Det var trinn som stakk ut fra buestrengen. Dette er tredje og femte trinn. På det første stadiet virket det greit, men da han gjorde det live. Jeg skjønte at noe må gjøres, trinnene har ikke så stivhet når det gjelder å feste seg til buestrengen. Blinket (tenker) litt, så på trimmet fra trinnene og bestemte seg for å legge til den nedre bowstring, i området med de utstående trinnene, gevinst. Noe som ville overlappe de utstående trinnene i lengde.
Han plasserte tidevann på dyveler med PVA-lim og utvidet dem i tillegg med lange selvskruende skruer i enden av buestrengen. Han kittet skjøtene med den "infernale blandingen" som han skrev ovenfor.
Avslutningsvis tenkte jeg at det ikke ville være verre hvis jeg i tillegg strekker trinnene til endeflatene deres direkte gjennom buestrengen og stangen, med eventuelle skruer. I butikken likte jeg skruene på betong (skrudd opp). Jeg tror at hvis de skru seg fast i betong, så vil de komme inn i treet enda mer. Tok dem i forskjellige lengder med en diameter på 10 mm.
Han installerte allerede trinnene, trakk det rett gjennom metallhjørnene på festet, etter å tidligere ha boret det med et passende bor. Korte tarmer gikk gjennom bowstring.
Gjennom søylen, lang.
[/ sentrum]
Etter at kittblandingen har tørket, slipes forsterkningen for trinnene med et sandpapir.
Og kitt igjen. Og så videre før du blir spylt.
Dernest kom det tur til å installere en andre øvre bowstring og en tredje, veldig liten fra en søyle til en luke.
Så markerte og installerte jeg det sjette trinnet
Og så gikk den rette delen uten problemer.
6. Lukas.
Så gradvis krøp opp til luka. Fra de øvre trinnene var det ganske praktisk å jobbe med ombygging av luken. Jeg, den ble utvidet til ønsket størrelse. Jeg åpnet luken i området der den passer med barer.
Jeg lukket tykkelsen på taket, for å jevne overflaten, med skritt av trinn.
Deretter begynte han å produsere manhulldekselet direkte. Hun laget det fra et brett 90 mm bredt, slik at det var mulig å legge isolasjonen. Detaljer koblet til PVA-lim. Han trakk den med en klemme, og holdt den deretter med skruer.
Sett en genser mellom partene.
Fra trappens side var luken dekket med rester av laminat tilgjengelig.
Klar lukedeksel installert på plass. En flat flat isolasjon ble lagt langs omkretsen av passformen for å eliminere mulige spalter, mellom mannhullsdekselet og åpningen.
Deretter, med det samme laminatet, fordoblet han luken.
Deretter bygde jeg et håndtak fra en spadehåndtak på mannhullsdekselet, fra siden av første etasje. Noe som vil tillate mer behagelig å gå ned. Og lukk luken med lokk.
Etter å ha flyttet til andre etasje. Han tok opp isolasjonen på mannhullsdekselet. Jeg dekket hulrommet på munnhullsdekselet med en universell dampsperringsfilm, og grep den med stiftene til en bygningsstiftemaskin. Så la han isolasjonen.
Så dekket han den og grep den med den samme filmen med tape og en ekstra tverrstang.
Og til slutt lukket med tykt møbelpapp.
Så langt, midlertidig, brukte jeg et tett tau for å åpne luken i andre etasje. I fremtiden, når tiden er inne for å arrangere andre etasje, kan det hende du må endre eller gjøre noe om. For å gjøre det lettere å åpne og lukke luken, foreslås det å bruke en motvekt eller pneumatiske forsterkere.
Men dette er i fremtiden.
7. Rekkverk.
For å ordne rekkverket ble det kjøpt balustre og rekkverk.
Til å begynne med skulle det installeres balustre klassisk på slutten av bowstring. Men for å øke stivheten på rekkverket, ble det besluttet å installere det fra innsiden av trappen.
Dette økte selve fjellet og kapasitetene.
Opprinnelig var den øvre delen av rekkverket merket.
Og så den nederste.
I følge markeringen ble balusten saget og rekkverk ble installert. Alt ble installert på PVA lim og skruer.
Siden "entry" -søylen ikke var installert på grunn av sin størrelse. Det var nødvendig å på en eller annen måte ordne slutten av rekkverket, eller begynnelsen (som du vil best) på rekkverket. Det var ingen magasinbøy for denne profilen på rekkverket, og i størrelse var den også ganske stor. Derfor brukte jeg restene av selve rekkverket. Etter å ha kuttet ut flere segmenter, i samme vinkel. Disse segmentene ble også montert på PVA-lim og tynne skruer.
Etter tørking behandles alt med sandpapir. Kitt, og etter tørking behandlet igjen. Resultatet er en slik sving.
Langs hovedrekkverket på stolpen ble det for enkelhets skyld montert hjelpeskinner.
Til dette ble spade stilker, en rørleggerbolt og en bart mutter brukt.
Jeg tror designet er tydelig fra fotografiene. Jeg vil bare legge til en avklaring. I den nedre delen er ytterligere fjærsenger festet med vekt på en søyle ved den lange selvskruende skruen som går gjennom en rekkverk og en vekt gjennom. Deretter blir alt kittet og behandlet.
8. Maleri.
Trappen var malt i to farger: hvit og brun (sjokolade). Jeg måtte male to ganger, siden rent tre og kitt absorberer malingen godt. Først ble baluster, tre bowstrings og en søyle malt hvit.
Da ble kantlinjene til maling dekket med maskeringstape og malt brun. For første gang.
Ah, dette er endelig.
9. Resultatet.
Resultatet av arbeidet er faktisk synlig og de siste bildene.
Jeg var fornøyd med arbeidet, det fungerte bra. Som unnfanget.
Om bekvemmeligheten av å bruke trappene, vil jeg si - uvanlig. Men blir fort vant til.
Å si at hun er glad for utleieren er å si ingenting. Hun er bare ekstatisk, flyr opp og ned, den eneste måten. Jeg liker det veldig godt.
Det er alt.
Jeg håper at denne artikkelen vil være nyttig for mange.
Se, kritiser, råd.
Hvis du har spørsmål eller noe, ikke spør tydelig.
Hilsen Starp.