God dag, kollegene er venner!
I denne artikkelen ønsker jeg å dele opplevelsen med å reparere en stepladder som jeg allerede tenkte å overlevere i skrapmetall, men ombestemte meg. Årsaken til dette var at det på gården min allerede er to stiger, men en liten høy en, som ikke alltid tillater meg å utføre arbeidet praktisk. Trappstigen, som jeg skal reparere, i høyden mellom de som er. Da jeg tok meg med til byggeplassen, viste det seg at for noen typer arbeid var det helt riktig.
Denne trappstigen:
- den første terskelen er bøyd
- røret på støttebeina manglet
- røret under den øvre plattformen dinglet og det var en risiko for at det endelig dukket opp
- det var ingen begrensningsbelter på sidene (slik at stigen og støttebeina ikke løp fra hverandre i forskjellige retninger)
Ved første øyekast virket det som et "øre" -arbeid, jeg trodde jeg kunne takle det i løpet av et par timer, men reparasjonsprosessen var mye lengre og vanskeligere.
Verktøy og materialer:
- bor eller skrutrekker
- bor for metall 3,5; 4; 5; 16 mm
- Vinkelsliper (kvern)
- beltesliper
- skjærehjul
- profesjonelt rør 30x30x2
- avfettingsmiddel og spraymaling
- aluminiumsnitter 3,2x6; 4x8; 4x12;
- Blind River tang
- blyant eller markør
- tinnhjørne fra takelementet
- stropp 25 mm
- en hammer
- loddejern
- 4 mm galvaniserte armerte skiver
- rør 16 mm
- metall saks
- gassnøkkel
- skrot, spikertrekker, montering
- hurtigklemme / utvide klemme (universal)
Som allerede skrevet ovenfor, bestemte jeg meg for å gjenopprette, fordi sørge for at det passer for noe arbeid, og at det ikke vil være overflødig i husholdningen.
Trinn 1: Fjerne bøyd terskel og rette med påfølgende installasjon tilbake
For å jevne terskelen, må den fjernes, ble punktsveiset til bunnen av hele stigen.
Når du prøvde å bore med en bore for metall, lyktes ikke både 4 og 5 mm, selve sveiseflekken var større i diameter. For å rive den, begynte han å plukke med en gammel ødelagt skrutrekker, han gjorde det bare verre på ett sted, han slo gjennom selve profilen, og på et annet var det ikke mulig å rive den av og bestemte seg for å kutte den av med en kvern, og la ikke merke til at den skar mer enn nødvendig mens han skadet selve stativet på stigen, proffrøret. To steder var det mulig å forstyrre punktsveisingen, noe som gledet seg.
Da han fjernet terskelen, begynte han å rette den opp. Prosessen med å rette ut begynte ikke å fikse, fordi terskelen hadde en sammensatt form og selve prosessen så ut som en lystig krumning av en sirkusklovn.Jeg prøvde bare ikke å klemme kurveterskelen med foten, eller med en klemme, eller med en stålbjelke for å begynne å trekke, jeg prøvde mange fikseringsalternativer, og hvert alternativ var nyttig på sin egen måte.
Klarte likevel å trekke den til omtrent sin opprinnelige form.
Nå måtte jeg finne ut hvordan jeg skulle styrke den bøyde terskelen. Denne prosedyren er nødvendig på grunn av det faktum at metallet allerede har gjennomgått mekanisk deformasjon, og hvis det blir returnert til sin plass uten en forsterker, vil det uunngåelig bøye seg tilbake, vil alt rettingsarbeidet være forgjeves.
For forsterkning ønsket jeg først å velge en profil for gips enten tak eller skillevegg, men jeg forlot disse to ideene. Etter byggingen av taket har jeg fremdeles trimmede hjørner på etterbehandlingen, de kalles også "overheng", hvis jeg ikke tar feil.
Gipsportsprofilen passet ikke i størrelse, jeg trengte en 33mm x 40mm profil, hvorav ingen passet til dimensjonene. Men trimming av hjørner er ikke lenger nødvendig, det er ikke synd å kutte dem for en nyttig idé.
Etter å ha merket på sidene de nødvendige størrelsene på 33 og 40 mm, kuttet jeg den av. Jeg kuttet ikke lengden på terskelen, hvorav en del er mellom stativene, men lengden på hele terskelen, bestemte jeg meg for at disse forsterkerne også skulle være med på å feste på stativene, spesielt siden etter demontering av terskelen, flekkene der punktsveisingen også ble svekket.
Resultatet var den samme U-formede profilen bare med de rette dimensjonene. Jeg kuttet ut overflødig metall som kan forstyrre installasjonen av terskelen på plass (se bildet over).
Han satte den innenfor terskelen.
For at forsterkeren skulle fungere, naglet den 4x8 nagler langs hele lengden mellom fabrikkforsterkerne, noe som skulle støtte avbøyningsterskelen, men ideen rettferdiggjorde ikke seg selv.
For at hjørnene ikke skal bevege seg umiddelbart når jeg borer hull for nagler, boret jeg først en i midten og satte en nagle, og så, uten å være redd for at noe skulle bevege seg, boret jeg alle hullene og naglet resten av hullene på begge sider samtidig
Ekstra styrke vil gi installasjon av nagler på overflaten av terskelen, der foten plasseres når du klatrer opp stigen.
Nittet i et sjakkbrettmønster.
Terskelen er klar. Videoen viser hvordan jeg stoler på ham med all tyngden og alt er i orden, men i meg er det rundt 100-110 kg, jeg er ikke veldig stor, men tung.
Å ta terskelen tok ikke mye tid, men andre vanskeligheter dukket opp.
Mens utrettingsprosessen pågikk, ble avstivning av ribbeina (ikke i 90 grader i forhold til terskeloverflaten) rettet til 90 grader, men skulle være i en vinkel (målte ikke hvilken vinkel som opprinnelig var, og det var det ikke før). Ved hjelp av en gassnøkkel trukket i en vinkel hva som skal være. Faktisk kan en slik skiftenøkkel brukes som tang, for samme ting. Hammeren forble ikke likegyldig, fremdeles måtte jeg tappe noen steder.
Problemet med borede hull og et hull med en skrutrekker presset gjennom ble løst umiddelbart. Han flyttet søylene et par centimeter lavere, og drepte derved to fugler med en stein, og lukket hullene, og naglene skal installeres på et friskt sted.
Han laget merker fra bunnen av “benet” slik at terskelen ikke ble skjev.
Nitter på den ene siden, det var ikke vanskelig, gikk videre til den andre.
Det er problemer på andre siden. Selv om han bøyde seg med en nøkkel, kom ikke svingen tilbake til samme stilling. Siden 4x8-naglene er ganske sterke installert, var det på siste side det mulig å bruke klemme-ekspanderende klemmer. Hviler på hele terskelen, trekker langsomt (som en knekt) til risikoen identifisert av markøren.
Nitter montert med en liten forskyvning. Det viste seg to støttepunkter i stedet for et på en rett linje.
Terskelen kom tilbake til sin plass.
Vel, han returnerte plastputen på plass.
Trinn 2: Arbeid med nedre rør og øvre terskel
Bakbeina "levde sitt eget liv." Røret som holdt dem manglet, og det var farlig å bruke en stiger. Under drift brøt røret på sin plass, ikke mye, men nok til at det nye røret også dinglet. Det samme skjedde på topprøret. De brak av bare på grunn av det faktum at de ble beslaglagt med en dråpe sveising, og ikke skålde rundt omkretsen.
Gården var strødd med rør med en passende diameter på 16 mm.Røret som jeg brukte var en gang en babyvognstokk, men den falt fra hverandre og lagret materiale fra den.
Jeg beveget bakbenene på ett plan med støtte på stigen, og markerte kantene på fremtidens skive langs røret. Jeg kuttet det fra den beregningen slik at endene av røret støter mot veggene i proffrøret fra innsiden, så vil jeg forklare hvorfor.
Røret under den øvre terskel er godt bevart, og jeg så ikke noen grunn til å bytte ut det. Jeg polerte de sveisede dråpene og la den til side til den ble installert igjen.
Siden standardhullene for disse rørene var ødelagte, bestemte jeg meg for å styrke dem med 2 mm tykke plater. De vil ikke holde på hvor lenge, de vil ikke la rørene bryte hull når de beveger seg. Det var mulig å sveise, selvfølgelig, men det var ikke et ønske om å slappe av sveisehylsene.
Han tok et stykke rør 30x30x2, ble igjen etter sveising av stillas, lengden akkurat egnet for fremtidige plater.
Platene i seg selv vil være laget 6 cm lange og bredden på proffrøret. Jeg markerte på et stykke rør hvordan hullene til nagler og selve rørene skal bores. Jeg bestemte meg for å bore først, og først deretter kutte ut kvernen. det er lettere enn å kutte ut først og deretter prøve å bore hull i platene, det er ikke praktisk, men å bore med det 16. boret, det er problemet.
Jeg fikk 4 plater med hull som allerede var forberedt.
De skarpe kantene etter kapping ble slipt med en beltesand.
Inntil jeg malte dem, brukte jeg det som en mal for boring på en trappeteppe.
Avfett dem og mal dem gule.
Jeg bestemte meg for å ikke vente en dag til malingen tørker. Jeg klinket umiddelbart platene på bena ved å bruke 4x8-nagler og en bor med tilsvarende diameter.
Videre kommer arbeidet ikke i kontakt med malte deler, og hvis fersk maling er litt ute av kontroll, er det ikke noe å bekymre seg for.
Sett nå rørene inn i de borede hullene med en diameter på 16 mm.
Nå som rørene er på plass, må de festes slik at de ikke faller ut av hullene sine.
Jeg brukte 4 × 12 lange nagler, lengden var akkurat nok til å bore et hull i profilen for å fikse rørene.
Nå vil ikke rørene springe ut og gi strukturen tilstrekkelig stivhet.
Trinn 3: Bindingsbelter
For at beina ikke skulle bevege seg fremover og bakover, bestemte jeg meg for å sette tilbake beltene.
Dessverre gidder ikke produsentene å sikre at varene deres er pålitelige og av høy kvalitet.
De satte nagler med en vanlig lue som beltet gnir om gangen.
I dette tilfellet intet unntak.
Jeg kjøpte en hank med en stropp 25 mm, en takbelegg 5 m lang, 10 m takbelegg, jeg husker ikke. Kjøpt med margin for fremtidige reparasjoner og hjemmelaget.
Klipp av 2 stk 78 cm lange, 1,5 cm lager på hver side. Raggete kanter smeltet med et vanlig loddejern slik at endene ikke går i oppløsning.
For å sette en nagle, stakk han gjennom med en sokkel på stedet der naglen skulle bli gjenget.
Siden naglingen ikke varte, måtte jeg demontere den.
Enden som tappen kommer inn, satte inn stangen og forskjøvet naglene til beltet, så det var mye lettere å snu enn å skyve den i samlet form. Og installert på steder der det var fabrikknitter før.
Trinn 4: Avgrensning av rekordholder under øvre terskel
Alt ser ut til å være, men når jeg la ut trinnstigen, fant jeg ut at stripene under den øvre terskelen faller under selve terskelen, men skulle forbli under plattformen. De fleste stepladders har dette problemet uansett produsent.
Jeg løste problemet. Jeg kuttet to små hjørner fra et stykke tinn. Borede hull med en bor for metall 3,5 mm. Og markert på hvilket sted denne vektleggingen vil ligge. Ta på nagler 3.2x6, hele problemet.
Nå er det alt. Du kan bruke en stige.
P.S .: Er det verdt å reparere
Mange vil tro at det er enklere å kjøpe en ny, kanskje du har rett, men ingen kan garantere at de samme problemene ikke vil skje med den nye som med min stige.
De to stiger som jeg skrev om tidligere, byttet jeg dem.
Jeg returnerte den lille to ganger på sjekken i løpet av en måned, forskjellige problemer oppsto til jeg fikk den for øyeblikket. Under returen valgte jeg hver gang en annen produsent.
Den som er høy, endret den en gang, det første kjøpet oppsto et problem umiddelbart, og dette er en bøyd terskel! Og bøyde seg slik at han trakk i beina. Så snart jeg returnerte pengene, bestilte jeg forresten produsenten vår, nesten 1K dyrere, og mistet ikke, det viste seg å være sterkt. Jeg har den i 5-7 år allerede, jeg bruker den sjelden, men den tåler selv tunge instrumenter.
Hvis du har lignende problemer, må du reparere eller kaste bort denne virksomheten for alle.
I denne artikkelen delte jeg, kan man si, forfatterens tilnærming til å reparere.
Takk for at du leste! All suksess :)