God helse til alle. En av vennene mine, som er engasjert i utformingen av feiringer og feiringer, ba meg lage et kutter til skummet hennes, som ligner på det som kort ble nevnt i artikkelen. Skobutikkur, bare hun trenger å klippe mer dimensjonale detaljer - bokstaver, tall, blomster, hjerter av metervekst, derfor skal det være bærbart. Til min overraskelse fant jeg ikke noe passende på nettstedet "" og på andre mestere sider. I utgangspunktet alle disse anlegg laget "på snørr", som om jeg kunne gjøre "hånd i hånd" (jeg gjorde og vil sannsynligvis gjøre) for meg selv, men i dette tilfellet var det en ordre, og spesielt damer. Ikke gi henne den nakne transformatoren med en haug med ledninger, så jeg bestemte meg for å fylle dette gapet og gjøre enheten i en mer eller mindre presentabel form.
De viktigste ulempene med de hjemmelagde skumtermosnuttene som tilbys på Internett er tilkoblingen til en trapp-ned-transformator som er plassert separat, og det er grunnen til at oppvarmingen kontinuerlig er på. Derfor ble det besluttet å gjøre verktøyet kompakt ved å kombinere en nedtrappings-transformator i ett tilfelle, som bare skulle slås på under hele kappingen, og også legge til en varmekraftbryter. Hva kom av dette, og jeg vil fortelle i denne artikkelen.
For å lage en termisk kutter trenger vi:
1. Hånd stikksag (verktøy og materiale)
2. Bor eller skrutrekker
3. Slipapir
4. Bor ø2,5 ø5 og ø8 mm
5. M3-kraner
6. Loddejern, lodde, fluss
7. Nedtrappingstransformator 30 W
8. Mikrobryter type MP (jeg har mikrobølgeovn)
9. Skyvbryter (KVV70-2P3W eller lignende)
10. Diode (fremstrøm på minst 5 A)
11. Glassfiber 2 mm.
12. Kryssfiner 4mm
13. Nikromtråd ø0,3-0,5 mm
14. Kontakter til magnetstarteren 2 stk
15. Skruer, muttere, skiver M3-M5
16. Strømledning med plugg (lengde valgfritt), ledningskutt 0,5-1,5 mm2.
Så jeg begynte å "danse fra komfyren", mer presist fra transformatoren. Jeg gikk ikke spesielt inn på beregningene, jeg begrenset meg til å fokusere på prinsippet om "nødvendig-nok", det er fremdeles problematisk å finne en ferdig transformator, som betyr at du må spole tilbake en passende størrelse i størrelse. Jeg vil gjøre en reservasjon med en gang - transformatoren gjorde det "raskt", kunden, selv om hun ikke hastet, men ba om å være rask, det viste seg ikke som hun hadde tenkt, men "det som vokste, så vokste," det var for lat til å gjøre om det. Når du gjentar, kan du ta hensyn til "skolene" mine.
For å varme opp en nikromtråd med en lengde på 125 mm og en diameter på 0,3-0,5 mm (motstand 0,7-2 Ohm) ble sekundærspenningen på omtrent 3V og en strøm på rundt 5A ansett som tilstrekkelig (jeg gjentar, alle beregninger er omtrentlige, motstanden til nichrome øker når den blir oppvarmet). Det var en transformator med en pansret kjerne med et tverrsnittsareal på 6 cm, noe som tilsvarer en samlet effekt på 30 W, noe som er ganske nok. Jeg var ikke så sofistikert med å spole tilbake, jeg kunne ikke telle antall omdreininger per volt - de ytre svingene var mettet med lakk, jeg måtte ganske enkelt kutte og avvikle en ny “fra den skallede” ledningen ø 1,5 mm til “to tråder”. Denne metoden for vikling innebar en trinnvis justering av kraften, men jeg gikk for langt med antall svinger, så jeg måtte bare koble viklingene parallelt.
Prosessen med å demontere-spole opp og montere transformatoren tok ikke av, med tanke på den som unødvendig, la jeg bare ut bildet av det allerede omspolede.
Enhetshylsen ble bestemt å bli laget i bildet og likheten til en trådløs drill (skrutrekker) på grunn av den mest, etter min mening, vellykkede ergonomi. Jeg gikk gjennom produksjonsalternativene i lang tid, fra liming fra glassfiber med epoksyharpiks til å bruke en tom flaske med en sprayer (jeg måtte på en eller annen måte plassere strømknappen). Til slutt bestemte han seg for å lage saken til en stablet “sandwich” av kryssfinér 4 mm tykk. Kryssfiner ble valgt som materiale på grunn av den enkle behandlingen, limingen og muligheten til å enkelt kutte ut hulrom for brytere. Av / på-knappen (trigger, trigger, tangent, jeg ber deg om ikke å finne feil med navnene, i fremtiden vil jeg kalle det som jeg vil) som det viste seg, det er også mye enklere å lage kryssfiner.
Med bestemmelsen av dimensjonene på saken begynte han igjen å "danse" fra transformatoren, mer presist, fra produksjonen av kassen som han ville bli plassert i. På kryssfinerarket tegner vi detaljene.
Og så så vi det ut med en vanlig puslespill (som senere vil bli en del av produktet).
Det skal vise seg et slikt sett med deler som vi limer sammen
Limes sammen med blå tape til limet tørker. Delen som transformatoren og håndtaket senere skal monteres på, vil være utgangspunktet for designen vår.
Størrelsen på håndtaket som bryterbryterne skulle plasseres i, ble bestemt av dimensjonene til transformatorboksen, pusleskinnen og dimensjonene til sin egen håndflate.
Jeg har helt sikkert mer kvinnelig
Først må du bestemme installasjonsstedet for bryteren, jeg brukte denne delen fra en gammel mikrobølgeovn. Basert på plasseringen av bryteren, bestemmer vi størrelsen og slaget på "utløseren" (vel, jeg vil ikke kalle denne delen et annet navn)
Vi bruker det sagede emnet som mal for fremstilling av etterfølgende deler.
Vi kutter “utløseren” og hulrommene for bryterne på de tre innvendige delene, de to ytre vil ganske enkelt være deksler. Bildet er vanskelig å se, men jeg kan si at retningen til kryssfinerfibrene på delene veksler som den skal i flerlags kryssfiner.
Når alle detaljene i håndtaket er kuttet, begynner vi å lime "sandwich".
En diode av typen 1N4001 bør ikke tas med i fotografiet, den er erstattet av vår gode sovjetiske "mister" KD213A. Dioden er loddet parallelt med kontaktene til glidebryteren og er designet for å redusere varmeeffekten (det spiller ingen rolle hvilken retning du slår på, varmeelementet bryr seg ikke hvilken halvsyklus det er), siden jeg ikke lyktes med viklingene. Kontaktene til den doble glidebryteren kobles parallelt for å øke "gjennomstrømningen". Selvfølgelig er de ikke designet for høye strømmer, men bytte vil skje når strømmen er av, så de må tåle.
Vi fortsetter å lime lagene på saken, og gjør kutt for ledningene som går til varmeelementet under leken.
Et helt limt (men ennå ikke ferdig) håndtak ser slik ut
For at "avtrekkeren" kunne bevege seg fritt i huset, ble sideplanene behandlet med sandpapir for å redusere tykkelsen litt. Før montering ble kantene også behandlet og de fremre hjørnene ble avrundet.
Etter den siste monteringen av håndtaket, slik at det ikke er "stikkende" i hånden, gi det en "presentasjon", slip hjørnene med sandpapir.
Vi installerer transformatoren, og fører strømkablene og strømknappene under den.
Lodde ledningene som kommer fra håndtaket til sekundærviklingen direkte (en bryter med en diode er allerede installert inne), og strømledningen til den primære gjennom strømknappen. Vi isolerer forbindelsene med varmekrymp.
For å forhindre at strømkabelen faller ut av saken, fester vi den med en blå elektrisk tape en propp - "antenner" bøyd fra aluminiumstråd.
I sin endelige form ser håndtaket slik ut:
Jeg malte eller lakk den ikke for å utelukke muligheten for å lime “utløseren” på håndtakets kropp.
Nå fortsetter vi med å ferdigstille puslespillstiftene. Som isolator brukte jeg glassfiber 2 mm tykk.
I endene av beslaget
Vi borer to hull 2,5 mm
Så klippet vi M3-tråden for å feste isolasjonsplaten (da den viste seg senere var det nok å gjøre dette bare i den ene enden av beslaget).
For å feste nikrometråden ble det brukt en inngangskontaktplate fra en gammel elektrisk måler og en fast kontakt fra en magnetisk starter
Siden stikksagbraketten vil bli brukt som leder, er det ikke nødvendig å isolere den øvre enden. Jeg ønsket å installere den øvre isolasjonsplaten for symmetrisk montering, men da vurderte jeg den som unødvendig og brukte en del av den elektriske måleren, som med litt raffinering fungerte veldig bra.
Den nedre kontaktplaten var allerede installert, styrt av det øvre festet, slik at nikromen ble strukket relativt jevnt. Det har ikke noe å si for jobben, men likevel ønsket jeg ikke at den skulle se skjev ut.
For å koble braketten til håndtaket i braketten, var det nok å bore bare ett hull i tillegg til de eksisterende.
Delene er koblet sammen av to M5-bolter med halvsirkelformede splinehoder (typen hode spiller ikke en rolle). Muttere og bolthoder er innfelt i håndtakets kropp, som gjennomgående hull ble boret opp til ø8 mm. til en dybde på 5 mm.
Vi kobler en av ledningene som kommer fra sekundærviklingen av transformatoren direkte til braketten ved hjelp av en skrue.
Lodd en annen til kontaktplaten på isolatoren.
Vi installerer arbeidselementet, en nikromtråd, på samme måte som en stikksagfil, med den eneste forskjellen at vi klemmer det mellom to skiver, og gjør en revolusjon rundt skruen. Sørg for å lage en liten strekning av ledningen, siden nichrome når den varmes opp er ganske mye lenger. Nichrome ble brukt fra en spiral brukt i husholdningsapparater.
Som et resultat fikk vi et slikt verktøy for å jobbe med isopor.
Jeg foreslår at du ser på hvordan verktøyet fungerer i en kort video.