Oppvarming med vedovn har selvfølgelig en rekke ulemper. Dette er lave hygieniske forhold knyttet til flytting av ved til rommet (uunngåelig søppel), oppvarming av dem (de beste resultatene av brannen oppnås hvis veden holdes i rommet i minst 2 timer), forsøk på å transportere drivstoff. Spesifikke krav til et oppvarmet rom - et hus, bør bygges bokstavelig talt rundt ovnen, med et minimum av skillevegger som forhindrer luftsirkulasjon. Dette er spesielt viktig i nordlige områder med sterke og lange vintre.
Likevel er det ikke et billig økonomisk alternativ til komfyroppvarming i skogsonen. I tillegg har moderne design av varmeintensive mursteinsovner høye varmetekniske og ytelsesindikatorer, lang levetid, praktisk konfigurasjon og gir overveiende lavere oppvarming. Dette lar deg få komfortable forhold om vinteren med minimale ressurser. Ovnen, i motsetning til kjeler, er ikke-flyktig (upålitelig landsbyelektrisitet) og kan fryses en stund (lange avganger). Varmefølsomme vedovner (murstein) brukes ofte til oppvarming av bolig- og vaskerom i landlige områder og sommerhus i skogsonen.
Nylig har det vært økende interesse for fornybare energikilder, økologiske, naturvennlige livsstil. Dels er dette en reaksjon, motvirkning til den hektiske og forbrukerbykulturen, med dens pålagte verdier som ikke gjør et individ lykkelig, og til dels latent bevissthet (forhåpentligvis) om de beklagelige utsiktene for menneskeheten på samme tid. Tre som drivstoff - passer perfekt i et slikt nytt modellen oppførsel. I noen land begynte interessen for vedovnvarme å opprettholdes og stimuleres på statlig nivå. Derfor er det verdt å lete etter måter å forbedre egenskapene til ovnene og deres bekvemmelighet. Dette er relevant og lovende.
Uansett hvor erfaren radiomesteren vet, er det ikke nok å montere den nødvendige enheten, for eksempel en målegenerator, og for å oppnå den tilfredsstillende ytelse. Til daglig bruk bør du utstyre enheten med et praktisk hus, kontakter, et forståelig frontpanel, vekter, verniers, dempere, etc. En lignende situasjon er i ovnvirksomheten. Gjester som kommer inn i huset vårt ved synet av fyringsovn ofte, mest av alt, ble de rørt av de praktiske hyllene. I noen tilfeller var til og med den innebygde peisen mindre imponerende. Hvis det er nødvendig med høyspesialisert kunnskap og praksis for å legge en ovn, er vanlige, gjennomsnittlige tekniske og konstruksjonsferdigheter for mange “ting” ganske nok.
Her skryter jeg av en enkel komfyrskinne for tørking av våte votter av hatter og sokker. Designet er veldig enkelt, standard metallprodukter brukes som emner. Festingen på ovnens murverk gjøres på en måte som ligner den for betongvegger, uten at det er behov for å koble noen deler inn i murverket til ovnen. Det eneste er at sveising ble brukt, men du kan prøve å koble delene med skruer eller nagler.
Hva som var nødvendig for arbeid.
Et sett benkeverktøy, et merkeverktøy, en liten vinkelsliper, vernebriller og hodetelefoner. Noe å bore - en maskin, en drill eller en skrutrekker. Liten sveiseomformer med tilbehør. En god skjøteledning kom godt med. LMB, børste, filler, servise. Karbidbor eller -bor med liten diameter. Selvskruende skruer for ark (med flate hoder).
Så la oss komme i gang.
Foredling har vært vedovn i mesterlig. Antallet små gizmos som krever periodisk tørking har økt, plassen på teglkanten av platen er blitt knapp. Etter å ha valgt et praktisk sted på siden av platen, bestemte jeg meg for dimensjonene - lengden på stangen. Jeg valgte lengden på hengebrakettene slik at monteringshullene i kantene faller inn i midten av mursteinene.
Jeg plukket opp passende emner i kjertlene. Det viste seg - en stang og to stativer fra et 20x20mm firkantet rør, to braketter fra biter av en stripe 30 mm bred.
Merket opp emnene, kuttet av med en tynn slipeskivevinkelsliper. En enhet som en pendelsag ville være passende her. For et mer vinkelrett snitt av et firkantet rør, merket jeg hver fasit med et snekkerfelt og blyant. Klipp på samme måte. Hvert ansikt på sin side. I lang tid er ruheten på kanten noe redusert.
Tull de skarpe kantene på arbeidsstykkene på sliperen. I emnene på beslagene merket jeg, skrudd og boret hull for selvskruende skruer, boret hullene med en stor diameterbor.
Jeg begynte å sette sammen stangen. Som grunnlag for monteringen brukte jeg et lite verdifullt, men jevnt brett med tilstrekkelig lengde. På den kan du gjøre monteringen av stykke jernet ved taklingen, og grundig sveising, gjøre det på vekt. Selvfølgelig et sveisebord og noen spesialiserte anlegg for sveising, for eksempel magnetiske hjørner.
Jeg er ikke en god sveiser - dette gjør jeg bare av og til. For meg er den praktiske plasseringen av delene som skal sveises veldig viktig.
Praksisen med å sveise tynnveggede deler har vist at en praktisk, tilstrekkelig høy kvalitet og sikker metode i form av brenning er sveising fra venstre mot høyre med en sterkt skrå, nesten liggende elektrode. Elektrodene er OK-46, tydelig tynne - ø2mm, polariteten er snudd. Sveisestrøm 45A. I elektrodens normale vinkelrett stilling la han en lysbue og smeltet i en sirkulær bevegelse "sveisbassenget" i begynnelsen av sømmen, deretter la han elektroden nesten horisontalt og ledet sømmen i små sirkulære bevegelser. I dette tilfellet presset buen hovedsakelig ikke på rørets tynne oppvarmede vegg, men på endeflaten til den dannede sveisen. Elektrodelagene la ikke spissen av elektroden røre ved metallet og feste seg ved lav sveisestrøm. Når det sveises et slikt rør, var sømmene for det meste av tilfredsstillende kvalitet, og hullene måtte smeltes ikke så ofte.
Korte stativer er sveiset til brakettlistene. Etter å ha avkjølt de sveisede delene, satt jeg sammen alle stangdelene. Jeg brukte brettet igjen slik at parentesene mine passet jevnt og ganske jevnt mot det glatte murverket.
Jeg festet en lang tverrbjelke til murverket til platen på installasjonsstedet, fant egnede steder for konsollene, slik at skruene ikke falt i leirfugene, slo fint på røret. Jeg festet de sveisede beslagene til den høvlede overflaten på brettet som om det var teglverk. Avstanden mellom brakettene er i henhold til merkene på det lange røret.Braketter rettet på og vinkelrett på kanten av brettet, festet kjertlene i den posisjonen som ble funnet. Han satte røret, lagde flere tak, prøvde på det samlede jernstykket til ovnens vegg. Kokte sømmene.
Etter avkjøling slo jernstykket den gjenværende slaggen fra sømmene, renset flere klønete med en tykk slipeskive.
Jeg malte et stykke jern. Jeg brukte en silikonorganisk varmebestandig emalje som lakkmerke KO, svart. 3 lag. Selv om temperaturen på stedet for skruing ikke overstiger 50 ° C (ovnen er foret med ildsteinstein), og du kan bruke maling på alle typer metall, for eksempel den samme emaljen PF-115. Den dype svarte fargen er imidlertid et mirakel som harmonerer godt med den røde fargen på leirsteiner. Generelt er varmemotstanden også logisk og passende. Likevel, ovnen, ikke khukh-mukhra.
Etter å ha ventet på fullstendig tørking, skrudd rekkverket på plass. Jeg brukte den vanlige teknikken for betongoverflater - jeg sjekket et blindhull, satte inn en dyvel og skrudd en skrue. Han markerte stedene for hullene - sett rekkverket på plass, justert det med de nærmeste horisontale sømmene og langs kantene på ovnen, satte merker gjennom hullene med en blyant. Hull boret i lave hastigheter. Det samme hammerboret fungerer godt i boremodus. Rød murstein boret med en standardbor. Spaltemodus skal ikke brukes - leirmørtelen er ikke så sterk, og mursteinen blir boret tilfredsstillende.
Som dybler brukte jeg pakking fra segmenter av en ikke-tynn aluminiumtråd - en kjerne fra en luftledning eller en tråd med en mono-kjerne fjernet for isolasjon. Aluminium med sinkbelegg av selvskruende skruer danner ikke et galvanisk par og fungerer bra i den foreslåtte "høye temperatur" -kvaliteten.
Konklusjoner.
Som et resultat av utført arbeid ble det mer praktisk å bruke komfyren. Baren har en enkel struktur og montering. Sveising av tynt metall kan unngås ved å bruke en rund glatt stang i stedet for et firkantet rør.
Babay Mazay, januar 2020