Jeg har en lampe over kjøkkenbordet med en energibesparende enhet i bagel-typen: kraft - 24 W, lampeholder - E27.
Som produsenten (respektert OSRAM-selskap) forsikret, vil den vare i minst 15 000 timer, men utbrent etter 1,5 år. Jeg satte den siste reserven. Men siden disse lampene koster anstendig (et sted rundt 500 rubler - du sparer ikke nok penger), begynte jeg å tenke på hvordan jeg skulle lage en LED-lampe som kan erstatte denne (nå har jeg ring radiatorplater for LED-lysdioder, så jeg ikke det var). Og så husket jeg en artikkel der forfatteren gjenskaper energibesparende E27-lamper, og bare brukte et hus med sokkel fra dem.
Etter å ha funnet dette problemet i bindemiddelet til magasiner, begynte jeg å studere materialet og kom med følgende konklusjon: lyspæren beskrevet på slutten av artikkelen vil ikke fungere lenge og vil "dø" av degradering på grunn av overoppheting.
LED har den høyeste effektiviteten av alle strålingskilder. De beste lysdiodene har nesten 50%. (Til sammenligning: glødelamper - 5-8%, halogener - 10-15%, energisparing - opptil 25-30%. Derfor er kraftige lysdioder veldig varme og tolererer ikke overoppheting - nedbrytning begynner, dvs. lysstrømmen avtar når lysdioden fungerer ved høye overgangstemperaturer (og den maksimale overgangstemperaturen er 60 ° C) Grovt sett, kl hver watt av en kraftig LED en watt termisk energi frigjøres, og det må tas et sted, ellers ...
I artikkelen selger forfatteren kraftige LED-er direkte på et brett laget av foliebelagt glassfiber, uten å tenke på varmespredning, uten å bruke smeltlim eller termisk pasta, og enda mer - en radiator. På den annen side er det brett samlet etter en strømforsyningskrets med en strømbegrensende motstand. Det tilfører ikke noe godt den generelle temperaturbalansen. derfor må bruke en radiator for avkjøling for kraftige lysdioder! (Har du lagt merke til at jeg bare snakker om kraftige lysdioder?).
Forfatteren bruker kapasitans for lysdioder med høy effekt i strømkretser, noe som påvirker energisparingen negativt. For eksempel mates et 25-W lavspent loddejern gjennom en blokk fra strømnettet, etter demontering som vi vil se en 10 μF x 400 V. filmkondensator. Imidlertid ved å måle strømmen som forbrukes av det fra strømnettet, vil vi se at det er 0,71 A, dvs. 220 V x 0,71 A = 156 W! Hva da for å spare?
Derfor anbefaler jeg deg å bruke PWM-drivere som strømkilder. De har vanligvis galvanisk isolering ved utgangen, beskyttelse mot kortslutning ved utgangen, åpen krets osv.Kraften til slike drivere er 1-2,5 W (med mindre den selvfølgelig er designet for å drive et stort antall kraftige lysdioder eller matriser). Mange problemer kan unngås når du driver slike drivere.
På Bright Angle-forumet (Barnaul) var jeg overbevist om at en økning i LED-brikken fører til en nedgang i oppvarmingen til den samme driftsstrømmen. For eksempel vil en 1-W LED (chip 38x38 mil) varme mer enn 3-W (chip 45x45 mil) med en strøm på 300 mA.
Den energisparende enheten med E27-hetten lå på balkongen (ros til “Plyushkin” at han ikke kastet den ut, selv om den var feil!). Hun hadde virkelig tenkt å knipse.
For å kjøle lysdiodene brukte jeg en radiator som målte 50x49x15 mm.
Den har 8 finner, med en slik radiator er overflatearealet omtrent 200 cm². 30 cm² er nok til å avlede en watt termisk energi. Derfor, selv om du arkiverer radiatoren i en sirkel med den indre diameteren på det energisparende dekselet (Ø43 mm), er området nok til å avkjøle seks kraftige 3-W lysdioder som fungerer i enkelt-watt modus.
Jeg la merke til senteret og setene for lysdiodene, så vel som sirkelen som radiatoren skal plasseres i.
En kvern og en fil saget av en radiator opp til Ø43 mm (diameter på et deksel).
For lyspæren brukte jeg 3-W 3HPD-3 lysdioder med en termisk temperatur på 4500 K (brikke 45x45 mil). Ved romtemperatur 24 ° C og en strøm på 300 mA, vil LED-en varmes opp til 40 ° C (området til den brukte radiatoren er 30 cm - informasjon fra Bright Angle forum). Derfor er radiatoren min nok til å kjøle 6 av disse LEDene til arbeidstemperatursonen. Ved hjelp av varmt lim limte jeg lysdiodene på stedene for merkingen på radiatoren og utsatte enheten for tørking.
Jeg boret et Ø3,2 mm hull i midten for å fikse radiatoren.
Når den varme smelta har tørket, begynte jeg å lodde lysdiodene. Brukt MGTF-ledning med et tverrsnitt på 0,17 mm². For å feste radiatoren på dekslet, brukte jeg en 6 mm avstand - nå lyser ikke lysdiodene dekslene.
Merket "+" på ledningene for påfølgende installasjon.
Jeg brukte HG-2205B PWM-driveren med følgende egenskaper: Uin = 90-260 VAC, Uout = 10-20 VDC, Iout = 300 mA. Denne driveren kan kobles fra 3 til 6 enkelt-watts LED-er som er koblet i serie.
Sjåføren er lukket og skal beskyttes mot kortslutning på metalldeler, inkludert radiatoren. Etter å ha trukket frem detaljene fra den energibesparende forkoblingen, brukte jeg brettet som beskyttelse av sjåføren fra kortslutning til radiatoren.
Det gjenstår bare å sette sammen lampen.
Jeg skrudde en lampe på kjøkkenet i stedet for en smultring (det var ingen andre patroner for E27) og målte temperaturen på kontaktpunktet til en LED med en radiator med en multimeter VC9808 +.
Etter langvarig drift (innen halvannen time) viste enheten 44 ° C, som er et normalt termisk regime.
Visuelt lyser lampen som en glødelampe på 60-70 watt, og bruker bare rundt 7 watt fra strømnettet.
Denne lampen vil gå med meg til landet, siden jeg lenge har ønsket å lage belysning på stedet. Og det er alle E27-kassettene. Kanskje jeg bruker den til å lage noe som søkelys, for å belyse parkeringsplassen til en bil.