Belysning på hytta har jeg lenge hatt lyst til å gjøre. Å gjøre noe stasjonært er for tidlig: mer må gjøres (som jeg planla) garasjen, rydde opp i tomten osv. Og uten lys, når det blir mørkt, er det ille å gå på toalettet (det stikker en stubbe rundt det, som du hele tiden snubler på). En utelampe, som en gang ble hengt opp av faren, opplyste området nær verandaen (men ikke verandaen).
Det var lite sans for ham, spesielt siden det var en vanlig 40 W-lampe der (jeg liker ikke glødelamper!) - du lar ikke den skinne om natten, og de brenner ofte ut. Generelt satte jeg meg oppgaven. For det første for å belyse flere seksjoner: stien til parkeringsplassen og selve parkeringsplassen, området nær verandaen og stien som fører til toalettet. For det andre vil lampene være LED, d.v.s. økonomisk, og kan brenne konstant om natten. Og for det tredje demonteres de ganske enkelt slik at de kan fjernes for vinteren.
Hvis du ser fra parkeringsplassen til huset, må du henge lampene i tre vinkler: under den nærliggende skråningen på taket - et søkelys (foto tatt i fjor høst), helt til høyre og motsatte hjørner - langs lampen slik at det er lys på verandaen og rundt og lyser opp stien som fører til toalettet (toalettet ligger bak huset, og da ville det være fint å lage en lampe i det også).
For søkelyset på loftet ble en (unik for tiden) metalllampe med en E27 lampeholder (fremdeles sovjet-laget) oppdaget.
For henne ble det allerede laget en lampe med lysdioder - en effekt på 6 W (da vil jeg fortelle hvordan jeg gjorde det).
Den eneste forskjellen er at lysdioder med en termisk temperatur på 4500 K ble installert (de lyser lysere). Lampenes kraft og lysstyrke er nok til å bruke dem i inventar.
I Castorama ble det kjøpt to kinesiske plastlamper for 155 rubler hver. Disse lampene vil skinne "under pusten", så en effekt på 3 watt er nok for hver.
For produksjon av lamper ble brukt:
• Ribberte radiatorer - 50x50x17 mm.
• Radiatortavler DQP-3W: diameter - 49 mm, tykkelse - 1,8 mm.
• PWM-drivere PSM-330mA-3WS: Uin. = 90-260 VAC; Uout. = 8-10 VDC; Iout. = 330-350 mA; dimensjoner - 22,5x16x14 mm.
• 3HPD-3 LED: Inom. = 350-700 mA; Oppr. = 3,2–3,4 V; T = 4500 K; 45x45 mil chip, Taiwan.
Jeg merket og boret 3 hull på hver av radiatorene under M3-tråden for å feste brettene, ett ø4 mm hull for å frigjøre driverens utgangstråder gjennom radiatoren, forhåndsfestet platene til radiatorene, for å være mer presise.
Deretter ble LED-ene limt på brettene, og etter at limet hadde tørket (12-24 timer) ble de loddet. Så festet han brettene på radiatorene med M3x5 mm skruer gjennom termisk fett. Moduler laget.
Driverne er plassert i plastkasser med deksler til REA - dimensjoner 45x30x25 mm. Jeg limte hermetisk forseglingen på dekslene med superlim, og har tidligere plassert dem inne i borene og sluppet ledningene. Hullene der ledningene kom ut ble forseglet med fugemasse. Selv om det skulle være plassert under takhellingen, trengte ikke sjåførene ekstra fuktighet.
Deretter ble utgangstrådene til modulene loddet fra driverne, og inngangstrådene til ledningene 2x0,5 mm², og etter å ha fjernet kassettene fra armaturene, satt monteringene der. Jeg fikserte modulene bare ved å stramme M2,5x15 mm-skruene med muttere (bare hjørnene på radiatorene passer perfekt inn i spaltene på inventarene. Armaturene er klare.
Tre braketter ble laget av trimming av et skjøtebrett med et tverrsnitt på 20x80 mm og en stang med et tverrsnitt på 20x40 mm for å feste lampene til huset.
I huset lagde jeg alle ledningene med en ²²-kabel 2x0,5 mm², og laget hull i veggene og slapp kabelen ut i gaten der jeg ønsket å sette lampene. CableВВП-kabelen har dobbel isolasjon og kan føres både i og utenfor rommet.
Først begynte jeg å installere en lampe som opplyste stien som fører til toalettet (lei av å snuble over en stubbe). Etter å ha festet braketten under takhellingen, hang han lampen for å unngå direkte nedbør. Han koblet tilførselsledningene gjennom blokken slik at lampen ganske enkelt ble demontert.
På samme måte festet han en lampe på hjørnet av verandaen, og strakte ledningen langs huset og hang en søkelys.
Sett på en annen maskin for 16 A (som var) på skjoldet, som ligger rett i skapet.
Jeg bestemte fasen med en indikator skrutrekker. Jeg boret et hull i veggen (heldigvis er det tre) med en Ø10 mm bor og dratt en ledning gjennom den til terrassen til monteringsboksen, der jeg koblet dem til terminalblokkene til de tilsvarende blokkene.
Jobben er utført, installasjonen er fullført. Det gjenstår å vente på skumring for å stille inn retningen på armaturens lysstrøm (spesielt for søkelyset).
Jeg forventet ikke en slik effektivitet fra søkelyset (lysstrømmen til lampen hans er omtrent 680 lm)! I skumringen opplyste han også parkeringsplassen med en bil fra omtrent 12 m avstand!
For øvrig, i lignende kinesiske 10-W-enheter, er lysstrømmen (som de sier) 800 lm. Og kostnadene for disse enhetene er omtrent 800 rubler. (1 gni = 1 lm)! Tre-lampe inventar også fornøyd - de opplyste et ganske stort område. Det viktigste er at trinnene på verandaen og stien til toalettet er godt synlige.
Alle tre lampene mine, med hensyn til driverne, bruker mindre enn 15 watt (de kan skinne hele natten). Lamper demonteres enkelt, og de (hvis nødvendig) kan fjernes (selv om hvem vil klatre i seksjonene med trappene?). Og jeg betalte faktisk en krone! Jeg er fornøyd!
Lys på en sommerhytte er selvfølgelig bra. Men som praksis har vist, er det ikke helt praktisk å bruke manuell inkluderingsmodus.
Når jeg for eksempel legger meg, er det fortsatt lys, og jeg glemmer å slå på lysene for natten. Men viktigst av alt, hvis jeg drar til Moskva i noen dager, hvordan kan du kontrollere belysningen på stedet om natten for å skape den effekten at du er til stede på stedet? Derfor er det nødvendig å kontrollere å slå av og på lyset i området i automatiske og manuelle modus.
For automatisk kontroll av lys, er det lyssensorer (noen ganger kalt lysreléer), som slår på lys om natten og slås av på dagtid. Alle sensorer fungerer kort etter det samme prinsippet: en viss mengde lys kommer inn i fotoresistor (kalt responsgrensen), den endrer motstand, det strømmer en strøm i kretsen, som styrer relévikling. Det inkluderer på sin side belastningen.10 lux er en normal driftsgrense for slike sensorer. Men det er sensorer med en justerbar terskel - 5-15 lux. Slike sensorer er å foretrekke, selv om det er mye dyrere (de er vanligvis satt sammen med bevegelsessensorer og infrarødt lys).
Bryterdiagrammet i dashbordet for kontroll av automatiske og manuelle modus for belysning av seksjonen er presentert på Figur.
B1 inkluderer hele linjen. B2 styrer driftsmodusene på kretsen: i lukket tilstand - manuell modus, i åpen tilstand - automatisk. Dermed må du i skjoldet installere en annen maskin som skal utføre funksjonene til B2, og erstatte ledningene med en tretrådsmaskin.
Så den enkleste uregulerte lyssensoren ble kjøpt (etter min mening kostet den cirka 160 rubler) LXP-01: 10 lux - responsterskel, koblet strøm - 6 A, dimensjoner - 30x30x45 mm, d.v.s. denne babyen er i stand til å bytte belastning opp til 1300 watt. Du kan koble et stort søkelys til det, og ikke mine 15 W LED!
Rommende rundt på loftet, fant jeg en 6 A submachine pistol som sto i skjoldet ved siden av den viktigste.
Han plasserte sensoren på veggen ved siden av verandaen, akkurat som lampene, under takhellingen (verandaen vender mot sørøst, og solen står nesten motsatt). Boret et hull for kabelen.
Ledningene fra sensoren ble trukket av en 3 × 0,5 mm PBPPG-ledning (den har også dobbel isolasjon), koblet ledningene til sensortrådene gjennom en blokk, slik at sensoren lett kunne fjernes. I monteringsboksen gjorde du nødvendige tilkoblinger. Koblet til skjoldet med samme ledning.
Lampene slås på (i juli) rundt 21:00, og slår seg av rundt kl. Alt er veldig enkelt å demontere for vinteren. Problemet med fraværene mine om sommeren er løst, men det er bare i halvannen til to timer.