Hvordan lage en fullverdig strømforsyning selv med et regulert spenningsområde på 2,5-24 volt, det er veldig enkelt, alle kan gjenta uten å ha amatørradioopplevelse.
Vi lager den fra den gamle datamaskinens strømforsyningsenhet, TX eller ATX, det betyr ikke noe, heldigvis, gjennom årene av PC Era, har hvert hus allerede samlet nok gammel datamaskinvare, og det er sannsynligvis en PSU der også, så kostprisen hjemmelaget vil være ubetydelig, og for noen mestere er det lik null rubler.
Jeg fikk denne AT-blokken for endring.
Jo kraftigere du bruker PSU, desto bedre resultat er giveren min bare 250W med 10 ampere på + 12v-bussen, men faktisk, med en belastning på bare 4 A, klarer han ikke lenger, utgangsspenningen synker helt.
Se hva som er skrevet om saken.
Se derfor selv hvilken strøm du planlegger å motta fra din regulerte PSU, gi et slikt potensial og legg med en gang.
Det er mange alternativer for å ferdigstille en standard PCU for datamaskiner, men alle er basert på en endring i stroppingen av IC-brikken TL494CN (dens analoger DBL494, КА7500, IR3М02, А494, MV3759, M1114EU, MPC494C, etc.).
Fig. 0 Pinout av TL494CN-brikken og dens analoger.
La oss se noen få alternativer utførelse av datamaskinens strømforsyningskretser, kanskje en av dem vil være din, og det vil bli mye lettere å håndtere selen.
Skjema nummer 1.
La oss komme på jobb.
Først må du demontere PSU-saken, skru av de fire boltene, ta av dekselet og se på innsiden.
Vi leter etter en mikrokrets på tavlen fra listen over. Hvis det ikke viser seg å være det, kan du lete etter en versjon av revisjonen på Internett for IC-en din.
I mitt tilfelle ble KA7500-brikken oppdaget på brettet, slik at du kan begynne å studere stroppene og plasseringen av delene som vi ikke trenger, som må fjernes.
For enkel betjening må du først skru av hele brettet helt og fjerne det fra saken.
På bildet er strømkontakten 220v.
Vi kobler fra strømmen og viften, lodder eller biter utgangstrådene for ikke å forstyrre vår forståelse av kretsen, vi vil bare etterlate de nødvendige, en gul (+ 12v), svart (vanlig) og grønn * (ON start) hvis det er en.
I AT-enheten min er det ingen grønn ledning, så den starter umiddelbart når den er koblet til. Hvis ATX-enheten, så den skal ha en grønn ledning, må den loddes til den "vanlige", og hvis du vil lage en egen strømknapp på saken, er det bare å sette bryteren i spalten på denne ledningen.
Nå må du se på hvor mange volt store kondensatorer er. Hvis det er skrevet mindre enn 30V på dem, må du bytte dem ut med lignende, bare med en driftsspenning på minst 30 volt.
På bildet - svarte kondensatorer som et alternativ for blått.
Dette gjøres fordi vår modifiserte enhet vil produsere ikke +12 volt, men opptil +24 volt, og uten utskiftning vil kondensatorene ganske enkelt eksplodere under den første 24V-testen, etter noen minutters drift. Når du velger en ny elektrolytt anbefales det ikke å redusere kapasiteten, det anbefales alltid å øke kapasiteten.
Den mest avgjørende delen av jobben.
Vi vil fjerne alt overflødig i IC494-stroppene, og lodde de andre verdiene på delene slik at resultatet blir en slik stropp (fig. Nr. 1).
Fig. Nr. 1 Endring i stroppingen av IC 494-brikken (revisjonsplan).
Vi trenger bare disse benene på mikrokretsen 1, 2, 3, 4, 15 og 16, ikke vær oppmerksom på resten.
Fig. Nr. 2 Alternativ for foredling av eksempelet på ordning nr. 1
Forklaring av symboler.
Du må gjøre noe som dette, vi finner ben nr. 1 (hvor punktet på saken står) på mikrokretsen og vi studerer hva som er koblet til det, alle kjeder må fjernes, kobles fra. Avhengig av hvordan sporene vil være plassert og delene loddet i din spesifikke modifisering av brettet, velges det beste alternativet for forfining, dette kan være lodding og heve et ben av delen (å bryte kjeden), eller det vil være lettere å skjære sporet med en kniv. Etter å ha bestemt oss for handlingsplanen, begynner vi endringsprosessen i henhold til revisjonsplanen.
På bildet - erstatning av motstander til ønsket verdi.
På bildet - å heve bena på unødvendige deler, bryter vi kjedene.
Noen motstander som allerede er loddet inn i koblingsskjemaet kan komme opp uten å erstatte dem. For eksempel trenger vi å sette en motstand på R = 2,7k koblet til “felles”, men der står allerede R = 3k tilkoblet “felles”, det passer oss og vi lar det være uendret (eksempel på fig. 2, grønne motstander endres ikke).
På bildet- kutt spor og lagt til nye hoppere, gamle verdier er skrevet med en markør, det kan være du trenger å gjenopprette alt tilbake.
Dermed ser vi gjennom og gjør om alle kjedene på de seks benene på mikrokretsen.
Dette var det vanskeligste punktet i endringen.
Vi lager spennings- og strømregulatorer.
Vi tar 22k variable motstander (spenningsregulator) og 330Ω (strømregulator), lodder to 15 cm ledninger til dem, lodder de andre endene til brettet i henhold til diagrammet (fig. Nr. 1). Installer på frontpanelet.
Spenning og strømstyring.
For kontroll trenger vi et voltmeter (0-30v) og et ammeter (0-6A).
Disse enhetene kan kjøpes i kinesiske nettbutikker til den beste prisen, voltmeteret mitt kostet meg levering på bare 60 rubler. (Voltmeter :)
Jeg brukte ammeteret mitt fra de gamle reservene til Sovjetunionen.
VIKTIG - inne i enheten er det en strømmotstand (strømføler), som vi trenger i henhold til skjemaet (fig. nr. 1). Derfor, hvis du bruker et ammeter, trenger du ikke å installere en strømmotstand, må du sette den uten ammeter. Vanligvis er R-strømmen hjemmelaget, en ledning D = 0,5-0,6 mm vikles på en 2-watt MLT-motstand, vri til hele lengden på spolen, lodde endene til motstandslederne, det er alt.
Alle vil gjøre saken for enheten for seg selv.
Du kan forlate helt metall ved å kutte hull for regulatorer og kontrollenheter. Jeg brukte laminatpynt; de er lettere å bore og sage.
På frontplaten har vi enheter, motstander, regulatorer, signerer betegnelsen.
Vi lager sidevegger, borer.
Vi borer monteringshull, monterer, fester med skruer.
Vi får små ben når vi bearbeider et laminat på en sliper.
Montert enhet, vi vil sjekke hva som skjedde.
La oss se en liten test.