Jeg tilbyr alle elskere av god, solid bass utformingen av en lukket subwoofer.
I dag mangler alle lydfiler den vanlige stereolyden, de vil ha minst et 2.1-system. Og for et slikt system, i tillegg til venstre og høyre høyttalere, trengs en tredjedel - en subwoofer.
I henhold til normalt bør subwooferens design begynne med valget av en lavfrekvent høyttaler (størrelse, effekt), for deretter å ha høyttalerparametrene og bruke et av et antall kjente programmer for å beregne subwoofere for å få en tegning av boksen.
Jeg hadde et lavfrekvent hode, 8 tommer stort. Ved design ble det tatt en avgjørelse - BaundPass 6. ordre. I denne designen er den høyeste effektiviteten i lavfrekvent lyd, pluss høyttaleren er fullstendig beskyttet mot mekaniske skader utenfra.
Jeg tok en sjanse, tok utgangspunkt i tegningen av boksen fra 10 tommers høyttaler og reduserte den proporsjonalt til å passe til mine 8 tommer. Parallelt tegnet jeg alt i SPlan 7.0-programmet, med alle størrelser.
Materialet for fremstilling av subwoofer-kabinettet er bedre å bruke MDF eller sponplate, minst 16-18 mm. Jeg var heldig, jeg hadde et gammelt tosidig skrivebord. Materialtykkelse - 17mm. Hvis noen vil gjenta designen, ta hensyn til tykkelsen på materialet på tegningen.
For produksjon hadde jeg behov for et verktøy:
- Elektrisk stikksag og filer til det for et rent kutt;
- Manuell elektrisk freser og et sett kuttere;
- Elektrisk drill, skrutrekker, drill på tre;
- Filer, slipepapir;
- Skriver eller markør for disker (tynn);
- klemmer brede;
materialer:
- Tetningsmasse;
- Lim til gummi nr. 88;
- Gummiark, 2 mm tykt;
- Flytende negler eller lignende materiale;
- Filt eller materiale lignende i strukturen, 15-20mm tykt;
- Epoksylim;
Feste og installasjonselementer:
- Treskruer, senket;
- Maskinvare, for festing av høyttalerterminalblokken;
- Terminalblokk, PVC-rør med ønsket diameter (faseomformere);
Når jeg sjekket tilgjengeligheten av alt nødvendig, fortsatte jeg å merke deler av saken og kuttet ut hullene til terminalblokken.
Klipper ut frontpanelet, klipp ut hullet til den øvre bassrefleksen i den.
Den øvre bassrefleksen er mindre heldig å kjøpe en merkevare.
Deretter kutter du et hull for den nedre bassrefleksen
Parallelt kutter du ut sideveggene og bunnen, hvoretter vi planter dem på lim og strammer dem med klemmer på en flat overflate. Fortsett mens du tørker. Med en elektrisk fresekutter og en fresekutter velger vi sirkulære utsparinger for flensene til faseomformerne.
Siden den nedre bassrefleksen ikke er fabrikk, måtte jeg lage en ring av svart plast og feste den på et epoksylim med en sirkulær avsats.
Bakveggen er avtakbar som planlagt. Etter å ha klippet gummipakningen tidligere i lim, limer vi den på bakveggen, fra innsiden, 88 lim.
Etter at sideveggene og bunnen har tørket, limer vi skilleveggen med et forhåndsskåret hull for montering av høyttaleren.
I alle vinkler, innvendig i konstruksjonen, limer vi stangen 20 * 20mm, og fester i tillegg med skruer. Utenfor saken markerer vi de forsenkede skruene, borer hull med en diameter på 2 mm, freser og freser ved 45 grader gjør de forsenkede skruene.
Vi limer merkevare- og PVC-faseomformere inn i frontveggen, hvoretter vi legger dempemateriale på dem og belegger skjøten med fugemasse.
Vi tar på limet og skruer frontveggen på subwooferen.
Vi installerer toppdekselet på saken på lim og skruer. Vi belegger alle innvendige skjøter i hjørnene med fugemasse. Bakveggen ble montert på M5-bolter og inntaksmuttere på innsiden av møbelmutrene.
Alle vegger, øvre og nedre kammer i subwooferen er limt med filt.
Vi installerer en høyttaler, under hvilken en gummiring tidligere ble kuttet ut og limt. Vi lager kabling av terminalblokken og høyttaleren. Skru på bakdekselet på saken.
Det anbefales å lage ben til kroppen. Jeg laget tre i form av en halvsirkel og klistret til dem gummiben fra tilbehøret til dører - flishugger.
Dette er hva jeg gjorde utad.
Avslutningsvis vil jeg si at jeg virkelig likte lyden, bassen er dyp, tydelig og samtidig myk.
file: