Mange som har egne verksteder, garasjer eller bare landsted, installerer de såkalte komfyrovnene der. Denne ovnen fikk dette navnet i 1917, under revolusjonen. Hun fikk det for sin "gluttony" og upretensiøsitet til de brennbare materialene som ble brukt til ovnen. Denne ovnen vinner utvilsomt med enkelhet i designen, den relativt lave prisen, men den har en så alvorlig ulempe som lav effektivitet (effektivitet), som er omtrent 15 - 20 prosent. Ikke veldig tykke metallvegger på ovnen akkumulerer varme dårlig, og når den brenner drivstoff, avkjøles den ganske raskt, siden hovedvarmen som genereres av ovnen bare flyr inn i røret og "varmer gaten". For å øke effektiviteten kan du øke arealet på den varmeledende overflaten. For dette er en såkalt varmeveksler nyttig. Den er installert på stedet med den høyeste konsentrasjonen av varme og kan øke ovnens effektivitet betydelig.
For å lage en varmeveksler trenger du:
- Et rør med en diameter på 32 mm, en lengde på omtrent 2,5 meter;
- Rør 57 mm, lengde 300 mm;
- Blikk 1 mm tykk, to firkanter på 350 mm hver;
- En metallbøtte på 20 liter;
- Bor, kvern, sveisemaskin (helst halvautomatisk);
Trinn 1. Produksjon av endekapsler.
For å gjøre dette, i rutene av metall, er et hull merket i midten. En sirkel med en radius på 150 mm er markert fra den. Dette vil være dens ytre radius. Deretter er midten av hullene for 32 mm røret markert, langs en radius på 100 mm, og en avstand på 45 grader mellom dem. Midt på arket er markert under et 57 mm rør.
For å bore slike hull er det nødvendig å bore en liten diameter for å bore hull (med en margin) rundt omkretsen, fjerne midten og bore til ønsket diameter med en fil.
Her er hva du bør få:
Trinn 2. Montering av rør og plugger.
Et rør på 32 diametre er kuttet i 8 deler, som hver har en lengde på 300 mm. For å forenkle monteringsprosessen bruker vi her en slik mal laget av 22 mm kryssfiner:
Deretter settes de kuttede rørene inn i malen, en hette settes på toppen og gripes på 5-6 punkter. Fullt skoldet vil være utenfor.
Begge stubbene faller på plass:
Sømmen må være tett slik at varmeveksleren ikke "etser":
Trinn 3. Sak.
Vesken er laget av en rund bøtte på 20 liter. For å fjerne lakken, er det svidd i en ild.
Resterende belegg og sot bør fjernes med en trådbørste. Bunnen av bøtta er kuttet av en kvern.
Deretter må du lage to hull ved inngangen og utgangen av skorsteinsrøret. Deres diameter velges avhengig av størrelsen. I dette tilfellet ble et standardrør kjøpt i en butikk brukt.
Her er byggeprosessen:
Små hakk er laget langs kantene på røret og bøyd i den indre delen av kroppen:
På utsiden blir røret plukket opp av punktene:
Siden metalltykkelsen ikke er tilstrekkelig for full gjennomtrengning, blir skjøten forseglet med et ildfast tetningsmiddel:
Trinn 4. Maling.
Maling utføres med ildfast maling.
Trinn 5. Installasjon.
Den ferdige designen er installert på skorsteinen. For å øke effektiviteten i arbeidet, er det på den ene siden installert en vifte som blåser luft inn i varmeveksleren. Ved avkjørselen fra den blir det mye varmere. Viften må installeres på metall eller andre varmebestandige montering.
Konklusjoner.
Etter slik foredling ble tiden som var nødvendig for fullstendig oppvarming av rommet redusert betydelig. Også forbruket av ovnen gikk ned.
