Hei til alle innbyggerne på nettstedene våre. Mange skinker vet at en strømforsyning er en kostbar del av all elektronikk, og at det ofte ikke er mulig å få en god strømforsyning, men hver nybegynner som forstår radiodelen har en gammel datamaskin som lenge har blitt etterlatt og ikke har blitt brukt. I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du lager en laboratoriekraftforsyning for forskjellige enheter, for eksempel en forsterker.
Først må du bestemme hva du trenger å bygge, dette:
* Selve datamaskinenheten, kraften min var 350 watt, noe som er nok for alt med margin.
* Kryssfiner, jeg har 4 segmenter.
* Elektrisk fretsag.
* Skrutrekkere.
* Loddejern og loddetilbehør.
* Drill.
* Sandpapir, større kornstørrelse.
* Negler, jeg foretrakk negler med en liten hatt.
* Gummiplugger trukket ut fra kjemiske prøverør.
Når du har alt du trenger, kan du begynne å demontere datamaskinens strømforsyning.
Skru først de øverste boltene som holder dekselet.
Skru av dem og gå til de fire boltene på kjøleren.
Etter det vil vi frigjøre styret fra saken, det er også bolter der, i mitt tilfelle er det fortsatt en svart bolt gjemt i midten, noe jeg ikke la merke til med det første.
Men som det viste seg, kan ikke brettet trekkes ut sånn, du trenger å lodde ledningene fra tilkoblingen til 220V strøminngang. Vær forsiktig, kondensatorer i nærheten har kanskje ikke blitt utladet og gir ut litt slik høyspenningsstrøm.
Vi lodder også ledningene fra bryteren.
Nå er enhetskortet lett å fjerne, og
den innfødte bygningen er ikke lenger nyttig for oss.
Den neste tingen vi fjerner fra blokka vil være en haug med ledninger, siden vi bare trenger 3 av dem, dette er gult (12V +) og blått (-) og grønt for å slå på.
For at enheten skal slå på den grønne ledningen, lodder vi til stedet for opphopning av svarte ledninger.
Og nå skal vi rense alt fra støv, det var ikke mulig å rengjøre kjøleren, jeg tok det fra hverandre og smurte det ordentlig.
Alt er nå rent, og du kan allerede fortsette med fremstilling av saken.
Bevæpnet med et stikksag kuttet vi ut bunnsiden, jeg gjorde det 8 mm mer på fire sider enn selve brettet.
I midten laget jeg et hull for bolten og tjente litt penger på å lage en tråd, ved hjelp av den og fire bolter, vil brettet festes i kantene.
Vi fester brettet til kryssfiner på den sentrale bolten.
Etter det prøver vi på et annet stykke kryssfiner og måler lengden og høyden vi trenger. Jeg gjorde høyden litt større enn selve kjøleren, slik at strømforsyningen ikke var så klumpete.
Før du sager av den fremre delen, markerer vi et sted på den under kjøleren vår, den vil være midt i sentrum.
Vi sirkler med en blyant og borer to hull, vi lager en avstand mellom dem på ca 2 mm, så løsner vi hullet og fjerner partisjonen for å starte puslespillet.
Slip det kjøligere setet.
Vi prøver på, han sitter der godt).
Med et lite bor lager vi fire hull for boltene for å fikse kjøleren.
Nå kan du sage arbeidsstykket foran.
Fronten, så å si, den viktigste delen av blokka er klar, analogt kutter vi ut bakveggen.
Vi prøver på veggene, det ser bra ut, det er opp til sidetrekkene.
Etter å ha prøvd sideveggen i en jevn vinkel, skisserer vi stedet for skjæring med et hjørne.
Sideveggen er klar, du trenger en annen av det samme. Bare sirkel den forrige.
Under 220 V ledningen lager vi en plugg, på samme måte som i originalt tilfelle, vi må plassere den foran på enheten.
Så den med samme stikksag, ferdig.
Stram støpselet med to standardbolter.
Etter å ha laget dype hull i frontpanelet under boltene, fester vi kjøleren.
La oss se hvordan alt dette vil se ut, det ser ut til å se ganske bra ut, selvfølgelig er jeg ikke en designer).
Vi spikrer nedre og fremre side av blokken i to negler med en liten hatt.
Siden enheten vår slås av og på, trenger den også en bryter, plasserte jeg den ved siden av støpselet.
Vi lager et sted for bryteren, det viktigste her er ikke å overdrive, da vil den bare henge med, noe som ikke er veldig bra.
Bryteren satt tett og spiller ikke.
Med kjøleren installert ser frontpanelet slik ut.
Siden bakpanelet må ha et ventilasjonsuttak, gjør vi et ovalt slag ved hjelp av et stikksag.
For å koble til de forskjellige enhetene som skal brukes med denne enheten, er det behov for terminalblokker, jeg fant dem fra en skolemotstand.
På baksiden strammes alt med en mutter og en plate med fortinnet kontakt presses med dets hjelp.
Det tok to av disse terminalblokkene, den ene går til pluss strøm, den andre til minus.
Og det ser ut som frontpanelet fra utsiden.
Etter å ha satt bakpanelet, spikrer vi det på baksiden med frontpanelet allerede festet.
Siden jeg i utgangspunktet ikke trodde at 220 V-tilkoblingsledningene i mitt tilfelle var korte, så jeg måtte bytte ut dem med lengre underveis.
Jeg loddet den ene ledningen til pluggen, og den andre gjennom bryteren.
Strømforsyningen ble merket at den blå ledningen er minus 12 volt linjer, og den gule ledningen er pluss den samme linjen.
I tillegg loddet jeg høyere, minus ligger på bunnen.
Vi fester brettet til fire bolter.
Frontpanelet er nå utstyrt med elektronikk, så det gjenstår bare å gjøre toppen og feste sidene.
I analogi med bunnen kuttet vi også toppdekselet. Vi fikser det på fire negler langs kantene.
Vi hamrer i to sidetrekk, også for 4 negler.
For ikke å gjøre en feil med polariteten når jeg koblet til, laget jeg avklarende ikoner med en skrutrekker, pluss og minus, nå helt sikkert uten feil.
Avslutningsvis la jeg 4 ben til bunnsiden, laget av propper for kjemiske rør, jeg saget dem i to, da de var høye og strammet med 4 skruer, en for hvert ben.
Laboratoriekraftforsyningen er klar for dette, med sin hjelp kan du lytte til bilradioen, se etter lyspærer og slå bilforsterkeren.
Alt vellykket DIY og interessante ideer.