Denne suburban huset (fig. 1), bygget av forfatteren, sto i 20 år og ville ha stått i ytterligere 50 år hvis landsbyen viste seg å være lovende. Huset var tørt og varmt. Og for konstruksjonen ble sement, slagg og selvfølgelig dyktige hender påkrevd.
Landshuset begynner med stiftelsen
Første ting først måtte jeg grave en grøft under grunnlaget. Jorden var leire, og dimensjonene på grøften var liten: 50 cm bred og 50 cm dyp.
Stiftelsen bestemte seg for å lage et båndfyllstoff fra mursteinrester opp til 7 cm i størrelse (merk at den knuste steinen skulle være ren, fri for støv og fine smuler). Hele landstedet ble bygget på rent vann.
Elvesand ble helt med et jevnt lag på bunnen av grøften (lagtykkelse 15–20 mm). Han la halvdelene av mursteinen med mellomrom på 3-5 mm på sanden, og på toppen helte han den tilberedte mursteingrusen med et lag 10 cm tykt (fig. 2).
I en avlang kasse tilberedte jeg en tørr blanding av sement og sand i forholdet 1: 5 (etter volum). Før tilberedning av løsningen ble sement og sand alltid grundig blandet i tørr form til en homogen blanding ble dannet.
Siden sand og sement raskt legger seg i løsningen, ble fundamentet helt fra en bøtte. Det vil si at først ble en tørr løsning helt i bøtta (1/2 bøtte), og ved kanten av grøften, under omrøring av blandingen, ble det tilsatt vann til toppen til bøtta. Etter å ha forberedt løsningen, helte du umiddelbart hele bøtta på steinsprutene. I dette tilfellet må hele løsningen passere i steinsprut. Hvis en bakke dannes ovenfra løsningen, er løsningen tykk. Det er nødvendig å fylle løsningen fra bøtta ikke på ett sted, men langs hele fundamentets omkrets gjennom 30-40 cm for å sikre jevn helning. Etter at det første laget er fullstendig fylt, ville det være bra å legge minst en tråd tykk tråd midt på grøften langs hele omkretsen. Selv satte jeg tynne rør fra oppvarming som beslag.
Det ville være bra å fylle hele fundamentet med jorden på en dag. Når jeg fylte grøften med en løsning, la jeg den i tre lag. I det øvre sjiktet, 5-10 cm fra overflaten, ga en annen forsterkning. Ikke glem selvfølgelig å sjekke fundamentets "horisontalitet" etter nivå, åndsnivå osv.
Fra utsiden av huset lagde jeg et innlegg med to hele murstein, og utvidet dermed fundamentet med 10 cm. Det vil si at nå er bredden blitt 60 cm, og høyden på fundamentet økes med 2 tykkelser murstein. Nå på innsiden av fundamentet styrker vi forskalingsplaten og fyller gapet mellom innløpstenene og forskalingen med slaggsand og sementbetong.Betongkomponentene (slagg, sand, sement) tas i forholdet 6: 1: 1. Jeg anbefaler å dosere komponentene i løsningen i bøtter.
Bland først sement med sand godt, og bland deretter denne blandingen med slagg. Vann tilsettes betong avhengig av fuktigheten til sanden og slaggen, men vær oppmerksom på at løsningen (ikke glem å lage den siste!) Ikke skal være flytende og kunne tampes.
Etter å ha hellet betong i kjellerforskalingen i takt med den øvre innløpssteinen, lager vi en jevn avrettingsmasse av sementmørtel 10-15 mm tykk på toppen. Når du forbereder mørtelen for avrettingsmasse, tas 4-5 deler sand til 1 del sement.
Etter 2-3 dager kan du legge vanntetting på toppen av avrettingsmaterialet, for eksempel fra takmateriale (helst med ett sammenhengende bånd uten rifter). Hvis du fortsatt må være sammen med endene, må du overlappe dem slik at endene av takmaterialet overlapper hverandre minst 50-60 cm. Den beste vanntettingen oppnås av takmateriale eller takfilter lagt på varmt bitumen, det vil si at et lag med oppvarmet bitumen påføres betongmaterialet , og takmateriale legges på bitumen. Det er selvfølgelig mer pålitelig å lime en til på det første laget av takmateriale ved å bruke samme bitumen. Sidene på takmaterialet må nødvendigvis henge fra sidene av fundamentet minst 5 cm.
sokkel
Så grunnlaget er ferdig. Nå i tur og orden er kjelleren (fig. 3). I likhet med den luftige delen av fundamentet lager vi utsiden av basen med kledning av murstein, som kan brettes fra ujevne halvdeler, selvfølgelig, og legger dem med ujevnheter innover, noe som vil forbedre deres bånd med betong. Høyden på hetten er vanligvis 60-75 cm.
Merk at jo høyere base, desto bedre luftes undergrunnen. Før du starter byggingen av kjelleren, er det selvfølgelig nødvendig å legge en sementmasse av 5-10 cm tykkelse på fundamentets vanntetting. Sørg for å ha vinduer i kjelleren for å ventilere undergrunnen. Under betong kan garn festes i vinduer (ledning eller laget av armering). På toppen av kjelleren, som på fundamentet, lages en sementmasse, vanntetting legges med dyktige hender og igjen en sementmasse, som er nøye jevnet med en sparkel. Sammensetningen av slaggbetongen for basen er den samme som for den øvre delen av fundamentet.
Veggene
Først av alt, for fremtidige vegger, er det nødvendig å konstruere et forskaling fra trepaneler 40–45 cm høye (fig. 4). Reoler, festeskjold, det er bedre å grave i bakken. Avstanden mellom stativene avhenger selvfølgelig av tykkelsen på tavlene i forskalingspanelene og på veggenes bredde (ikke glem å 5 cm for gapet). Hovedkravet for forskaling er at under rammingen bøyes ikke brettene, noe som vil bli klart under den første rammingen sammen med tilbakefyllingen.
Rackene på toppen er slått ned av strimler, men du kan også feste skjoldene. Sidene er festet med kiler drevet mellom skjold og stativer inn i gapet, noe som også er nødvendig for mer praktisk fjerning og installasjon av skjold på et annet sted.
Som regel er veggene i hus vanligvis laget av monolitisk betong, men på grunn av mangel på sement, bestemte forfatteren seg for å eksperimentere og bygde veggene i slaggsement ikke kontinuerlig, men med kanaler.
Men det er bedre å faktisk landehus laget av slagg-kalk-sementbetong. Kalk lar ikke veggene dempe, og de blir varmere. Hvis det er lite kalk, kan du begrense deg til kalkbetong fra vanntetting til vinduer. I prinsippet kan slaggsalksement være sammensatt av komponenter tatt i forholdet 10: 1: 1 (etter volum).
Slaked kalk skal filtreres gjennom et fint metallnett slik at det ikke er klumper, og fortynnes med vann slik at betongblandingen blir bedre blandet. Det er mer praktisk å tilsette vann litt med en vannkanne.
Men tilbake til veggene. Forfatteren konkretiserte landstedet med bare to skjold, slik at det ikke var nødvendig med mye materiale for forskaling, og det er lett å jobbe med slike skjold. Etter at forskalingen (panelene) er installert, spredes betongen først i et kontinuerlig lag 10-12 cm tykt langs sementmassen og komprimeres. Deretter, på dette laget i en avstand på 10-15 cm fra skjoldet, plasseres et stykke kryssfiner eller tykt stivt ark, 35-40 cm høyt, 50 cm langt (fig. 5). Avstanden mellom skjoldet og kryssfiner er nøye fylt med betong.Laget skal være så høyt at det pent komprimert ikke faller sammen hvis kryssfiner fjernes. Du kan fylle det frie rommet mellom kryssfiner og skjold med påfyll, og deretter, med forsiktig å ta ut kryssfiner, gjenta operasjonen på det motsatte skjoldet, men tilbakefyllingen bør skje med laget av allerede lagt betong. Forsikre deg om at påfyllingen ikke kommer i betongen under drift.
I veggene er hver 30-50 cm tverrgående skillevegger laget med en bredde på 10-15 cm. Skilleveggene i skilleveggene er ikke nødvendig. De resulterende firkantede hulrommene er dekket med fin slagg, fortrinnsvis fra utvidet leire, uten koks.
For dannelse av tomrom er det praktisk å bruke en spesiell kryssfinerboks med svakt skrånende vegger, slik at boksen er lettere å fjerne fra veggen etter å ha hellet betong (fig. 6).
Hjørnene på huset er monolitiske - 50X50 cm. I døråpningen er veggtykkelsen 25 cm, i vinduet - som veggene.
For å dekorere vinduene med platebånd vil det være behov for et ekstra forskaling (fig. 7), bestående av to vertikale tavler (en avstand som er lik bredden på mursteinen er anordnet mellom tavlene). Ved bruk av dette forskaling ble murstein styrket på sidene av platebåndene, som, som stikker ut fra veggen, danner et platebånd, som det var, og ga vinduet et elegant utseende. Så i murvinduet, i intervallet mellom forskalingstavlene, plasseres et avstand mellom 65 mm og en tykkelse som er lik tykkelsen på forskalingsplaten.
På avstandsstykket i mellomrommet mellom brettene er to halvdeler av murstein installert (tørt), deretter blir avstandsstykket og hele mursteinen lagt på dem igjen. På den igjen en avstand, en halv murstein, etc.
Murstein settes inn i prosessen med betong, og mørtelen som skal legges presser dem til tavlen, som er spikret fast på yttersidene av tavlene i den ekstra forskalingen.
Bunnen av vinduskarmen er laget som kjelleren i huset.
Overlappingen av vinduet og døråpningene utføres med monolitiske hoppere, som forskalingen er laget i form av en kasse. I bunnen av forskalingen, slik at vann ikke strømmer ut av det, legges det en plastfilm, takmateriale, glassine. Det er nødvendig å legge trådarmering (5-6 stykker) i overliggene, endene på forsterkningen skal bøyes og gå til bryggene ikke mindre enn 25-30 cm. Høyden på overliggene er 12-15 cm. Betongen tilberedes i sand.
Gesimsen er lagt med teglfor, som en kjeller.
Under takbjelkene - matriser er det lagt ut en plattform av slaggsand-sementbetong (6: 1: 1) 10–12 cm tykk (fig. 8). En bjelke med tømmerstokker er plassert på bjelkene, som sperrene skjæres inn i.
Pilaster ble laget på hjørnene av huset - avsatser som skulle stikke ut 25-30 mm fra husveggen, så vel som platebånd.
Pilaster lages som følger: vinkelen fra basen til gesimsen er markert til rektangler, hvorav halvparten er 6-10 cm mindre (se fig. 1). Forbered stengene 50X25 mm, og behandle dem deretter slik at seksjonen av stengene har form som en trapesformet med en mindre sokkel - 10-15 cm (fig. 9). Spikre stengene mot veggen med den brede siden opp langs linjene for merking av rektanglene. Kjør halvparten av de gamle, buede neglene inn i overflaten avgrenset av stengene og puss rektanglene. Juster rektanglene fylt med gips ved hjelp av halvannen blokk. Gjennom et metallnett spikret til rammen med celler fra 5 til 10 mm, kast løsningen på overflaten av rektanglene med kraft, som et resultat av hvilket tuberkler danner seg på dem. Rammen med nettet skal holdes i en avstand på 15-20 cm fra veggen. På slutten av pussarbeidet fjerner du stengene, ved siden, klipper avfasene (fasetter) med et rivjern, slik at de blir glatte. Landets vegger, selvfølgelig, gips.
tak
Ovenfra er bjelker spikret til takbjelkene, og på dem satte de ned brettet knust fra brettene. På brettene, på sin side, legger det isolerende materialet. Underfra spikres ark med kryssfiner, hardboard eller annet materiale til bjelkene.
Husets indre bredde er 4 m, areal 27 m2.Huset ble oppvarmet med en komfyr to ganger om dagen under forholdene i Moskva-frost, som krevde 2 tonn kullantracitt for hele vinteren.
Under gulvet kan du lage underjordisk.
Forfatterens hus var uten et blint område og det var ingen fuktighet.
Huset, laget med dyktige hender, sto i omtrent 20 år og skaffet seg ikke en eneste sprekk.