Den som skiftet clutch eller motor monteres på bil med forhjulsdrift eller underramme, overfor et lite problem. Slik som å henge en motor. Noen legger knekten under pallen, noen legger en kobb på vingene og pakker den med filler for ikke å skrelle malingen. Jeg gikk til bilverktøyet (tok et målebånd med meg). Så, filt målte hoveddimensjonene på traversen.
Føttene var spinkle. Og for ikke å ombygge etter fabrikken, bestemte jeg meg for å gjøre dette selv tilpasning.
Jeg kjørte inn i en jernvarebutikk, kjøpte tre og en halv meter av et profilrør og maskinvare på 40x20mm. Alt annet var hjemme.
MATERIALER KREVET;
1) Profilrør - 20x40mm - 3,7 meter.
2) Profilrør - 30x15mm - 0,5 meter.
3) Profilrør - 20x20mm - 0,08 meter.
4) Fire fem-millimeterplater - 40x60mm.
5) Stålstang med en diameter på 10 - 300 mm.
6) Gummi (filt) ark (jo tykkere desto bedre, men rimelig
grenser) 120x120mm.
HARDWARE;
1) Bolt M10 L-30mm - 2stk.
2) M10 mutter - 2stk.
3) M10 skive - 2 stk.
4) M8 bolt - 4stk.
5) Vaskemaskin Grover F 8mm - 4stk.
6) Mutter M8 - 4stk.
7) M12 L-70mm bolt - 2 stk.
8) Mutter M12 - 2stk.
9) Skiven økte med en indre diameter på 12 mm - 2 deler.
10) Hårnål M16 - 0,5 meter
11) M16 koblingsmutter - 1 stk.
12) Skiven økte med en indre diameter på 16 mm - 1 stk.
13) Trykklager (merking ISO 53203 + U203, GOST 18203)
eller vinkelkontakt (merking ISO 7203 B, GOST 66203) - 1 stk.
TOOL;
1) MAG-sveise semiautomatisk enhet.
2) Vinkelsliper.
3) Drill.
4) Bor med en diameter på 8, 10, 12, 16 millimeter.
5) Plassen er metallarbeid.
6) Roulette.
7) Bremseklave.
8) Yews.
9) Klemmer.
10) Nøkkelfrie tang.
11) Kern.
MANUFACTURING
Begynte med å tegne bilder.
FRAME
Så strippet han alt nødvendig metall til en glans (en halvautomatisk enhet liker ikke skittent jern!). Fra profilrøret 20x40mm kuttet kvernen to deler på en og en halv meter, to deler på 150 millimeter (jeg hadde en manglende halvmeter stykke av det samme røret). Merket, boret, på emnene på stativene avrundede kanter. Jeg kuttet to stykker på 40mm fra et 20x20mm rør.
Etter å ha klemt et langt rør i barlind, merket jeg steder for sveiseforsterkere på det (i trinn på 500 mm). Ved hjelp av en firkant satte jeg to segmenter (20x20mm) og fikset dem med flått.
Sveisede forsterkere.
Når jeg observerte parallellitet og justerte begynnelsen, fikset jeg det andre røret på det første med klemmer. I endene av rørene, for å justere gapet, legg bena (uthevet i rødt). Sveisede forsterkere til det andre røret.
Fem millimeter 40x60mm plater ble sveiset til endene av rammen.
Rammen er klar.
LEGS
De resterende to platene er sentrert
Og boret
Han strammet tilkoblingsmutrene på koblingsboltene (M12), klemte dem fast i en barlind og klippet overskuddet av med en kvern.
Etter å ha satt boltene inn i hullene på platene, fikset jeg dem med de samme mutterne og sveiste dem til platene.
Behandlet sømmene. Den korte delen av benet (15x30mm) skal fritt settes på sømmen.
Etter montering sveiste jeg platene til hengslet.
Han markerte bena og baserte med en åtte millimeter bor,
Og boret på den ene siden med en seksten-millimeter bor.
Så kuttet jeg den.
Jeg fant i søppelkassene et gummifôr fra noe industrielt utstyr. Som jeg kuttet i fire deler og skrudd fast i beina.
Her er beina.
De må være hengslet, da flensen på bilens vinger (rennen, monteringsbraketten) ikke går parallelt med bakken, men med en skråning. Kroken skal være plassert vinkelrett på overflaten slik at den ikke bøyes av motorens vekt.
Krok laget av M16 pigger. Bare ved å sveise en ti millimeter bøyd stang til enden. Den andre av snorhaken som erstatter den revne tråden.
Mutteren med håndtakene hviler på et vinkelt kontaktlager for å lette kjedespenningen.
Klargjort universelt tverrhode
M16 konstruksjonsbolt er nok for enhver motor (ikke tyngre enn 500 kg). Siden den kun støtter motoren mens bilen jobber med å fjerne girkassen, skifte ut motorfestene, skifte ut eller trekke ut sidedelene og lignende. En annen motor brukes til å fjerne motoren. For eksempel en kran, heise eller vinsj.
