Hjemmelaget glass kuttere for glassmalerier

Jeg vil gi deg gjeld ved å betale på slutten - dette er ikke en vits.



For utførelsen av ideen som ble født i hodet, brukes forskjellige materialer i dekorativ kunst. Noe av det mest interessante er glass. På grunn av sin transparens kan dekorative produkter fra dette materialet være veldig uttrykksfulle. Glassblåsing er et helt spesielt område i livet, og du kan ikke mestre det plutselig. Men selv fra det vanlige flatmalte glasset på fabrikken av glasset, kan mange interessante ting gjøres. For eksempel et glassmaleri eller noe sånt, med et ord et visst mønster, en slags mosaikk, fra bearbeidede og monterte biter av farget glass. Spesielt fordelaktig ser slike produkter ut hvor lys passerer gjennom dem. For eksempel vinduer, gjennomsiktige tak, elementer av interiør- og gatedører, opplyste skapdører og til slutt lampeskjermer. Jeg har prøvd å prøve meg i produksjonen av sistnevnte i noen tid. Jeg blir valgt, så å si, i små trinn, og skaffer meg gradvis utstyr og verktøy. Her i rammen av denne "pick-up" skryter jeg også av et annet stykke jern. Så bli kjent - disknipper for glass, ofte blir de kalt “zag-zag” -nippere, jeg vet ikke hvorfor.

Her skal det sies at det brukes forskjellige teknikker for fremstilling av glassmalerier, materialene som brukes er noe annerledes, men i alle fall limes ekte glass (for enkelhets skyld passende passende farger gjennomsiktig film til vanlig vindusglass, så snarere bør denne metoden tilskrives imitasjoner) glassmaleri, innebærer skjæring av glass. Skjær mer eller mindre nøyaktig ut deler av farget glass med en glassfreser, og pass dem om nødvendig nøyaktig til hverandre ved å vri kantene på en spesiell slipemaskin med et diamantarbeidsverktøy. Ofte på stadiet med grov kutting gjenstår det ganske store biter av overflødig glass, som det ikke er rasjonelt å slipe med et diamantverktøy, men det er farlig å skjære med en glassskjærer, du kan ødelegge delen. I slike tilfeller er det et mirakel hvor gode nipperne våre er. Bzdyn, og bestill.Enda oftere blir “zag-zagi” brukt av kolleger på verkstedet - håndverkere som fikler med glassmosaikk og i ”fusing” (fusjon av fargede glass i en spesiell muffelovn). Kort sagt er glassstykket vårt nyttig, men som alle gode verktøy er det veldig dyrt.

På de samme stedene der trådkutterne blir funnet, selges også reservedeler til dem, oftest karbidhjul. Etter å ha møtt hjul, veldig like i utseende, som en vulgær jernvarehandel, ble ideen født til å lage glassnippere på egen hånd. Dette var reservedeler fra flisekutteren. Et par hjul ble kjøpt. Det koster omtrent 50 ... 100 r stykk, avhengig av diameter. Deres formål er nøyaktig det samme - å kutte glass.

Så vi vil være nysgjerrige på hva bransjen tilbyr oss.

Studien av industrielle analoger, så å si.



En ganske kraftig design, korte kjever, på den ene siden som gir enkel betjening på grunn av den store spaken, på den annen side er det ikke alltid mulig å få til relativt store kutt. Reisestoppet inne i fjæren er ikke justerbar. Pris hoo. Den er utstyrt med en slik "sokk" for å samle glassrester, noe som selvfølgelig er praktisk.



Noe oppgradering, sannsynligvis praktisk



Elektriske analoger kommer til hjernen - sidekuttere og endekuttere. Forresten, i disse er slagdybden justerbar. De er enda dyrere.

Design med en annen fjær og skjærehjul “inni”. Justere kuttedybden er.



Det er vanskelig å si hvor praktisk utformingen er, men de skal være ganske billigere, siden designet er mye enklere.

Relativt billig alternativ.





De er billigere, de ser tynnere ut. Ingenting er regulert. Men sannsynligvis fortsatt bite.

Vårt svar til Chamberlain.



Min ytelse av nippene er laget på grunnlag av en tang. Heldigvis lå de rundt et sted funnet, i en veldig dårlig forfatning - plasthåndtakene var smeltet, kuttet, leppene var ganske kresen, alt var ganske fettete. Kort sagt, det er ekkelt å ta til og med spisepinner.

Hva ble brukt fra verktøyene.

Et sett metallverktøy, en liten avtakbar maskin (kvern), noe for boring, en gassfakkel pluss loddematerialer, en liten sveiseomformer med tilbehør. Litt tålmodighet og nøyaktighet.

Forberedelse.

Tangen ble skrubbet, vasket med et løsningsmiddel, de vridde håndtakene ble avskåret, uten dem viste det seg veldig grasiøst. Med en liten avskjæringsmaskin - en “kvern”, alle nippere og en gripende “beskytter” blir sydd fra innsiden av leppene, nå er alt dette ubrukelig for oss, de vil bare komme i veien. I dette tilfellet demonterte ikke tangen - håndtakene var festet i den maksimale åpne stillingen, rett sted var klemt fast i en skruestikk. Forsiktig etter å ha prøvd på maskinen på forhånd. Ja, ta vare på vernebriller - små partikler under slikt arbeid flyr noen ganger uforutsigbart.

Design.



Karbidringene (2) har en indre hulldiameter på 6 mm. Så vær det. Som festemidler ble det brukt en M6-skrue (3) med et "svette" hode - kjeglen vil bedre fikse skjæreplaten. Den er skrudd fast i de langstrakte mutterne (4), de kalles “kobling” for større holdbarhet, fordi festene ikke er veldig gode nå og små tråder ofte går av med noen betydelig innsats. Den forlengede mutteren øker påliteligheten til tilkoblingen. Mutterne er sveiset sidelengs til leppene til de tidligere tangen (1). Pent var en halv tynn elektrode å sikte lettere. Her ville kanskje lodding være mer passende. For eksempel messing, men for dette trenger du en gassdampbrenner, for eksempel tannpleie eller smykker. De som er på gass uten oksygen har ikke nok temperatur.

Egentlig alt. Du kan prøve å bite, men for praktisk arbeid, må du fremdeles gjøre en slagbegrenser og en returfjær.Det siste er av bekvemmelighets skyld, det første er for helsen til å kutte hjul i karbid.

Slagbegrenseren ble bestemt å være laget av maskinvaredeler. Det var mulig å ganske elegant kombinere begrenseren med returfjæren. Den matchede fjæren (8) passet fint på M6-mutteren. Forresten, hvis en fjær er for tett, kan kraften i dens kompresjon lett justeres ved å senke den til syre. For eksempel svovel.

Det ble bestemt av mutterne “begrense friheten” til fjæren som er nevnt ovenfor, en av dem kunne lett hoppe over skruen som regulerer bredden på kjeve lukkingen. Mutterne passer komfortabelt mellom kjevene. Kanskje er oppsettet ikke så vellykket - dybden du kan klatre til kuttlinjen på glasset avtar, var det imidlertid ikke lett å komme under hengslet. Mutterne loddes med en lommelykt, tinn-kobber loddetinn for kobbervannsledninger, med tilsvarende fluks i form av en pasta. Fluxen er surgjort, så stedet for lodding skal vaskes godt. Ved vann. Mutteren (5) som dybdejusteringsskruen (7) kommer inn i er dempet av et stykke av den tilsvarende gjengestangen. Før lodding. Slik at pluggen også er loddet. Resultatet var en slags stubbe. Under mutteren (6) ble det boret litt mer enn 6 mm hull før lodding. At proppen var skrudd fast i den fra utsiden. Skruen for å justere bittedybden er også laget av et hårnålsstykke; på den ytre enden blir en spalte for en skrutrekker saget gjennom et metall med en baufil. Fra spontan skruing er festet med en låsemutter utenfra. Justering utføres med en skrutrekker og en skiftenøkkel, kanskje med hyppig justering vil det ikke være for praktisk, praksis vil vise, til slutt vil det ikke være vanskelig å utstyre skruen og låsemutteren med små håndhjul for å skru dem med fingrene.



Havforsøk var vellykket - et vanlig 4 mm tykt vindusglass biter av seg ganske vellykket, og innsatsen til verktøyhåndtakene må gjøres ganske moderat. Målt glass for glassmalerier bør bite enda lettere. Ekstreme glassflis dannes ikke under drift.



Det skal sies at for kvaliteten og innsatsen til å bite, bør skjæringsvinkelen til skjærehjulene være viktig. Sannsynligvis er det i fabrikkverktøy forskjellig fra det som brukes i reservedeler til flisekuttere. Og selv om flisekutterne viste seg på den gode siden, er det verdt å prøve skarpere å skarpe dem, heldigvis er ikke kostnadene for hjulene høye. La meg minne deg på at behandlingen av harde legeringer utføres med et diamantverktøy.