Når det gjelder radiokommunikasjon, får antenner et sentralt sted, for å sikre det beste, radiokommunikasjon, bør antennene gis nærmest oppmerksomhet. I hovedsak er det antennen som implementerer selve radiooverføringsprosessen. Faktisk konverterer en senderantenne, drevet av en høyfrekvent strøm fra en sender, denne strømmen til radiobølger og stråler dem i ønsket retning. Mottaksantennen utfører imidlertid den omvendte transformasjonen av radiobølger til en høyfrekvent strøm, mens radiomottakeren utfører ytterligere transformasjoner av det mottatte signalet.
Radioamatører, der du alltid vil ha mer kraft, har et maksimum for kommunikasjon med muligens fjernere interessante korrespondenter - den beste forsterkeren (HF) er en antenne.
Til denne klubben av interesser, så hører jeg foreløpig noe indirekte. Det er ingen ringesignaler for amatørradio, men det er interessant! Du kan ikke jobbe med overføringen, men lytt, gjør en ide, det er du. Egentlig kalles en slik aktivitet radioovervåkning. Samtidig er det fullt mulig å bytte med en radioamatør som du hørte på lufta, kvitteringskort, av en standardform, på QSL radioamatørslang. Bekreftelser på mottakelse er også velkomne av mange kringkastere HF-stasjoner, noen ganger oppmuntrer slike aktiviteter med små suvenirer med logoen til radiostasjonen - det er viktig for dem å kjenne forholdene for å motta sendingene sine i forskjellige deler av verden.
Observatørens radio kan være ganske enkel, i det minste i begynnelsen. Antennen, konstruksjonen er ikke et eksempel mer tungvint og dyrt og jo lavere frekvens, desto mer tungvint og dyrt - alt er bundet til bølgelengden.
Bulken av antennekonstruksjoner skyldes i stor grad det faktum at i en lav høyde av fjæringen fungerer antenner, spesielt for lavfrekvensområdene - 160, 80,40 m, dårlig. Så bulkness blir gitt dem av bare master med fyrkabler, og selvfølgelig titalls lengder, noen ganger hundrevis av meter. Kort sagt, ikke spesielt bittesmå ting. Det ville være fint å ha et eget felt i nærheten av huset for dem. Det er vel så heldig.
Altså, en asymmetrisk dipol.
Over et tegningsdiagram over flere alternativer. MMA, nevnt der, er et program for modellering av antenner.
Forholdene i terrenget var slik at en todelt versjon på 55 og 29m passet komfortabelt. Han stoppet på det.
Noen få ord om strålingsmønsteret.
Antennen har 4 kronblad, “presset” til lerretet. Jo høyere frekvens, jo mer "klamrer" seg seg til antennen. Men sannhet og gevinst har mer. Så på dette prinsippet
det er mulig å bygge helt retningsantenner, som har en sannhet, i motsetning til de "riktige", ikke en særlig høy gevinst. Så du må plassere denne antennen gitt dens dagslys.
Antennen på alle områder indikert i diagrammet har en SWR (stående bølgekoeffisient, en parameter for antennen er veldig viktig) innenfor det rimelige området for HF.
For å koordinere en asymmetrisk dipol - aka Windom - trenger vi SHTTDL (bredbåndstransformator på lange linjer). Bak dette forferdelige navnet ligger en relativt enkel konstruksjon.
Det ser noe sånn ut.
Så det som er gjort.
Det første bestemte jeg meg for strategiske spørsmål.
Jeg var overbevist om tilgjengeligheten av basismaterialer, hovedsakelig selvfølgelig, en passende ledning til antennearket i riktig mengde.
Bestemte meg for stedet for suspensjon og "master". Anbefalt opphengshøyde - 10m. Tremasten min, som sto på taket til vedmannen, ble snudd på våren av frysesnø som falt ned - jeg ventet ikke, da det ikke var synd, jeg måtte rense den. Det ble besluttet så langt å hekte den ene siden over taket, mens høyden vil være ca 7m. Ikke mye, selvfølgelig, men billig og muntert. Det var praktisk å henge den andre siden på en lind som sto foran huset. Høyden der viste seg 13 ... 14m.
Hva ble brukt.
Verktøy.
Loddejern, selvfølgelig, med tilbehør. Kraft, watt, på den måten i førti. Instrument for radioinstallasjon og liten låsesmed. Uansett være kjedelig. Et kraftig elektrisk drill med lang borkrone på tre var veldig nyttig - la den koaksiale slippkabelen passere gjennom veggen. Selvfølgelig en skjøteledning til henne. Brukt smeltlim. Arbeid som skal utføres i høyden er verdt å ta vare på passende solide trapper. Det hjelper å føle deg mer trygg, borte fra jorden, et sikkerhetsbelte - som montørene på stolper. Å klatre oppe er selvfølgelig ikke veldig praktisk, men du kan jobbe allerede "der", med to hender og uten mye bekymring.
Materialer.
Det viktigste er materialet til lerretet. Jeg brukte en "feltvole" - en feltelefontråd.
Koaksialkabel for å redusere hvor mye du trenger.
Noen radiokomponenter, en kondensator og motstander i henhold til ordningen. To identiske ferrittrør fra høypassfilter på kabler. Tommelfinger og fester for tynn tråd. En liten blokk (rulle) med ørepynt. Egnet plastboks for transformator. Keramiske isolatorer for antenne. Kaprontau med passende tykkelse.
Hva er gjort.
Det første trinnet var å måle (syv ganger) trådstykker til lerretet. Med litt margin. Klipp av (en gang).
Han tok opp produksjonen av en transformator i en kasse.
Hentet ferrittrør til magnetkretsen. Den er laget av to identiske ferrittrør fra filtrene på skjermkablene. Nå blir gamle CRT-skjermer ganske enkelt kastet bort, og det er ikke spesielt vanskelig å finne “halene” fra dem. Du kan spørre vennene dine, helt sikkert, ingen samler støv på loftet eller inne garasjen. Lykke til hvis du har kjente systemadministratorer. Til slutt, i vår tid, når veksling av strømforsyninger er overalt og det er en alvorlig kamp for elektromagnetisk kompatibilitet, kan det være mange filtre på kablene der dessuten slike ferrittprodukter vulgært selges i butikker elektronisk komponenter.
Utvalgte identiske rør er brettet på en måte som kikkert og festet med flere lag med limbånd. Viklingen er laget av en monteringsledning med maksimalt tverrsnitt, slik at hele viklingen passer inn i vinduene til magnetkretsen. Første gang det ikke ordnet seg, og jeg måtte handle etter prøving og feiling, heldigvis er det veldig få svinger. I mitt tilfelle var det ingen passende seksjon for hånden, og jeg måtte vikle to ledninger samtidig, og sørge for at de ikke overlappet hverandre i prosessen.
For å få en sekundær vikling - vi gjør to svinger med to ledninger brettet sammen, og trekker deretter hver ende av sekundærviklingen tilbake (til baksiden av røret), vi får tre svinger med et midtpunkt.
Fra et stykke ganske tykt PCB lages en sentralisolator. Det er spesielle keramiske som antenner, selvfølgelig er det bedre å bruke dem. Siden all laminert plast er porøs og som et resultat veldig hygroskopisk, slik at antenneparametrene ikke "flyter", bør isolatoren være mett grundig med lakk. Påført olje glyptal, yacht.
Endene på ledningene blir renset for isolasjon, ført flere ganger gjennom hullene og loddet riktig med sinkklorid (loddende syrefluks), slik at stålvenene også forsvinner. Loddesteder vaskes veldig grundig med vann fra gjenværende fluks. Det kan sees at endene av ledningene er forhåndsgjenget inn i hullene i boksen der transformatoren vil sitte, ellers vil du da trenge alle 55 og 29 meter inn i disse hullene.
Jeg loddet til stedene å kutte de korresponderende terminalene på transformatoren, og forkortet disse konklusjonene til et minimum. Ikke glem før hver handling. Prøv på boksen, slik at alt senere passer.
Fra et stykke PCB fra et gammelt kretskort saget jeg en sirkel i bunnen av boksen, i den var det to rader med hull. Gjennom disse hullene festes en koaksial dråpekabel med en bandasje av tykke syntetiske tråder. Den på bildet er langt fra den beste i denne applikasjonen. Dette er et fjernsyn med skumdannet isolasjon av den sentrale kjernen, hun bodde "mono" for skru på TV-kontakter. Men det var en pokal vik. Brukte den. En sirkel og et bandasje, grundig mettet med lakk og tørket. Enden av kabelen er forhåndsskåret.
De resterende elementene er loddet, motstanden er sammensatt av fire. Alt er dekket med smeltlim, sannsynligvis forgjeves - det viste seg å være vanskelig.
Ferdiggjort transformator i huset, med "konklusjoner".
Mellom saken ble det laget et feste til mønet - det er to brett helt øverst. Lange strimler laget av takstål, øye laget av rustfritt 1,5 mm. Endene av ringene er sveiset. På strimler langs en rad med seks hull for selvskruende skruer - fordel belastningen.
Blokk forberedt.
Jeg fikk ikke keramiske antenne "nøtter", jeg brukte vulgære ruller fra gamle ledninger, heldigvis, i gamle landsbyhus er det fortsatt riving. Tre stykker på hver kant - jo bedre antennen er isolert fra "bakken", desto svakere kan den motta signaler.
Påført felttråd med vevde stålårer og tåler som strekker seg godt. I tillegg er den designet for legging i det fri, noe som også er ganske passende for vårt tilfelle. Radioamatører lager ofte lerret av trådantenner fra den, og ledningen har vist seg å være ganske bra. Noe erfaring med dens spesifikke anvendelse har blitt samlet, som først og fremst sier at det ikke er nødvendig å bøye ledningen kraftig - isolasjon sprenger i frost, fuktighet kommer inn i kjernene og de begynner å oksidere, på det stedet, etter en stund, går ledningen i stykker.
Følgelig anbefales ikke knuter på den. Standard festemidler for tynn kabel ble brukt. Klemme og fingerbøl, som tillot å unngå sterke "overskridelser i feltet."
Jernstykket til skøyta var festet på plass. Jeg har det knapt.
I løpet av å trekke, evaluere strekkraften, bestemte jeg meg for å fjerne belastningen fra sentralisolatoren fra PCB uten å bringe til synd. For ikke å gjøre om alt, kom han ut av situasjonen slik.
Heldigvis er festene, som er oppmerksom på de ofte brettede trådene, anskaffet i dobbelt mengde. Nyttig.
Antennopphengspunktene har også endret seg noe, for en mer praktisk plassering av slippkabelen.
På toppen av treet, med et kort tau, er en blokk festet til et fast "øre". En ledning fra isolatorer kastes gjennom den på enden av ledningen til antennen. Ledningen går ned. En betongblokk hengt opp av en ledning er hengt opp gjennom en karbin for spenning. Mobil "fiksering" er nødvendig for å kompensere for sesongmessige temperatursvingninger, sterk vind, isfrysing.Spenningen er ikke opp til klokkeslettet, uten fanatisme.
Koaksialfallkabelen med svak slakk føres opp til verkstedet, monteres på veggen utenfra og føres på rett sted.
