Og det er nødvendig å konvertere en bensinbil til en elektrisk, bare litt, bytt ut ICE-motoren med en elektrisk. Hvordan Master har taklet denne oppgaven, vil vi lære av denne artikkelen. Det pleide han å gjøre før en bil og han har mye materiale om dette emnet. For de som er interessert, kan du se flere videoer ved å klikke på lenken. Dette er ikke en ren instruksjon, men snarere en retningsindikator.
Verktøy og materialer:
-bil;
-Various verktøy og utstyr (skiftenøkler, skrutrekkere, boremaskin, etc.);
-Motor fra elektrisk heis lastebil;
-Akkumulyatory;
-Soedinitelnaya clutch;
kontrolleren;
seeing-;
- Knekt;
Trinn en: bil
Det første du trenger å gjøre er å velge riktig bil. De er ikke alle like egnet for konvertering til en elbil. Du trenger noe lett og energieffektivt.
Tyngre biler trenger mer energi når du kjører, og dermed går batteriene ut raskere. Hydro eller elektrisk servostyring og bremser, elektriske vinduer og elektriske låser er heller ikke nødvendig. Generelt trenger du så lite strømkrevende apparater som mulig.
Som et resultat kjøpte mesteren Geo Metro for 500 dollar. Motoren fungerte fint og kroppen var i god stand. Clutchen fungerte ikke, men i en elbil trengtes den imidlertid ikke, som en vanlig motor.
Trinn to: Demontering
Det er nødvendig å fjerne alt relatert til forbrenningssystemet med bensin. Demonter: bensintank, eksosanlegg, lyddemper, spole, startmotor, radiator, drivstoffledninger, etc. Å fjerne alle unødvendige deler vil redusere vekten og forenkle etterfølgende installasjon av utstyr. Mesteren rørte ikke kollisjonsputene og andre elementer av passiv og aktiv beskyttelse.
Hvis alt er forsiktig demontert, kan du selge deler for å dekke kostnader. Mesteren kjøpte bilen for 500 dollar, men solgte deretter motoren, bensintanken og radiatoren for 550 dollar.
Trinn tre: Adapterplate
Motoren er demontert, men standard girkasse vil bli brukt i fremtiden. Spørsmålet er hvordan du fester motoren til girkassen? Mesteren fant en vei ut og laget en adapterplate fra et stykke aluminiumsark. Mesteren tok girkassen ut av bilen og skisserte den deretter med blyant og markerte alle hullene. Deretter kuttet han aluminiumsplaten til ønsket størrelse og form. Senteret av drivakselen til motoren og midten av drivakselen på giret skal være perfekt på linje.
Før du skru motoren og transmisjonen sammen med adapterplaten, er det nødvendig å lage en kobling som kobler til begge akslene.
Trinn fire: Kobling
Du kan koble motorakslene og girkassene på forskjellige måter, men mesteren bestemte seg for å bruke en kobling fra en eller annen mekanisme.
]Med denne forbindelsen fungerte bilen hele sommeren. Så ble det et sammenbrudd. Mesteren mener at justering ikke er blitt fullstendig observert. Da ble koblingen litt omgjort.
Trinn fem: Motor
Master kjøpte motoren sin for $ 50 kl garasjen noen fyr. Det var en motor fra en gaffeltruck. Motoren var veldig gammel og rusten, men fungerende. Skipsføreren renset den, fjernet spolene og sprayet isolerende epoksy på dem, sjekket lagrene. Byttet også børstene, la det hele sammen og malte.
Trinn seks: Batterier
Denne bilen bruker 6 12V batterier. Dette er ekte Deka Dominator helium-batterier. De krever ikke vedlikehold. Skipsføreren kunne kjøpe brukte batterier til 12 dollar stykket.
Ulempen med disse batteriene er at de krever krevende lading. Mesteren kjøpte en 72 V lader designet for disse batteriene for $ 200.
Fire batterier er i bagasjerommet på bilen, og to er foran, der radiatoren pleide å være.
For bakbatteriene kuttet masteren to deler av sengerammen, slik at de lå på reservehjulet og boltet rammen til rammen på bilen.
For å installere frontbatteriene ble støtfangeren demontert. Deretter sveises rammen og festes i stedet for radiatoren. Nå må du installere batteriene og sette støtfangeren på plass.
I butikken kjøpte mesteren en “lader strøminngang”. Dette er en elektrisk kontakt med gummideksel. Siden bensintanken allerede er fjernet, har den en kontakt i stedet for nakken på bensintanken.
Batterier lades over natten.
Deretter endret veiviseren konfigurasjonen av batteriene. Det maksimale antall batterier er 12 stk, noe som ga mesteren 144 V. På disse batteriene klarte han å akselerere til 117 km / t.
Han jobber også på en batterivarmer om vinteren.
Syvende trinn: kontroller
Kontrolleren er en viktig del av et elektrisk kjøretøy. Kontrolleren er elektronisk enhet som regulerer driften av den elektriske motoren.
Veiviseren bruker en Curtis 400 A peak PWM-kontroller designet for bruk med seriemotorer. Den kan operere i området 48 til 72V.
Jo større strømstyrke, jo bedre er akselerasjonen (skyvekraften). Jo høyere spenning, jo bedre er maksimal hastighet og økonomi.
72 V-kontrolleren viste seg å være et godt kompromiss i kostnader og effektivitet. Master kjøpte den på E-Bay for $ 300.
For å koble til, følg diagrammene som leveres av kontrollprodusenten; bruk tykke kabler, for eksempel en sveisekabel, for å koble batteriene til kontrolleren og motoren.
Mesteren bruker et 5 kΩ potensiometer som en choke. Potensiometeret installeres i forbindelse med standard gasspedal.
Trinn åtte: Sammendrag
Denne bilen kan kjøre 32 km på en lading, og har en maksimal hastighet på 75 km / t. Dette er nok for en tur til jobb og tilbake. Legg eventuelt til batterier.
Dette prosjektet kostet mesteren rundt $ 1200, inkludert kjøp av en bil. Hvis mesteren gjorde alt selv, ville han brukt bare 800 dollar på alt. Denne bilen lades i masterens private hjem gjennom et program for fornybar energi. All strøm kommer fra vind, biogass og andre fornybare energikilder.
Mesteren kjører hovedsakelig i tredje gir, men motorens dreiemoment er slik at du kan starte med det fjerde.
Heater.
Siden denne bilen ikke lenger har den originale motoren, har den heller ikke varmeovn. Om nødvendig kan du installere en keramisk varmeovn.
Bremsene.
En av grunnene til at mesteren valgte denne bilen, var at den har manuelle vinduer, manuelle låser, en manuell girkasse og styring uten mekanisk drift. Det eneste problemet var bremsene. Etablerte bremser har vakuumforsterker. Med demontering av motoren fungerer ikke bremsene etter behov.Til å begynne med lekte mesteren med en akvarium luftpumpe, bare for å finne ut hvordan vakuumbremsesystemet fungerer. Etter det begynte jeg å lete etter en 12-volts luftpumpe slik at den kunne brukes som vakuumpumpe. Som et resultat ble en 12 V-pumpe og en aluminiumsylindermottaker installert. Så snart trykket i sylinderen synker, begynner pumpen å fungere.
Nå har bilen kraftbremser, som den opprinnelig var, bare den er drevet av en bitteliten elektrisk motor i en liten pumpe, og ikke en bensinmotor.
