Merkelig nok, men det er flere typer glassmalerier - glass, ekte. Likhetene med farget limfilm og maling blir ikke tatt med i betraktningen - de diskrediterer ideen i seg selv. Og når du utfører et glassmaleri på en eller annen måte, må du ganske nøyaktig justere kantene på de fargede glassene. Det ser ut til å være spesielt relevant i glassmalerieteknikken "Tiffany".
Det var en slik fransk venn, øyenstikkere var veldig glad i. Og han kom frem til en forenklet, "knelagt" metode for å produsere glassmalerier. Den generelle betydningen er som følger: kantene på glassene limes etter en nøyaktig passform med en stripe klebrig kobberteip, brettet og loddet. Så, tykkelsen på sømmene og utseendet på glassmaleriet avhenger direkte av nøyaktigheten av passformen. Dessuten er det ganske vanskelig å lime et kobberteip på den ujevne kanten av glasset.
Så la oss komme i gang.
1. Analyse av analoger, uttalelse av problemet, foreløpig design.
2. Assembly. Mekanisk del.
3. Elektrisk del, generell feilsøking.
Analyse av analoger, uttalelse av problemet, foreløpig design.
Det vil si at uten å polere kantene på glassfragmentene, med dekorativt glass, kan du ikke gjøre noe. Her, som med enhver glassbehandling, brukes diamantverktøy. Når du jobber, bør du absolutt vaske den kontinuerlig med vann - både avkjøling (økning av ressursen) og vasking av glassstøv (verktøyet fungerer bedre, det er ingen støvdannelse. "Han satte diamantstøv i fettet ditt! Du må bytte fett"). Praksis har vist at for behandling av glatte bøyninger av glass, hele tiden i glassmalerier, er det mer praktisk å bruke et verktøy med en vertikal arbeidsaksel og en spindel. Diamantverktøyet for diamanter, for relativt små glassmalerier, er omtrent 2,54 cm. Vi tar dette som utgangspunkt og ser på hva industrien i denne forstand tilbyr oss.
Vel hva jeg skal si. I utgangspunktet, av en eller annen grunn, bruker glassmaleriene til mestere en tysk skrivemaskin, Crystal. Vi blir nysgjerrige.
Ta en titt innvendig.
Ikke noe særlig enestående heller - et ristebord, et lite rør under det, på motorakselen er det en slags kniver og en kopp uten bunn, alt dette spruter ut vann rettet oppover på arbeidsverktøyet.Et sted så jeg et bilde og en motor - caseless, som i en husholdningsblander eller en elektrisk kjøttkvern. Mest sannsynlig også samler. Bak diamanten "flaggermus" er det plassert et stykke svamp, det fukter verktøyet, som en veke.
Så enheten er helt klart en “hobby” klasse, ikke beregnet for langvarig og / eller intensiv bruk. Rennen er veldig grunt, vannmengden i den er liten, jeg antar at glassslammet i det legger seg svakt. En improvisert pumpe lar deg ikke justere vannforsyningen, verken dens strømningshastighet eller vaskested. Mangel på vanlig "lokal" belysning. Plasseringen av den elektriske motoren under et vann med vann synes ikke å være den mest pålitelige.
Fordelene inkluderer kompakthet, enkel vedlikehold, god oversikt over arbeidsstedet. Du kan kjøpe ekstra tilbehør som øker brukervennligheten litt.
En analog fra Middle Kingdom, på alle kjære og kjære AliExpress. Halvparten billigere, betydelig mindre desktop, prinsippet er det samme.
Det skader ikke å se på arbeidet til andre bosettere på nettstedene våre.
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3
Hva skal jeg si? Generelt - gjentagelse av industriell design fra deres materialer, rimelige midler. Hele den samme svampveken og et trau på to centimeter dypt. Kolleger fant forresten en ganske genial måte å beskytte seg mot vannstrømmen gjennom kjertelen i strukturer av denne typen.
Standardutformingen suppleres av en skive som sitter tett på motorakselen, på figuren er det en "gummiskive". Med den sannsynlige strømmen av vann gjennom kjertelen, strømmer den inn på denne disken og sprayes med sentrifugalkraft. En "ringformet reflektor" forhindrer dråper i å spre seg gjennom huset. Jeg har imidlertid ikke sett en praktisk gjennomføring.
Inndata.
Vi godtar:
- en metallkasse eller ramme - og for massivitet er vibrasjonsreduksjon nyttig, og spesielle alternativer er faktisk ikke mer;
- en dyp bunnpanne - det er en sjanse for at glassoppslemmingen legger seg på ett sted, og ikke henger med i hele vannmengden, igjen er massen større og dette er bra;
- vannforsyning med en egen pumpe - det vil være mulig å regulere;
- ingen elektrikk under vann med vann - du må plassere motoren ovenpå og se ut under den som en dyster i moslak, men la det være, den vil være roligere;
- lokalt lys, det er for all del;
- omdreininger - rundt 3000, jeg prøvde halvparten så mye, glasset gnager sikkert, men veldig tregt;
- motoreffekt - fra 100 W, men uten fanatisme, alle de samme dimensjonene og overflødig strømforbruk, selvfølgelig, asynkron;
Jeg trasket i søppelkasser, samlet passende jernstykker. Det ble besluttet å lodde rennen fra galvanisert ståltak, og bestemme stedet for vannforsyning, det enkleste alternativet er akvariet nedsenkbar minipumpe, som slås på samtidig med motoren. Men med den siste festningen var det ikke mulig å finne en elektrisk motor med passende kraft og størrelse. Jeg måtte dissekere den gamle vaskemaskin-halvautomatiske enheten og bruke motoren fra den. Alt ville være i orden, men to-trinns motoren og med beskjeden kraft er enorm, jeg måtte komme til rette med det.
DASM-2, 120/60 W, 2900/425 o / min, vekt - 12,8 kg.
Det ble besluttet å ikke begrense seg til valg av arbeidsverktøy - heltids diamant “biter” som tilbys for bruk i fabrikkmaskiner, til tross for høye kostnader, har en veldig lav ressurs og magert utvalg. I tillegg er det et verktøy som utvider maskinens funksjoner betydelig.
For eksempel gjør slike hjul med en C-formet arbeidsflate det mulig å nøyaktig avfame glass.
For første gang brukte jeg det “industrielle” diamantverktøyet som ble kjøpt i anledningen. Blant annet er diamantlaget laget på en metallbinding, noe som lover langsiktig drift. Generelt, for å kunne bruke nesten ethvert diamantverktøy av passende størrelse, ble det besluttet å feste en borestang på skaftet.
Motoren ble demontert, vasket, renset med bensin, rotoren med "ekornburet" ble gitt til turneren for revisjon - skaftet ble litt forkortet, en rille ble laget, en tråd ble kuttet for å skru en liten tre-cam drill chuck. Den maksimale diameteren til stangen som den kan klemmes på er 10mm. Samtidig ble to adaptere beordret og honet for den eksisterende “cue ball”.
Når du monterte, benyttet anledningen, byttet lagrene.
Jeg tegnet den generelle utformingen i CAD, men her, på skissen, en ramme fra et rektangulært rør. Så byttet han det til et hjørne, det viste seg å være noe mer kompakt.
For øvrig ble også alternativet med den nedre, som i butikkens front, arrangement av motoren vurdert.
Noe som dette, med to spredeskiver og uten oljetetning, men bestemte seg for å forlate den.
Assembly. Den mekaniske delen.
Hva ble brukt.
Verktøy.
Et sett med benkverktøy, verktøy for gjenging, forenklet arbeidet med elektroverktøy - boremaskin, skjæremaskin (vinkelsliper), boremaskin. Sveiser med tilbehør. Liten gassbrenner for lodding.
Materialer.
Vi brukte standard rulling av metall, gjengestenger, maskinvare. Elektrisk motor. Noen metallbiter fra skrapmetall. Galvanisert ståltak Lodd og fluss for lodding. LMB, børster, filler.
Merking, kuttemner. Vinkelsliper, i en stor skvise, med en tynn skjæreplate, hodetelefoner, vernebriller.
Sveising av hovedrammen, rengjøring av sømmene. Fra utklipp, sveisede emner for motorbraketten.
De ferdige beslagene saget en del av de nedre hyllene på de øvre plattformene for ikke å forverre den allerede strålende utsikten på skrivebordet.
I henhold til størrelsen på rammen kuttet jeg et tomt til skrivebordet. Fra et stykke rustfritt stål 1,5 mm tykt. Merket, tippet sentrene for fremtidige hull. Nå, bor alt dette - ohohonyushki!
Jeg sveiset brakettene til motoren, boret hull der jeg kunne nå på en boremaskin. Det er lite igjen i midten, det gjør ikke noe, da skal jeg bore med en håndbor.
Det er allerede mulig å fjerne de nøyaktige dimensjonene for rennen som skyves inn under skrivebordet. Tegnet en skanning, kuttet, bøyd. Loddet av en gassbrenner. Jeg var grådig på to sider - jeg bestemte meg for å lagre en spesiell lodde og lodde den med et vanlig bilde, og med flusspasta til tinn-kobber. Med vanskeligheter oppnådde jeg tetthet - allikevel, fluksen må velges under loddetinn slik at de begge fungerer ved nære temperaturer.
Snudde det resulterende designet på denne måten og det, og skivekonseptet ble født - en viss hjemmelaget pumpe, på et høyt ben, satt inn i en kommuniserende fremspringlomme på siden av vanntanken og kommuniserer med den. Etter å ha funnet et praktisk sted og estimert størrelsen og metoden for feste, loddet han en liten pumpe av kobberrør og messing søppel.
For å forme en tinn “lomme”, hugget jeg et emne fra et stykke bjørk (pil på bildet).
Jeg loddet den på rett sted i tanken, laget og loddet bunnen av "lommen" fra et stykke av den samme "galvaniseringen". Tinn-kobber loddetinn med en naturlig fluks i form av en pasta. For brennlodding brukes den til installasjon av kobbervannforsyning.
Jeg sjekket tanken for lekkasjer, vasket den gjenværende syrestrømmen, tørket. Jeg boret to hull i tankveggen, for "kommunikasjonen" av tanken med pumpens "lomme". Jeg renset flekkene av oksider med sandpapir, avfettet, malt i to lag. Jeg påfør grunemalje på grå rust - det er veldig dekkende og gir et tett sterkt belegg.
Maskinrammen måtte sluttføres - for å kutte åpninger for "lommen" på tanken. Jeg fikk en liten kvern. Så, selvfølgelig, med en fil.
Sveiset to stålbåndstykker - setet til den elektriske boksen. Jeg kuttet overskuddet, ryddet opp i alt.
Pumpen bestemte seg for å feste ved "benet", for dette formålet ble en slik feste oppfunnet.
En viss takrenne, med passende diameter, den rørformede "foten" til pumpen passer inn i den, er festet på plass med en skrueklemme av rustfritt stål (galvanisert er ikke tillatt - et kobberrør).
Rennen er laget av en del av et egnet kobberrør, braketten for montering i rustfritt stål. Han drakk midt i beslaget for å føre en klemme gjennom den.Beslaget sveises til resten av kjertlene, kobbersporet er loddet til den. Brenner.
Pumpeholderen er plassert for å holde pumpen over en åpen tanklomme. Samtidig sveiset jeg ørene for å feste LED bakgrunnsbelysning på den ene siden og braketten som holder vannforsyningsslangen fra pumpen på den andre.
Det er alt. Jernstykket ble grundig rengjort med vinkelsliper, der det ikke var mulig å få det - med en stor hud, avfettet, malt. Den samme grunningemaljen på rust, men gul og fra en annen produsent, billigere. Det viste seg å være tynnere, mer eller mindre jevn farge uten gjennomskinnelige mørke flekker, det var mulig å oppnå bare på det tredje laget.
Etter at det første laget prøvde på en lyspære, kom jeg på hvordan det er mer praktisk å organisere festene, jeg måtte rengjøre malingen og sveise to deler av M6 hårnålen. For å bruke en hånd eller tast, ikke to.
Det er alt. Det viktigste strykejernet er klart, ta på loddebolt.
Elektrisk del, generell feilsøking.
Hva ble brukt.
Verktøyet.
Et sett med små benkeverktøy, et verktøy for gjenging. Verktøysett for elektrisk installasjon, medium kraftlodd med tilbehør. Ikke gjør uten sonde eller multimeter. Brukte eksosnitter, varmt lim. Noe for å bore hull, en smykkepuslespill kom godt med. Konstruksjon hårføner for arbeid med termorør.
Materialer.
I tillegg til radio- og installasjonselementer, trengte jeg et stykke tekstolit, galvanisert stål. Maskinvare, tynn monteringstråd, termorør, nylonbånd, limbånd. Silikonslange.
La meg minne om at jeg brukte DASM-2-motoren, 120/60 W, 2900/425 o / min. To-trinns, fra en gammel halvautomatisk vaskemaskin.
Skjematisk diagram av den elektriske maskinen. Motoren er kun involvert med høy hastighet. Muligheten for å snu rotasjonsretningen brukes. Å slå på bakgrunnsbelysningen kan være i to modus - sammen med motoren eller kontinuerlig, mens maskinen er koblet til nettverket. Vannforsyningen er konstant på mens den store motoren går.
Bryteren brukes til å slå på strømmen, samme type med resten - treposisjon. Midtposisjonen er “Av”, og i hvilken som helst retning er “På”.
Det var brytere med to grupper med kraftige vekslingskontakter, i tre posisjoner. Nøytral i midten og to i den ene retningen og den andre fjærbelastet (går tilbake til midtstilling). Bryterne ser bra ut - forsølvede kraftige kontakter, ikke-forbruksveske av karbolitt, pålitelig design.
Etter å ha fjernet to fjærer (en merket på bildet, den andre fløy bort), ble bryterne mulig å bruke i vårt design. Tilkoblingsskjemaer for alle tre ovenfor.
Elektrisk "skap" - en koblingsboks fra elektrisk varebutikk. Plasten på sidene, der det var praktisk å installere bryterne, er ganske myk, med enorme kabelhull. Jeg måtte "sy opp" en tallerken tekstolit.
Festing med aluminiumsnitter. Driftsprinsippet deres forutsetter et ganske sterkt arkmateriale, enten det er mykt eller ikke sterkt nok, du kan bruke trikset mitt - før du "trekker", brukes en metallskive på innsiden av hver nagle, helst "forsterket" eller "kropp". På små nagler med en diameter på 3,2 mm passer M3-skiver godt.
Vippebryterne mine var uten festemidler - til hver skulle et sett være festet - to muttere, to skiver, en låseskive. Han fant nøttene, måtte kutte de ytre skivene med et smykkestiks av galvanisert stål.
Boksen er festet på et vanlig sted, de første passasjerene om bord er en av transformatorene for å drive pumpemotoren.
Motorens startkondensator er fast. Tinnstift, for ikke å flyte, men for pålitelighet, stupt akryl fugemasse under den. Opprinnelig skulle kondensatoren være installert annerledes, men transformatorene passet ikke. Jeg måtte snu den og overføre en av vippebryterne til den andre veggen i boksen.
Bladbladene på vippebryterne blir renset og fortinnet, alt som kan loddes på forhånd "på bordet" er loddet.
Ofte må du koble til flere ledninger på et tidspunkt.Dette gjøres enkelt og elegant - endene av ledningene blir renset for isolasjon, fortinnet, samlet i en bunt, tett pakket inn med en tynn fortinnet tråd. Det blir påført en flux, strålen blir loddet forsiktig. Loddingens sted er selvfølgelig isolert. Bedre termorør.
For å belyse arbeidsplassen ble en LED-lampe med refleks brukt. De kuttede endene av ledningene er ganske enkelt loddet til de T-formede terminalene, stedet for lodding og stedet for skjæring er isolert med varmeledninger og fylt med varmt lim for større tetthet. Lampen er montert på maskinen, med en tinnklemme rundt den sylindriske delen.
Før jeg installerte motoren, fullførte jeg noen småting, slik at jeg senere ikke ville snu maskinen med en tung motor. Jeg boret små "omtrentlige" hull på rammen til ønsket diameter (2,5 mm), kuttet M3-tråden i hver, for å feste “desktop” -nettet.
Motoren var utstyrt med spesielle monteringer, noe som to par "ører", som den hang inne i vaskemaskinen. Her er festet laget for bunndekselet, med seks M5-skruer. Et par ører på dette dekselet ble klippet for ikke å forstyrre. Øverst til venstre.
Vaskemaskin-stoppmutter - alt er som i mennesker.
Etter å ha montert motoren klødde hendene mine på å prøve å slå den på, og sjekk installasjonen igjen i boksen. Konklusjoner fra motoren gjort "på en levende tråd". Ingenting, tjent like fint. Og her og der, med og uten lys.
Alle midlertidige kultiverte - kom til gudfar for å beundre!
Nå er vannforsyningen. Jeg hektet pumpen på plass, helte en bøtte med vann og begynte å ta opp spenningen på mikromotoren. Motoren der er DPM-25 - H1-04 (27 volt, 2500 o / min, 220 mA). To transformatorer er installert i boksen, den sekundære viklingen av hver av dem produserer 10 volt på tomgang. Viklingene ble koblet i serie, og koblet til likeretteren, laget i henhold til brokretsen. Kondensatorens kapasitet kunne innenfor små grenser velge ønsket spenning på motoren, slik at fontenen ikke skulle slå eller dryppe. En så liten strøm strømmet så.
Etter valg blir likretteren loddet slik at den passer inn i varmerøret.
Beslaget for å holde vannforsyningsslangen er laget av rustfri stålbånd, silikonslangen er festet på den med nylonbånd. Utformingen lar deg veldig nøyaktig rette vannstrømmen på rett sted. Svampen holdes i hjørnet av en liten flishugger skrudd fast på skrivebordet og presses lett mot et roterende verktøy. Dens funksjon, i motsetning til fabrikkanaloger, er bare å forhindre sprut i vannet.
Et hull i hjørnet av skrivebordet lar deg bruke et stykke slange med en diameter på 12 mm. De kan tappes eller legges uten å demontere strukturen.
Oversikt over skrivebordet, mer enn forventet, viste seg å være ganske anstendig, motoren på toppen forårsaker ingen ulemper. Det er ganske praktisk å jobbe. Den eneste ulempen med designen er at det er vanskelig å skifte arbeidsverktøy, for dette må du tappe vannet og trekke beholderen ut med vann. Imidlertid er det sannsynligvis sjelden å bytte verktøyet, og du kan lett komme til rette med dette. Maskinen på jobb er som en hanske - en stor masse, ingen vibrasjoner. Støyen er også veldig moderat, den er veldig behagelig å jobbe. Det er nok strøm, motoren varmer ikke opp selv ved langvarig drift.
