Du likte alltid bordlamper og generelt lokal belysning. Spesielt bra er lamper med et horisontalt arrangement av reflektor-lampeskjermen. Jeg kan fremdeles ikke få meg til å gjøre noe elegant på denne måten. Dette er for boliglokaler. For arbeidsplasser er en slik parameter som belysning viktigere. Og her er dette ikke kategorier av hygge, design, Feng Shui og åndelig komfort, men mye alvorligere helseproblemer. Visjon først.
Verkstedet, hovedsakelig praktisk for stillesittende arbeid, har sin egen lokale stasjonære belysning. Noen ganger må man imøtekomme behovet for små arbeider på et uvanlig sted av forskjellige grunner. I slike tilfeller leveres ikke lokal belysning, men totalen er ikke nok. Det er to små bordhalogenlamper, men det er absolutt ikke nok 20 W av dem, til tross for halogeninnholdet. Etter den neste slike økten, kastet jeg alt, tok opp belysning - jeg plukket opp det som kan være nyttig i kassene og hjørnene på verkstedet, og satte dem sammen, med mål om å brette lysapparatet ut av det. Generelt sett synes jeg det viste seg ganske bra. Lampeskjermen er laget av bokser, fra hermetisert mais eller erter. Elektriske beslag, standard fra butikken. Lamper, ledning, plugg, også kjøpt. Sokkelen og "knokene" er laget av hardved, så lenge lampen er rent utilitaristisk, alt uten tvetydigheter og seremonier.
So. Det som ble brukt på jobb.
Verktøy, enheter, utstyr.
For fremstilling av tredeler av lampen ble det brukt en sirkelsag, en endependelsag, en høvle med tilbehør. "Skjøter" ble kuttet ut med en håndpuslespill på et tre, et kompass var nyttig for å merke dem. Hullene i treet ble boret med trebor på en boremaskin ved installasjon av store omdreininger. For å lage en lampeskjerm fra bokser, var en skrutrekker med fjærbor nyttig, for å skjære hull for lampekuler, et drill med en fleksibel sjakt og små slipeskiver for å kutte en åpning, et smykkepuslespill med tilbehør for å kutte lampeskjermfeste fra galvanisert ståltak, loddejern 65. ..100 W med tilbehør, for lodding. Når du malte og lakk, var en liten børste og oppvask nyttige.Ikke skadet det vanlige settet med små verktøy for kabling, hårføner eller spesiallagd for arbeid med varmeledninger.
Materialer.
Elektriske beslag, lamper og ledninger fra jernvarehandelen. Blikkbokser - innholdet spises, bokser vaskes og tørkes. Det krevde også en flux og lodding for lodding. For behandling av tredelen av lampen, kom et sandpapir i flere rom, bordlim PVA, LKM, et tynt elastisk tau for teknologiske festemidler under liming. For fremstilling av tinn lampeskjermer ble et stykke galvanisert takstål brukt til feste, spraymaling i en sprayboks, med tilsvarende farge. For elektrisk installasjon, inkludert kapronkoblinger, var det behov for en termorør.
Opprinnelig, etter å ha vendt det ekstraherte materialet i hendene, bestemte han seg for det generelle konseptet. Lampeskjerm - horisontal type, betyr parallelt bordets overflate. Pærene ble funnet å være relativt lite strømsparende, energisparende med en liten E14-base. Heldigvis ble de tilsvarende "kassettene" også valgt for dem, med gjenger på den ytre overflaten og en bred karbolittmutter - for å installere eller suspendere lampeskjermen. Det ble besluttet å bruke et par lamper, henholdsvis, designet viste seg å være symmetrisk. Det er akseptert - inkludering av begge lamper parallelt, i tilfelle høyeffektlamper, kan den andre ganske enkelt ikke installeres. Det er ingen justering av operativ lysstyrke for enkel kabling.
Han begynte å produsere en tredel. Jeg plukket opp et passende stykke av et tykt bjørkebrett til sålen og saget tynne, relativt brede skinner fra samme lange brett på en sirkelsag. Han saget alt han så på maskinen og satte en grunne dybde av høvling. Jeg saget av kantene på sålen i en liten vinkel til overflaten av fremtidig støtte, mer for estetikk. Så av ryggen på 90 grader - der er avhengighet av feste av det ledd "benet". Deler av det, igjen for litt estetikk, bestemte jeg meg for å gjøre litt mer elegant - for å smale ut ved å fremheve skjøtene. Sistnevnte skal ikke være for liten i diameter, for å holde en relativt tung lampeskjerm vil ikke friksjonskraften på et lite område med kontaktflater være nok.
Etter å ha merket ut delene av benet, saget det med en strukturert manuell "pionér" stikksag på et tre, på en like strukturert, spesiell svalehalestativ montert på kanten av bordet med en klemme. Tykkelsen på arbeidsstykket er lite, saget godt. Etter kapping ble alt treverket slipt og limt på riktig måte. For å innrømme, først begynte jeg å designe en lampe med henholdsvis en enkelt lampe, designet var ikke symmetrisk, festet til sålen var på siden. Enkelt og praktisk. I løpet av arbeidet ble lampen oppgradert til gjeldende versjon, og måtte komme seg ut. Jeg fant ikke noe bedre enn bare å feste foten til sålen, styrke stedet for liming med to “skjerf”. Det viste seg imidlertid ganske pålitelig. Ved liming trekkes detaljene sammen med et tynt elastisk tau. Limet med et "øyeblikk en snekker", limet som dukket opp, tørket det av med en våt klut. Ja, etter å ha mistet tankene, bestemte han seg for å eliminere ett hengsel - han trengte ikke det. Det er ganske nok, muligheten for å vippe lampeskjermen ved å justere vippingen oppnår en lys flekk på arbeidsflaten så nær "operatøren" som mulig, men slik at den ikke skinner i øynene. Det er nok. Hullet i hengslet ble brukt til å klemme festepunktet og til å feste ledningen med en nylonrem.
Etter liming, etter å ha demontert de teknologiske festene, boret en bor på et tre med en diameter på 10 mm, med en pigg i midten, flere hull for ledninger og bånd på benet. Boret i høye hastigheter - kantene er jevne. Nok en gang renset jeg trestykket med sandpapir og lakk flere ganger. Finske "Yalo", jeg liker det veldig for sin vakre matt overflate, veldig lik voksing.
La oss fortsette til tinn lampeskjerm.Etter å ha plukket opp tre identiske bokser fra hermetisert mais, sjekket jeg identiteten deres og var merket på forhånd - på bunnen av en av dem, med en permanent markør, bemerket jeg sektoren som skulle kuttes. Han brettet to krukker med bunn, med fokus på sømmen og flyttet markeringen fra den ene til den andre. Det anbefales å åpne alle boksene med en spesiell åpner med skjærevalse, den danner ikke hakker og burrer av tinn og gir et jevnt krøllete belte, helt uten skarpe kanter. I mangel av et slikt kjøkkenverktøy, må du bruke vanlige verktøy og jevne ut hakk og revne kanter på glasset som gjenstår fra å åpne lokket. Når du utjevnes med improviserte verktøy, er det ganske vanskelig å opprettholde en flat sideoverflate av glasset, men kutt med skarpe hermetikkanter er en ubehagelig ting.
Etter foreløpig markering boret jeg et hull med en fjærbor med passende diameter for lampenes "kuler". Drillen klemmes fast i chucken til en skrutrekker - dette er noe tryggere enn når du bruker andre boreverktøy - når boret sitter fast, utløses "sperren" til skrutrekkeren. Borets diameter var litt mindre enn den nødvendige diameteren, hullet måtte kjede seg med en halvsirkulær liten fil, i beskyttende hodetelefoner - til tross for den lille størrelsen, er boksen uhyrlig og resonering og rumble er ganske bra. Vi klarte å velge hullene ganske vellykket - tråden på den ytre overflaten av patronen er skrudd perfekt inn i tinnveggen på lampeskjermen. Feste av kassetten skjer med en standard karbolittlåsmutter.
I den midtre krukken fjernet han bunnen, renset ut stedene for fremtidig lodding med et gjennomsnittlig slipepapir, brettet alle tre, med fokus på sømmen, påførte fluks (sinkklorid) og loddet. Etter å ha avkjølt vår fremtidige lampeskjerm, markerte jeg endelig åpningen, med fokus på merkene som var igjen på bunnen av krukkene. Jeg klippet en åpning med en gravør med et lite slipemunnstykke. Han oversatte så mange som tre stykker, men det fungerte ikke med saks, og vinkelsliperen var redd - den hadde nok ikke fungert så nøye.
På et stykke galvanisert takstål merket jeg ut to armaturskjermer, saget det med favorittverktøyet mitt - et smykkespus på samme “svalehale”. Han sløvet de skarpe kantene med en fil, renset overflatene som skulle loddes, skrudd begge festene til skjøten og så loddet til lampeskjermen som en samling. Flux, alt det samme klorid. Loddeflekkene ble vasket med varmt vann. Ved hjelp av aceton, filler og en liten loddbøyning, vasket jeg glassene fra restene av etikettlimet, for ikke å komme opp to ganger, avfettet før jeg malte. Han komponerte en teknologisk krok for å male den, en lampeskjerm. I to lag med mellomtørking, popshikal mørkegrønn emalje fra en sprayboks.
Etter at lampeskjermen var tørket fullstendig, fortsatte han til sluttmontering av lampen og ledningene - han skiftet ut lampekassettene, etter å ha prøvd på, kuttet to korte stykker av en fleksibel "nettverk" ledning. Jeg fant det litt tykkere enn nødvendig, og det viste seg grovt - her kan du bruke et mye mindre tverrsnitt - små energisparende eller LED-lamper vil forbruke veldig lite strøm. Endene av trådemnene ble fjernet fra isolasjon, fortinnet, koblet til skrueklemmene på “patronene”. Han samlet de samme "patronene", spesifiserte lengden på de stikkende ledningene på plass, klippet av overskuddet, klippet endene, fortinnet. Forberedte et langt stykke av samme ledning - til utløpet, slaktet enden, fortinnet. De forberedte endene av ledningene ble loddet, etter å ha fikset hver bunt på forhånd, med en tynn fortinnet tråd, kobber er forståelig. Han isolerte stedene for rasjonene med en termorør, på toppen av den ytre isolasjonen, satte en annen, tykkere. Han sikret kappingen med nylonstropper til trebenet (Si Hams, vi vil fremdeles satse som en Markitan-båt ?! Jeg er lei av kapteinen, jeg vil bo i hytta hans!) ... ahem ... Vel, med et ord, det er opp til slå. Jeg bestemte meg for at det er mest praktisk å plassere den på selve lampen - den vil være i nærheten, og ikke på ledningen, for ikke å strekke til. Bryteren ble imidlertid funnet nøyaktig på ledningen, jeg måtte feste den til foten med bånd, for de utgående ledningene. For installasjon er alt som vanlig - sjekk på plass, kutt, tinn, skru i terminalene, sett saken.Slik er det med strømpluggen, ikke glem før du kutter, legg kroppen på ledningen, for ikke å stønne senere - "Åh, hvor var øynene mine!". Ledningen før frigjøring fra lampens side, i tilfelle, var i tillegg festet med flere nylonbånd. Det er alt. Du kan sette lamper og prøve.
Lampen er veldig fornøyd, det er ingen lysmåler, men det føles som en fryd, mye sterkt lys, men den blendet ikke, det er veldig praktisk å fikle med de små tingene, øynene blir ikke slitne på lenge. Lyspunktet er ganske stort, en grad av benfrihet er ganske nok - den er satt opp en gang, avhengig av høyden på stolen du sitter på. Tyngdepunktet viste seg også å være ganske behagelig, og til tross for det ikke så store området av sålen og dens vekt, er lampen ganske stabil. Bryteren på hånden viste seg også å være ganske bra, som forventet.
