Belysning i vaskeromene er som regel montert i henhold til restprinsippet - en bar pære på ledningen. Rommene er ikke enkle, ikke komfortable. På samme måte ble vi dekket på verkstedet vårt. verksted, opprinnelig reist som et sted for vinteroppstyr med trebiter, ble det gradvis konvertert for lite skrivebordsarbeid - dekorativt glass, eksperimenter med elektrisitet, etc. Belysning gjennomgikk selvfølgelig også visse endringer - lokal belysning dukket opp rundt arbeidsplasser. Her for eksempel en arbeidsplass for arbeid på en slipemaskin (glass). Det er et lite bord som er praktisk å sitte på. Her står hjemmelaget kvern med diamantverktøy vasket med vann og for periodisk sliping av vanskelig tilgjengelige flekker - en boremaskin innstilt på maksimal hastighet med et klemt diamantverktøy med liten diameter. Når du jobber, presses et stykke svamp fuktet med vann mot den. En hjemmelaget maskin har sin egen belysning, ingen bor. På bordets frie kant, må du ofte legge ut små bagateller for å passe til kantene - mens generell belysning heller ikke er tilstrekkelig.
Den enkleste måten var å endre den generelle lyspæren i nærheten - den ble flyttet og senket så langt som mulig til maskinene slik at lyset ikke blendet øynene, pæren var utstyrt med den enkleste tinn lampeskjermen.
Lampeskjermen kom sånn ut ... (med fingrene i luften) årgang. Når du ser på den, kommer jomfruelig jord opp, kampen om høsten og GOELRO-planen. Du vet, en tinnkjegle som svinger på en søyle under vindkastene i en vinter snøstorm. Ja.
Hva som var nødvendig for produksjonen
Et sett benkverktøy, saks i metall. Markeringsverktøy, mallet. Verktøy for å installere blindnitter, nitter selv. Elektrisk installasjonsverktøy, hårføner. Ledninger, termorør, små ting.
Etter å ha skrudd en lampe i en patron, prøvde jeg dem med bena på et kompass. Det viste seg at ved den maksimale åpningen av tegningskompasset, klarer den hypotetiske lampeskjermen å skjule lampen helt for observatøren som ligger på siden. Veldig bra. Han lagde en papirscanning av kjeglen - fra flere utkast i A4-format limte en passende klut og tegnet en sirkel. Litt passet ikke, men det gjør ikke noe. Ved å velge vinkelen på kuttesektoren, gradvis øke den, var det mulig å finne en passende kjegleform. Det vil si - klipp en liten skive, snudd, prøvd på lampen. Nei - kjeglen er for flat, lampen lukkes ikke. Klipp litt til, snudd, prøvd på. Allerede bedre, men likevel ikke. Fra den tredje iterasjonen fungerte alt.
Selvfølgelig kan du gå den vitenskapelige veien - beregne designet og tegne en kjent skolemetode. I tillegg kan du bruke spesielle tabeller med ferdige verdier for skanneelementene til enhver anledning, for eksempel [1].
For fremstilling av lampeskjermen brukte jeg tynt ark aluminium - et gammelt takplate, arvet etter demontering av det gamle huset fra naboene. Laken viste seg å være med et stykke av rafter-systemet - han trakk ut rustne negler med tang, en pinne på kneet og inn i ovnen.
Jeg fant et sted i hjørnet av arket for midten av sirkulær feiing, poket med en kjerne slik at kompassbenet ikke ville bevege seg ut. Tegnet en sirkel, kuttet ut med saks for metall.
Jeg vasket arbeidsstykket.
Han la papir på et metallkrus og markerte den utskårne sektoren, la et kronblad på 20 mm bredt til det for overlappende kanter - et sted for nagler. Klipp med saks for metall. Jeg markerte sirkelen i midten og plukket opp det tilsvarende hullet på mallinjalen. Klipp ut også med saks. Ubehagelig, men mulig.
Det overlappende kronbladet svakt bøyd og holder bøyelinjen med klemmer mellom to jevne planker. I andre kanten merket, tippet og boret jeg klinkete flekker. Han skiltes og festet bremsebeinene med 10 mm (halvparten av kronbladets bredde), trakk en strek langs kanten. Jevn fordelt plasserer 3 nagler.
Hendene bøyde feien inn i kjeglen, rettet seg inn og festet den nedre kanten av overlappingen, festet den med en kraftig metallklut. Jeg boret et gjennomgående hull, satte en nagle. Rett overkanten av overlappingen, og legg resten av naglene. Han arbeidet kantene med en middels hud - kjedelig de skarpe kantene.
Selv om LED er lyspære er minst tre ganger effektiv, og plastbunnen med PSU varmer ganske mye - du trenger lite ventilasjon.
Rovnenko la en tom tinnkanne med passende diameter på toppen, og skisserte kanten med en blyant. Jevn markert sentrene for ventilasjonsåpningene - to, overfor hverandre, to til, roterte 90 ° i forhold til den første. Den rette vinkelen er lett å sette til side for øyet og ganske nøyaktig. Del de resulterende segmentene mellom poeng i halvparten. Også av øye. Det viser seg veldig raskt og uten fancy.
For å slå og bore, måtte jeg piske opp en slags fjernvekt - skru en solid kloss til sengen med en klemme. Som blikkenslagere.
Det gjenstår å sette sammen den elektriske delen. Til skrueklemmene på E27-kassetten er ikke-tykke ledninger med en monolitisk aluminiumskjerne koblet på en standard måte. De stripete endene av ledningene er dannet av en løkke og klemmes inn under skruene på skruene. Lampeskjermen settes på en ledning over kassetten. Så over tid gni ikke den tynne kanten av lampeskjermen isolasjonen på ledningene, panser dem når du går ut av kassetten - isoler dem med to lag varmeledning, legg en aluminiumshylse på toppen av den. Hylsen ble rullet fra det samme blanke arket på boreskaftet ø8mm. Fest hylsen med et annet stykke termorør.
Sett sammen en lampe. Han skrudd på lampen, fastkjørte lampeskjermen på toppen. På stedet spesifiserte han lengden på ledningene, kuttet av overflødig. Jeg festet ledningene til tretaket på verkstedet med en tinnbrakett, og beskyttet hver ledning individuelt med et vinylrør.Jeg koblet lampen til eksisterende ledninger med fjærterminaler.
Babay Mazay, desember, 2019