Spesialiserte glassglødningsovner er litt forskjellige fra klassiske muffelovner - utglødningstemperaturen, avhengig av glasstypen, overstiger sjelden 600 ° C, noe som letter kravene til ovnmaterialer, men i en glødende ovn er en viktig betingelse enhetens temperaturfelt. Begge funksjonene tilsvarer et uvanlig utseende. Faktisk er metall mye mer varmeledende enn keramiske materialer som er tradisjonelle for muffeovner. Temperaturen inne i metallhuset er mye mer jevn.
Ved temperaturer under 500 ° C brukes aluminiumsmuffler, som med den tilsvarende veggtykkelse (15 ... 20 mm) gir en spesielt jevn fordeling av varmen. Opp til 700 ° C brukes ståldemper, og i kritiske tilfeller bronse. Ståldemper er best laget av varmebestandige og varmebestandige rustfrie stål som fungerer ved høy temperatur uten dannelse av skala og deformasjon [1]. For små muffler er det praktisk å bruke segmenter av metallrør.
Når glødeglass, der temperaturenhetlighet er veldig viktig, plasseres muffer av spesielle ovner vertikalt, på en måte som en panne [2], gjør dette at du får et jevnt temperaturfelt over tverrsnittet til ovnen. Ytterligere (tykkvegget aluminium (stål, bronse) demping, vertikal ordning) temperaturutjevning er mulig med tvungen blanding av luft i ovnen og rotasjon av det glødede produktet. Slike ovner brukes til å annealere komplekse og kritiske produkter.
Produksjonen av en firkantet metalldemper med en kapasitet på ca. 5,5 l er beskrevet nedenfor. Muffelen er laget under forhold hjem verksted, fra rustfritt stålplate 1,5 mm tykt, ved en metode for bøying, sammenføyning - manuell lysbuesveising med en forbrukselektrode.
Begrunnelse for valg av materiale
Flere stålplater gikk uten merking, men det ble laget en del deler av dem til vedfyrte ovner, inkludert de som regelmessig ble utsatt for sterk varme (avfyring av dørlukking), har praksis vist at selv langvarig (år) syklisk eksponering for høye temperaturer ikke forårsaker vesentlige strukturelle deformasjoner. Skala dannelse er også moderat. De lave deformasjonene ble sannsynligvis også fremmet av den bokseformede konstruksjonen av avslutninger med et relativt lite område av sidene. Utformingen av muffelen er lik.Videre er det oppnådd en viss erfaring med bruk av dette materialet - bøying, montering og sveiseteknikker. Alt dette vil lette produksjonen av unnfangelsen.
Muffel design
Muffelen er en tynnvegget (akk), stålboks, firkantet i tverrsnitt, med en side på 150mm, 250mm lang. Hoveddelen av “rør” -dempingen lages ved bøying, fra et enkelt sveip. Bunnen er sveiset til den med en liten ~ 10 mm flens og en stor (50 mm bred) flens på den fremre delen, og dekker gapet for asbest (snor, papp) vikling, som kompenserer for utvidelsen av muffelen når den er oppvarmet, mellom muffelen og solid termisk isolasjon.
For å utvide egenskapene til den fremtidige ovnen, er det to par skinner på sideveggene til muffelen, jevnt fordelt i høyden, på samme måte som en ovn for bakepai. Dette vil tillate deg å installere gitter eller spesielle holdere (for eksempel for lampearmperler) og annealere mye mer bagateller i en syklus, eller eksperimentere med jevn temperaturfordeling ved å installere to tykkveggede metallplater fra toppen og bunnen (til venstre fra støpejerns kokeplate vedovn).
Hullet til termoelementet er ikke tilveiebrakt - det er ment å tette termoelementet på grunn av den høye termiske ledningsevnen til veggene i muffelen under ovnen, og isolere det fra metallet med en keramisk plate. Dette vil blant annet tillate å operere mer fritt med det indre volumet i den fremtidige ovnen, for eksempel sørge for at konstruksjonen kan endre posisjonen til ovnen - horisontal-vertikal.
Utseendet til den ferdige muffelen kan sees i tittelen.
Hva ble brukt i fremstillingen
Verktøy.
Det vanlige settet med benkverktøy. For kapping av stålplate brukte jeg en liten vinkelsliper med en slipeskive ø125mm. Det anbefales sterkt å bruke beskyttende hodetelefoner og briller. Markeringsverktøyet - en spisspenn med alkoholfilt eller en "blyant" i metallarbeid - en skrape med en skarp herdet nese, et stort snekkerfelt, en lang linjal. For å fikse delene under skjæresveising var flere snekkerklemmer nyttige. For sveising ble det brukt en liten omformer med tilbehør - kabler, en beskyttelsesmaske, skinnganger, hjemmelaget pisking av glassaktig slagg fra en liten meisel med håndtak. Det skal også inneholde tette ikke-syntetiske klær og støvler. Arbeidet ble utført på gaten - en god skjøteledning med et par (vinkelsliper, omformer) stikkontakter kom godt med. Som alltid - absolutt nødvendig, litt tålmodighet og nøyaktighet.
Materialer.
I tillegg til platen i seg selv, var det nødvendig med sveiseelektroder - jeg brukte TsL-11, ø2mm og slipeskiver ø125mm, 1 mm tykk.
Til virksomheten
Jeg tegnet skanningen på et passende stykke rustfritt stål. Med en materialtykkelse på 1,5 mm, er "kvoten" for bøyer, under betingelse av trimming (som er omtalt nedenfor) - 1 ... 2 mm. Det skader ikke å markere utnevnelsen til hver av partene.
Trimming og skjæring av svingen. Alt gjøres enkelt med en vinkelsliper i tre passeringer - et rett kutt på halvparten av materialets dybde og to kutt i en maskinposisjon på 45 °. Detaljer er beskrevet i “dørlukking”.
Vi behandler på denne måten alle bøyepunkter. Vi lar bøyningen være søt, ellers vil det ikke være praktisk å jobbe. Tilkoblingen av endene av skanningen er anordnet i taket på kameraet, i midten, så det er mer praktisk å sveise. Butt sveising av tynt metall med en konvensjonell omformer, med mine beskjedne sveiseevner - solide brente hull, legg derfor en ekstra stripe under sveisesømmen. Hun lot ikke kantene på stålplaten overopphetes, og de smeltede metalldråpene strømmet inn. Tynnere emner - føringer på sidene av muffelen. Synlig merking for sveising. Lengden på føringene, litt kortere enn lengden på muffelen - de skal ikke starte helt fra kanten - ovnelokket har som regel en "fjerdedel" rundt omkretsen for å redusere varmetapet. Hun setter den inn i muffelen og blokkerer en rett spalte.
Guider er sveiset på flere punkter på markeringen. Tilstrømningen av sveisene bør vende mot den potensielle bunnen, ellers vil støpejernsinnsatser eller annet utstyr settes dårlig inn og sitte skjevt.Elektroder - TsL-11, ø2mm, omvendt polaritet, strøm - hvis minnet tjener meg rett - 45 ... 50 A.
Det skal sies at tynne og lange elektroder, som sveiser fra ordet “dårlig”, å operere, ofte er upraktiske - spissen til en ganske fleksibel elektrode oppfører seg for fritt, derfor på kritiske steder kuttet jeg dem i to. Den korte halvdelen viser seg mye raskere og mer nøyaktig, og til tross for den ekstra oppstyret og det økte tapet fra de teknologiske "halene", benytter jeg meg ofte til denne teknikken. Det skader heller ikke å forhalkalisere elektrodene - heldigvis er det ikke nødvendig med høye temperaturer for dette - en vulgær kjøkkenovn vil være nok.
Hoveddelen er bøyd og sveiset. Foret sveisesøm. En spesiell tetthet fra muffelen er ikke nødvendig, det er ganske nok, sveising av "punkter" eller "stiplede linjer".
Synlig kuttet og sveiset bunn. Det er praktisk å sveise fra utsiden, i mange henseender er det igjen en liten flens på 10 mm. Samtidig vil det forhindre at varmespolen glir ned. Jeg brente et hull på en av veggene, jeg håper det ikke er synlig på bildet.
Kutting og sveising av ytterflensen i flere trinn. Først kuttes fire plater ut med noen - omtrent ti millimeter, med en margin, deretter er to motsatte plater sveiset - lange. Deretter justeres og sveises korte, til slutt - til slutt - med en magisk "kvern", trimmer vi hele komposisjonen. Det viste seg, som om ikke dårlig. Ja, sveising skal utføres fra innsiden, ellers vil det senere være vanskelig å trykke på døren.
Noen få ord på banen.
En metalldemper krever noen funksjoner når du lager en varmeapparat. Muffelen er pakket inn i et lag med vått asbestpapir før du svirmer opp varmeren. Spoling utføres etter at asbesten er helt tørket, ellers vil ledningen skyve gjennom et mykt isolasjonslag.
Metalldemperen skal jordes uten tvil, det er sannsynligvis fornuftig å drive varmeren fra strømnettet gjennom en reststrøminnretning (RCD) eller differensialkretsbryter med en utløpsstrøm på ikke over 30 mA.
Oppvarmingen av varmeapparatet med et visst trinn fikses med ildfast belegg. Det er fult å bruke flytende glass i sammensetningen - det har en viss konduktivitet når det varmes opp til høye temperaturer.
En utførelse av et elektrisk isolert varmeelement er å plassere en ledning eller spiral med høy motstand i keramiske perler.
Liste over brukt litteratur.
1. Brower G. (1985) Guide to Anorganic Synthesis. V.1. Kapittel 9 Høye temperaturer.
2. Bondarenko Yu.N. Laboratorieteknologi. Produksjon av lyskilder fra gassutladning
til laboratorieformål og mye mer.