Den mest komplekse og avgjørende delen av en høy temperatur muffelovn er faktisk en muffel med en varmeovn på toppen. For fremstilling av ovnmuffelen brukes metaller og keramikk. Metaller gjør det mulig å oppnå en spesielt jevn temperaturfordeling i arbeidsvolumet til ovnen - i noen tilfeller (for eksempel glødende glassinnretninger) er dette veldig viktig. Keramikk brukes ofte.
For spesielle laboratorieovner som fungerer med små mengder med stoffer, brukes ofte ferdige keramiske rør, og det gjenstår bare å vikle og feste en trådvarmer med belegg med høy temperatur. Etter å ha utstyrt miniatyrdemperen med et foringsrør med varmeisolering, får vi en ferdig spesialovn. For store volum av arbeidskammeret bruker håndverkere et keramisk rør fra en kraftig reostat som en muffel. Å lage en ovn er lik. I et mer generelt tilfelle må lyddemperen lages med vilje. Å føde, så å si, i smerte.
Faktisk forårsaker uavhengig produksjon av en keramisk muffel som regel vanskeligheter - keramikk, bare bare ved første øyekast og innebærer mange nyanser, og det å teste teknologien er en langsiktig virksomhet. I tillegg krever en tørket muffel steking ved høy temperatur, noe som også ofte er vanskelig å utføre, spesielt for muffler, uansett hvor store de er.
Jeg foreslår en "tørr" metode for å lage en muffel som ikke krever spesialutstyr eller keramikkferdigheter. Hoveddelen av muffelen er en boks med to U-formede deler, som hver er saget fra ildfast (ildfast) murstein. Veggtykkelsen er omtrent 10 mm. Fordelene med metoden er åpenbare - fireclay murstein - fabrikkprodusert ildfast, ekstrudert, kalsinert, alt etter behov i charteret. Fyrvarmens varmeledningsevne er betydelig - mye høyere enn vanlige leirstein, og det er derfor det er forbudt å steke ovner fra det - ytterveggene raskt og sterkt varme opp, ovnen blir brannfare. Peis i vedovn brukes bare til fôr.
Når du bruker fireclay murstein som et blanktak, fjernes et helt lag med oppgaver relatert til keramikk, som som regel blir en snublestein og en gravstein av en tenkt design.Å kutte murstein, vinkelslipere med en diamantskive er en mye mer vanlig ferdighet. Til slutt kan du øve på å bruke billige leiresteiner. Muffelen viser seg å være ganske anstendig størrelse - mer enn 4 liter.
Det som ble brukt på jobb.
Verktøy.
Hovedhelten for denne handlingen var selvfølgelig en vinkelsliper med en diamantskive, populært kalt "bulgarsk". Boring av hull i chamotte (for et termoelement) - en perforator i boremodus med en konvensjonell bor. En liten hammer kom godt med. Sørg for å bruke vernebriller, helst hodetelefoner eller øreplugger. Retter for vann. Forlengerledning (gatearbeid).
materialer
Tre fireclay murstein. Vann.
So.
I begynnelsen skal det sies at ildsteinsteiner er saget mye verre enn leirsteiner, noen ganger med ringing og gnister. Vann hjelper mye - hold en bøtte med vann ved siden av bøtta, og vann arbeidsstykket med vann etter noen små kutt. Dette vasker bort støv og chamottebiter, noe som gjør at du bedre kan se arbeidsplassen. Men best av alt, suge mursteinen i flere dager i vann. Dette gjør behandlingen enklere med en størrelsesorden - chamotte blir saget nesten like lett som leirstein; periodevis vanning av stedet for kutt på samme tid vil heller ikke skade.
Kraftvinkelsliper og tilsvarende diameteren på disken. På den ene siden - en stor maskin lar deg bruke en stor disk, som er praktisk å gjøre dype kutt. På den annen side er den liten, med en ø125mm-plate, vil den tillate å jobbe noen steder med en hånd (ikke med dype kutt), det er bedre å kontrollere verktøyet når disken sannsynligvis vil sitte fast. Men du må unngå. Ja, vi husker at det "bulgarske" er et av de farligste verktøyene - i motsetning til de andre, har den absolutt ingen vekt, og du bør bare stole på hardheten på hendene og den tilsvarende ferdigheten - vær forsiktig. Ja, den bearbeidede mursteinen bør festes, i det minste fra horisontale skremmelser, vel, minst noen få lameller festet til skrivebordet.
Merking kan gjøres både på tørr murstein og etter bløtlegging.
Jeg gir en sekvens av mine egne handlinger, for et verktøy med sagbladets diameter på 125 mm.
Noen få kutt til midten av teglsten til maksimal mulig dybde. I en avstand på 5 ... 7mm fra hverandre. Det er bedre å kutte slik at merkelinjen er utenfor. Mursten snur og handlingene gjentas.
Etter å ha fullført kutt, skal murstenen vaskes med vann og fortsette til fjerning av kjernen. Han svingte spaken - nøkkelen til vinkelsliperen gikk bra, men det var også mulig med en hammer. Tannen nærmest venstre vegg er derfor ikke verdt å bryte - ytterveggen er litt tykkere enn den som blir ødelagt, du vet aldri, det er bedre å forsiktig med en hammer.
Vi vasker rusk, fragmenter og sag gjennom det andre laget, på samme måte. Akk, girkassen på maskinen lar ikke komme til midten, den må kuttes med skrå kutt. Her dannes det mye støv (og i gjennomvåt murstein - heller skitt) og lite rusk ved hvert kutt, så du må vanne det hver time.
Etter å ha slått ut tennene, er det mange ujevnheter som også bør justeres, men ikke med vanlige kutt,
og med lange sidebevegelser av maskinen, omtrent slik at sideoverflaten på diamantskiven fungerer. Ikke glem vannet.
Rekkefølgen, det var fortykninger i hjørnene, de måtte velges litt annerledes, og det viste seg at det ikke var noen måte å komme inn i stasjonen på. Problemet ble løst ved å bytte ut en utslitt disk med en ny - de manglende 5 ... 7mm var nok.
Etter slike anstrengelser, for å skjære bunnen - en bagatellmessig jobb - ble en plate omtrent 20 mm tykk saget av murstein, og det ble laget en "fjerdedel" 10 mm dyp rundt omkretsen. På disse 10 mm settes bunnen inn i muffellegemet.
Et ø10 mm hull ble boret i bunnen for et termoelement. Som allerede nevnt - karbidbor (drill).
Her ble anvendt sammensetningen for å legge ildfaste murstein "Terracotta".
Et 12 mm lag uten sprekker vil sannsynligvis gjøre muffelen fra denne sammensetningen alene.
Blandingen fortynnet med vann er veldig praktisk i arbeid, det var nødvendig å bruke den til å legge ildfôr i en vedovn.Her er bunnen av muffelen installert på den, blandingen brukes også til å belegge varmeren. De U-formede halvdelene klistret seg ikke sammen - det ville fortsatt være en sprekk under varmekjøling, i tillegg ble halvdelene trukket i hjel ved tett vikling av en trådvarmer. Faktisk behøvde heller ikke bunnen å limes, en tett passform var nok. Bunnsømmen sprakk også senere, men hva med.
Konklusjoner, generelle merknader
Utskjæringen, som virket mer forferdelig enn ambisjonene, var overhodet ikke tyngende, men med nøye bløtlegging (i flere dager) av murstein, og et sted et hyggelig tidsfordriv. Muffelen viste seg, av standarder for høye temperaturovner, av ganske anstendige størrelser. Om nødvendig, et mindre volum (spesialisert ovn, for eksempel for lampearbeid), kan du ta en "kanal", blokkerer den med en plate.
Temperaturen på bruk av lyddemperen når du bruker en nichrome trådvarmer er opp til 950 ° C, og når du bruker fechrales, er den litt høyere. I sistnevnte tilfelle må det huskes at kontakt av fechral med asbest ikke er tillatt.
Det er ikke noe spesielt deksel i denne muffelen - den vil være laget av asbest papp, på en måte som en dør miniatyr ovn.
Arbeidet beskrevet ovenfor av et elektrisk verktøy med skjæring av boreklosser, reduserer ressursen betydelig - slipestøv, kommutatormotorer. Det er veldig nyttig, etter slikt arbeid, å ikke være for lat til å blåse kvernborene med trykkluft, selv uten å demontere dem, gjennom vanlige åpninger i saken.
På bildet ble en muffel med varmeovn og asbestvikling viklet for inspeksjon etter en måneds drift.
