Problemet med oppvarming til høye temperaturer konfronterer ofte mesteren - det kan være varmebehandling av metaller i rørleggerarbeid, smelte ikke-jernholdige metaller for avhending av utklipp eller kunststøping, kalsineringsmaterialer, gjennomføring av reaksjoner ved høye temperaturer. I glassblåsevirksomheten er en ovn med høy temperatur også et uunnværlig egenskap - etter bearbeiding av glasset er glødning nødvendig for å lindre indre spenninger, ellers er det sannsynlig at produktet går i stykker.
Glassglødning skjer som regel ved temperaturer som ikke overstiger 600 ° C, dette tillater bruk av blant annet vanlige, ikke-spesialiserte materialer, noe som reduserer byggekostnadene kraftig. Det følgende beskriver fremstillingen av en prototype av en slik ovn. Muffelen er laget (saget) av to ildfaste ildsteinsteiner, varmeren er en nikromtråd (justerte spiraler - reservedeler til elektriske fliser), hovedisolasjonen er skumbetong i form av ferdige blokker. Utformingen brukte også materialer - litt asbestpapp (mellomisolering som kompenserer for utvidelsen av muffelen), varmebestandig murblanding for ovner (for belegg av trådvarmeren).
Den dyreste delen av ovnen var temperaturen PID-kontrolleren med AliExpress - en kontrollenhet ble satt sammen på sin basis.
Det som ble brukt på jobb.
Verktøy.
For saging av skumbetongstein ble det brukt en håndsag. Boring av hull i skumbetong (varmeledninger) - borkrone for metall. For å sveise varmeelementene ble en liten sveiseomformer med en grafittelektrode brukt, men du kan klare deg.
materialer
I tillegg til den ferdige muffelen ble fire skumbetongblokker brukt. Litt asbestpapp, nikromtråd, en blanding av ildfast murverk, beslektede bagateller.
varmer
Laget av nikromtråd. Effekten beregnes av metodikk. Den enkleste måten er å ta en ferdig varmeapparat - en ny (gammel skjør) spiral fra en elektrisk komfyr for passende kraft. Spiralen er jevn, lengden blir målt, og i henhold til de geometriske dimensjonene til muffelen beregnes antall svinger og viklingshøyden. Ansiktene til muffelen er merket (trinn) med en blyant og varmeren er såret.For å fikse svingete tonehøyde og generelt viltvoksende svinger, er varmeren belagt med en ildfast sammensetning. Her ble ildfaste murstein brukt. Vær oppmerksom på egenskapene.
Tykkelsen på belegglaget var omtrent 5 mm, en ekstra utgang midt på muffelen er middels. To viklinger fra en elektrisk komfyr ble såret, viklingshøyden var omtrent 4 mm. Winders er koblet i serie. Det viste seg en lavere effektverdi fra det anbefalte området for dette kammervolumet - noe rundt 300 W / l.
Varmer leder
Varmeapparatets korte ledninger (nichrome) ble sveiset til kobbertrådene med en sveiseomformer justert til den minste strømmen - omtrent 10A. Grafittelektrode, fra en mislykket galvanisk celle. Flux - tørr boraks eller en løsning av boraks i vann (alternativ - i borsyre).
I tillegg ble den vridde delen av ledningene bøyd av en løkke og klemt fast i en del av skrueterminalen.
Test, ovnens prototype
For testing må muffelen være termisk isolert. Det første alternativet med varmeisolasjon ble pisket opp - fra en tykk asbestkabel. En lyddemper ble pakket inn i flere lag. Temperaturen ble kontrollert av et termoelement (type K eller krom-alumel) - i begynnelsen, standard, som er en del av multimeteret, deretter koblet til en provisorisk kontrollenhet basert på en temperatur-PID-kontroller.
Jeg fikk en ganske kort termoelement - ca 300mm. På bildet - dens ender føres gjennom veggen på kontrollenheten og kobles direkte til skrueklemmene til den termiske kontrolleren. Muffelen og kontrollenheten måtte ordnes i T-form.
Det er bedre å utføre den første oppstarten veldig gradvis, for å fordampe all fuktigheten som er igjen i materialene - det fungerte slik - oppvarming til 100 ° C, hold i 3 ... 4 timer, 200 ° C, ytterligere 2 timer, 300 ° C - 2 timer, og så videre.
Under testene ble det funnet et ubehagelig øyeblikk - asbestsnoren er "asbest" bare betinget - på utsiden hadde den virkelig asbeststrenger, inni var det noe som bomullsull. Alt dette begynner å røyke og kollapse ved temperaturer over 400 ° C, mens den "riktige" asbesten fungerer opp til 800 ° C. Det var denne ledningen som la meg ned når jeg testet den forrige demper - fra talkum med flytende glass.
Ledningen som begynte å bryte, ble fjernet, samtidig var det mulig å vurdere skaden på leirbelegget på varmeren. Hun var i veldig god stand, det var en uheldig sprekk. Som en termisk isolasjonsprøve ble det besluttet å bruke skumbetong - Yuri Nikolaevich Bondarenko - en forsker, glassblåser, astronom i korrespondanse, anbefalt å bruke termisk isolasjon fra skumbetongsmuler - det fungerer billig og trygt opp til 600 ° C. Han bruker en slik varmeisolerende tilbakefylling for sylindrisk keramikk (keramisk rør fra reostat) og metalldemper.
Siden muffelen min er med rette vegger og hjørner, ble det bestemt å bruke hele blokker med skumbetong. Dette gjorde det blant annet mulig å tilsette, uten liming, fra monterte blokker en prototype av en muffenovn. Dette gjør det mulig i noen tid, å gå tilbake til ulempe under drift, å bruke ovnen for å vurdere ødeleggelseshastigheten til et materiale som ikke er beregnet på slike temperaturer. På slutten av prøveperioden kan du konkludere om det er verdt å lage en metallramme med en dør og en åpningsmekanisme.
På toppen av det ildfaste belegget, pakker du dempen med flere lag asbest papp. Dette er et veldig bra og billig materiale som det mest komplette hysteriet blåses urettferdig rundt. Du trenger ikke å være redd for det, du må respektere noen av funksjonene ved å jobbe med potensielt farlige stoffer og materialer. I dette tilfellet må du ikke puste inn asbeststøv regelmessig. Eventuelle operasjoner på dannelse av asbest papp, er det bedre å utføre, etter fukting av materialet. Når du har dynket det godt, kan du praktisk talt lage de nødvendige detaljene fra asbest. Her ble det brukt gammel, brukt asbest, av to varianter. Inntil den er helt tørr, er isolasjonen festet med en stag av kobbertråd.
På endemuren, bak, ble det laget to kutt for kobberledningene til varmeren og det ble boret et hull for termoelementet.
termo
På Ali Express ble et kjøp av tre termoelementer av K-type kjøpt. Skallfri, laget av tykke ledninger, i spesielle keramiske "perler" med to kanaler i hver. Hver termoelement er omtrent 300 mm lang. Det er ganske upraktisk å bruke dem uten spesielle "kompensasjons" ledninger. For ikke å vente på en lang levering, laget jeg dem, ledninger, fra en ekstra beslektet (også K-type) termoelement fra en multimeter. Den er billig og laget av veldig tynne fleksible ledninger. "Tester" termoelementet har allerede blitt brukt flere ganger på forskjellige steder, som et resultat av all dens utvikling, det har blitt betydelig forkortet, det var nødvendig, motvillig å bruke en annen stiv en, frigjøre den fra keramikk.
Det viste seg også et mirakel - den harde enden er klemt og sikkert festet i kontrollterminalene, det myke senteret lar deg plassere kontrollenheten i ønsket posisjon. Tynne ledninger er innebygd i termorør, alle tilkoblinger gjøres ved sveising i henhold til Bastanov (“300 praktiske tips”), samt varmeledninger - 10A, grafittelektrode, bor. Ikke glem å koble ledningene “på samme måte” - kromel til kromel, kopel til kopel. Den enkleste måten å gjøre dette på er å sveise en termoelement fra hvert par (samtidig for å øve) og koble den til kontrolleren, merk “+” og “-”.
Konklusjon, konklusjoner, feil
Ovnen i denne formen ble brukt litt mer enn en måned, nesten hver dag. Sammenlignet med bildet ble det anordnet et gap på 40 ... 50 mm mellom bunnen av ovnen og bordet, for ventilasjon - fuktigheten fra de porøse skumbetongblokkene fordampet under de første startene. Ovnen plasseres ganske enkelt på to trebarrer - ved en arbeidstemperatur på 550 ° C, ble ytterveggene oppvarmet veldig moderat - ikke høyere enn 40 ° C i mange timers drift. Skader på varmeisolasjon er også ubetydelig - på den indre overflaten av blokkene er grunne sprekker. Generelt er tilstanden god, du kan lage en metallramme.
På bildet er den mest "ødelagte" platen den øverste, den har den eneste, dype sprekken, de gjenværende delene ser mye bedre ut. Varmeisolering ble studert periodisk, og det kan sies at dens viktigste ødeleggelse dukket opp på første gangs drift, i samsvar med teorien om pålitelighet.
Som om det ikke var vesentlige feil, kan likevel noe forbedres. For det første er "varmehastigheten" ganske liten - varmeeffekten er litt liten. Ovnen får driftstemperatur, men om to timer med hale. Dette var et resultat av bruk av ferdige spiraler fra elektriske ovner. Det er to av dem, koblet i serie. Den kan kobles parallelt, men det er ikke noe spesielt behov. En lav oppvarmingshastighet vil gjøre det lettere å jobbe med glass, reduserer termisk sjokk, som i vårt tilfelle (bruk av billige generelle materialer) er veldig nyttig. Under vanlig arbeid i verkstedet oppleves ingen ulemper.
Varmeapparat leder. Det må sies at den vakre kobbernichrome forbindelsen aldri ble laget - tilfredsstillende, men ikke noe mer. Sannsynligvis er saken i veldig forskjellige materialer. Kobber-kobber eller nikrom-nikrom sveiser mye bedre, og her er det en interessant mulighet - å hente en ikke-varmeeffekt fra en varmeovn. Konklusjonen bør også gjøres med nikromtråd, men med et mye større tverrsnitt (hvor to eller tre er brettet like). Utgangsmotstanden vil være mye lavere, den blir ikke oppvarmet, og ensartede materialer må sveises. Vel, eller ikke bry deg med sveising i det hele tatt og trekk konklusjoner med samme ledning som varmeren ble viklet - la lange ender, og lukk dem deretter i keramiske eller leire "perler".
