Jeg vil introdusere mitt hjemmelaget ganske enkel jobb for meg.
YouTube-video. Oppladbart bærbart loddejern:
Fakta er at arbeidet mitt er forbundet med lodding, ledninger, plugger på slikt utstyr som potensialet på 90 volt på tuppen av et loddejern kan føre til at produktet "dør" og fra 30 til 500 tr hull i budsjettet. Enig, det stimulerer?)) Og dessuten skjer alt i et slikt FIELD-miljø at når du ser deg rundt kan du se et brøytet felt, børste av regndråper fra ansiktet og ordne støvler med klistrende skitt for å grave for å koble til et loddejern. Alt dette fikk meg til å tenke på et justerbart ladbart loddejern. Fra proffene, ingen grunn til å bakke, ingen ledninger, kompakte. Av minusene trengs en liten strøm (8 W) og en adapter for periodisk lading.
Så ideen ble født til å lage et slikt loddejern selv.
Det vil bestå av et stikk (kjøpt i Kina, 8 W 5 volt, 130 rubler), to 18650 batterier (jeg vil forklare. Ja, du kan bruke 1 type 18650 batteri, lodde 5 volt boost, men dette er ikke vår metode, kast det opp til 20 % energi inn i varmen, og ikke på spissen, men i loddejerns saken. Og to li-ion vil gi oss en spenning i området fra 5,2 volt til 8,2 volt. Det er ingen konverteringstap, vi jobber lenger uten å lade. Jeg liker det. Liker du det?). Stikket tok dette
La oss gå videre. Jeg vil alltid vite hvor lenge jeg kan stole på å jobbe med et apparat på akb. Derfor vil det være en utladningsindikator for hvert batteri. For en slik glemsk person vil ikke auto-shutdown-ordningen være overflødig. Vel, siden du må lodde noen ganger og i skumringen, vil det være automatisk bakgrunnsbelysning.
For et slikt smart loddejern trenger du en passende hjerne. Valget falt på Atmega8 i smd-ytelse. Ikke fordi ingen andre ville passe. Nei. Jeg har bare mange av dem, de er billige og de har en haug med ben)), og jeg trenger mange av dem: to ganger tre ben for lysdioder på to kanaler på et digitalt voltmeter, to ben for inngangene til disse voltmetrene, en utgang for lysstyrkesensoren for bakgrunnsbelysningen og en fot som styrer bakgrunnsbelysningen,et PWM kontrollben av en kraftig polevik som leverer en varmeovn for en loddejernspiss og to ben for PWM fyllingsknapper (jeg vil justere spissens temperatur, ikke sant?).
Tre lysdioder brukes til å indikere lading av hvert batteri. Grønt lyser med en spenning på 4,2-3,7 V, gul 3,7-3,0 V, rød 3,0-2,6 V. Arbeidsspenningssonen er gul og grønn indikatorlampe, rød er bedre å lade. Med et ytterligere spenningsfall vil ATmega8 slå av varmeren og bakgrunnsbelysningen, noe som vil redusere strømforbruket fra batteriet, men det sparer deg ikke fra å måtte slå av vippebryteren. Inntil strømmen er slått av, vil en alarm fra de to røde lysdiodene blinke.
Dette er hva som skjedde:
Vis online fil:
Bærbart loddejern med justerbar effekt. Når du slår på strømmen som leveres til spissen, er omtrent lik 100% av den nominelle effekten til spissen. Deretter kan du ved hjelp av knappene øke effekten til omtrent 150% (for raskere oppvarming, noe som selvfølgelig ikke er nyttig) og redusere det til null. Total justeringstrinn 12. Starter når den er slått på med den niende.
Automatisk avstenging av varmeren etter 5 minutter for det glemte med den alarmerende lysindikasjonen (to røde lysdioder blinker vekselvis). For å slå på loddejernet igjen, slå av strømmen og slå den på igjen.
Baklyset tennes i lite lys, og eller i det øyeblikket når hullet foran fotoresistor blir laget i lokket, vil det bli blokkert av en finger når loddetanget blir grepet. Fotoresistor som brukes i kretsen er merket GL5549, men du kan bruke hvilken som helst annen R6 til å velge bakgrunnsbelysning.
Ladeindikasjonen på de tre LED-ene til hvert av de to 18650-batteriene som er installert inni.
Firmware i HEX-format
Fyuzy for poniprog slik (er krysset av for)
For saken, vær så snill å ikke skjenke meg. Senest ble jeg den stolte eieren av Anet A3 3D-skriver, og begynte å mestre modellering i programmet FreeCad. Bilder av mine beskjedne forsøk på å mestre et nytt aktivitetsfelt for meg, kan du se nedenfor.
Saken består av 4 deler:
1. Grunnlaget.
2. Den fremre delen.
3. Ryggen.
4.Kryshka.
Basen ble trykt lengst, det tok 71 gram ABS-plast og 6,5 timer. Fronten er 1 time 45 minutter og 19 gram. Ryggen er 2 timer og 20 gram. Lokket er 13 gram og en times arbeid.
Totalt 123 gram og 11 timers skriverdrift.
Skriverinnstillinger:
Laghøyde - 0,2 mm
Fylling tetthet 100%
Utskriftshastighet er 50 mm / s.
Temperaturen er 235.
Temperaturen på bordet er 100.
Type støtte er overalt.
Type klistring på kanten av bordet.
Diameteren til plaststangen er 1,75 mm.
Bord som blåser av.
Dysediameteren er 0,4 mm.
Under veiledning, bli styrt av sunn fornuft. Byggealternativet mitt er ikke det eneste mulige.
Her er noen bilder under montering.
På bildet er selve brodden, et messingrør fra brystvorten til bilkameraet 2/3 fylt med plasticine og 1/3 epoksy. En loddestasjonstørker blåser varm luft på 120 grader. Herdetiden var 10 minutter. Nederst til venstre er en modifisert hette. Tappen er bitt av og et 3,5 mm hull blir boret.
Foran loddingjernet, bor du et hull og sett et rør der. Vi fikser limet laget av acetonplast oppløst med aceton. Tørker fort. Sett ledningen i den sentrale kontakten til brodden og krympet den. I en kork laget av epoksyharpiks borer vi et gjennomgående hull på 2,5 mm i diameter, treer en ledning der og fester den som på bildet. Lodd den andre postingen til røret. I samme del av huset er lysdioder med motstand.
Frontend montering.
Ryggen er komplett. En bryter og en kontakt for laderen er installert.
Filer med kretsen, trykte kretskort og filer for utskrift av saken i arkivet.
Etter utskrift måtte jeg jobbe en time med sandpapir og en neglefil, fjerne noen uregelmessigheter og fjerne lag med støtte. Jeg måtte bore hull for ledninger og endre saken med mer uhøflige midler. Ja, i min fantasi så saken ut mer hmm .. vakker, eller noe. Men det er, altså. Jeg trenger en arbeidshest.Jeg vil ikke ombygge, det er en ny idé.
Saken kom til å leve, for alle detaljene kommer tett inn på hverandre. Ved å binde dem sammen laget en dråpe aceton på forbindelsen. Det er helt pålitelig. Det kinesiske stikket var festet i brystvorten til bildekket som anbefalt på YouTube. Selve brystvorten settes inn i hullet foran på saken og fikses med plastlim oppløst i aceton. Selve brodden er selvfølgelig innbegrepet av kinesisk kvalitet, men det er ganske funksjonelt. Den er festet til nakken på brystvorten med en boret hette, og press mot basen på toppen av brystvorten fylt med epoksy der hullet til den sentrale lederen bores.
Borens diameter er 3,5 mm, diameteren på det sentrale hullet er omtrent 2 mm.
Lykke til alle sammen og kreativ stemning.