Denne artikkelen beskriver prosessen med å selv produsere en boremaskin for kretskort. Forfatteren av dette hjemmelagde produktet er Roman (YouTube-kanalen "Open Frime TV")
Basen på maskinen er skrevet ut på en 3D-skriver. 3D modellen kan laste ned HER. Hvis du ikke har en 3d-skriver - spiller det ingen rolle, kan du bruke denne saken:
Du lærer hvordan du lager slike fra denne videoen.
Generelt er dagens hjemmelagde produkt en forbedret versjon av boremaskinen fra videoen over, så å si, boremaskinversjon 2.0. De som ikke har sett denne videoen, må du huske å se på.
Så hva har egentlig boremaskinen gjennomgått? Og endringen er som følger:
1) Automatisk hastighetskontrollbor. Når det ikke er belastning, er omdreiningene minimale, så snart lasten har dukket opp, har omdreiningene økt til maksimal, og deretter falt det igjen. Dette, sier jeg, er en veldig nyttig ting. For det første reduserer det børstenslitasje, og for det andre gjør det det lettere å sikte når du borer.
2) Den neste endringen er boret. Før dette brukte forfatteren vanlige bor for metall med ønsket diameter.
Men for disse formålene er det spesielle kule karbidbor.
Forfatteren bestilte dem og innså hvor mye disse borene forenklet boreprosessen. For det første har de en spiralform, og du vil ikke ha støv spredt over hele bordet, og for det andre slenger de mye lenger enn vanlige driller, som er et stort pluss.
Det var også mulig å bytte ut spenne chuck med en nøkkelfri chuck, det koster litt mer, men fordelene er mye større, du trenger ikke å skifte spenning hele tiden.
Men siden vi har karbidøvelser der alle halene er like, kan du forlate denne kassetten, det er ingen spesielle problemer med den.
La oss se hvordan alt dette blir implementert. Maskinen i seg selv kommer til å være enkel. Vi gjør alt etter bildet av forfatteren av denne modellen. Vi monterer den sakte ved å koble de bevegelige delene, og smører dem også, siden dette er plast og lett kan utvikles.
Det eneste som ikke er gitt for i 3D-modellen av saken er stativet, det vil måtte lages uavhengig. Forfatteren laget den av tre. Hun er ganske tungtveiende, som om hun ikke ville svimle.
For å gi et vakkert utseende malte forfatteren det også svart.
Som du ser, viste det seg ikke verre enn fabrikkmodellene.
Neste trinn er å vurdere en krets for automatisk hastighetskontroll.
Det er enkelt, bare 2 transistorer og en stropp.
Det er ønskelig å sette krafttransistoren på en radiator.
La oss se hvordan denne ordningen fungerer. Uten belastning på basen av krafttransistoren kommer spenning fra trimmermotstanden. Denne transistoren er i skadelig tilstand.
Nå om hva som skjer når belastningen påføres. På det ene benet av shuntmotstanden blir spenningen mindre enn på den andre:
I dette tilfellet, på basis av den andre transistoren, blir spenningen mindre enn på senderen, og den åpnes, og trekker basen til krafttransistoren til plusseffekten. Følgelig åpnes krafttransistoren med full kraft og motorhastigheten øker.
Så snart belastningen forsvant, ble spenningsdifferansen mindre, og den øvre transistoren lukket. Motoren roterer knapt igjen. Ved å endre motstanden til innstillingsmotstanden, kan du stille inn minste motorhastighet.
Den eneste vanskelige oppgaven i denne kretsen er valg av en shuntmotstand.
Hvis du tar den med en større nominell verdi, vil spenningen konstant falle på den, og derfor vil den nedre transistoren alltid være åpen.
For forskjellige motorer vil vurderingen være forskjellig. Forfatteren kjøpte 10 motstander med en pålydende verdi fra 1 ohm til 10 ohm og begynte å prøve.
Med en 2Ω-motstand ble optimal ytelse oppnådd. Og husk at jo kraftigere motoren er, jo mindre må vurderingen tas.
Gå videre. Kretsstyret til denne kontrolleren viste seg å være veldig lite. Dette kan settes sammen uten problemer på oppsettet, men vi vil gjøre det på et trykt kretskort.
Vi lodder et skjerf.
Og slik fungerer det. Som du ser, fanger multimeteren spenningen direkte på motoren.
Vi berører kassetten med en finger, og hastigheten øker umiddelbart. Vi fjerner fingeren, og de faller til settet.
Merkelig nok, med en slik enkelhet i kretsen, er operasjonen problemfri. Ingen endringer i dette prosjektet forble belysning. Dette er alle de samme 4 lysdiodene med en effekt på 1 W hver plassert under motoren på en slik radiatorplate.
For skjønnhet vil vi skjule kretskortet, ledningene og en bryter i saken. Her er saken fra den gamle strømforsyningen perfekt.
Vi vil bore de nødvendige hullene i det, og nå gjenstår det å koble alt sammen.
Vel, vi har samlet stanochki. Det viste seg ganske pent, ikke skille fra fabrikkmodellen. Som du ser er en kondensator på 100 nF installert på motoren. Når børstene begynner å bli slitte, vil det beskytte mot falske positiver.
Vel, til slutt kan du teste maskinen. For å gjøre dette, ta litt gammelt brett og prøv å bore. Forfatteren slått av bakgrunnsbelysningen for ikke å blinde kameraet.
Som du ser er boreprosessen bare perfekt. Han siktet, ga litt belastning og boret lett et hull.
Vel, det er alt. Takk for oppmerksomheten. Vi ses snart!
videoer: