Noen av eierne av private og ikke-private hjem bruker trådløse samtaler. De er tilgjengelige i to versjoner: strømdrevet og batteridrevet.
I tre år byttet jeg to modeller, den siste - denne, på batteristrøm.
Jeg matet den via en ekstern +3 volt strømforsyning, som faktisk produserte omtrent fem uten belastning, for ikke å risikere elektronikk, matet jeg kretsen fra den integrerte AMS1117-2.8v-stabilisatoren.
Klokken har en enkelt knapp som du kan endre melodien med. Den første tingen som er satt som standard etter strøm er en av de høyeste, den er en annen, litt annerledes og den samme høy. Men så snart strømmen forsvinner, tilbakestilles valget til melodien som standard.
Generelt sett er jeg lei av å konstant fomle med knappen, og samtalen spiller alltid den første melodien - dette er den første ulempen med denne enheten, bortsett fra batteristrøm før.
Den andre ulempen stammer fra den første - når huset er dødt, fungerer ikke klokken, selv om fjernkontrollknappen har sin egen strømkilde og er i full drift.
Den tredje, etter min mening, er at noe annet mangler - stikkontakten under taket er okkupert av en enkelt enhet. Og jeg må si, en liten korridor foran inngangsdøren er alltid svak. Dag eller sommer spiller ikke dette noen vesentlig rolle, siden dørene ikke lukkes på lenge og i tillegg kan du alltid slå på hovedbelysningen. Men om natten (gå ut for å røyke), til nærmeste bryter må du gå noen få skritt i fullstendig mørke, - det er ikke imponerende å se etter fyrstikker, en pakke og galoshes ved berøring.
Jeg foreslår at du ser med meg hva som skjer hvis du krysser samtalen, uavbrutt strøm, bevegelsessensor og LED.
Jeg har igjen:
- hus fra et lite ADSL-modem som kan gå til produksjonen TV-set-top-bokser;
- +5 volt strømforsyning fjernet fra huset min forrige hjemmelagde;
- en liten radiator;
- gule lysdioder fra av dette prosjektet;
- en encellet bank som har gått på tomgang for tredje år.
Jeg hadde også en foreldreløs koffertplugg fra en ukjent strømforsyning i boksen, og med litt hjerne bestemte jeg meg for å prøve å krysse den med ADSL-modemetui.
Kantene på det sagede vinduet ble mange ganger fuktet med lim, slik at vinduets kanter myknet litt.I tillegg var jeg heldig - tidevannet til ADSL-modemet saken krevde et hull i power banksaken - dette vil være et annet kraftpunkt for vedlegg.
Ytterligere strimler av skummet polyetylen vil øke kontaktflaten mellom de to husene. Legg også merke til at lommen for lodding av 220 volt ledere i chassisstikket - ganske dypt - er et annet stykke flaks.
Den første tilpasningen og anslaget er "hva annet vil jeg egentlig ha?" - Jeg måtte oppfinne på farta, i hodet mitt var det bare en vag ide om det endelige resultatet.
Halvparten av banken mistet sin faste fylling, for meg er helgen +5 ekstra. I stedet for standardskjemaet brukes den vanlige TP4056 ladekontrolleren, det samme som jeg brukte i denne hjemmelagde.
Kablene til strømforsyningsnettet ble loddet til kontaktpinnene, og selve brettet ble limt til et passende sted i ADSL-modemet gjennom et stykke skummet polyetylen. Og dermed ble en romslig kjeller dannet.
Strømbryteren er plassert i gapet til ledningene som kommer til fremtidig belastning. dvs. lasten kan kobles fra batteribeskyttelseskortet. Selve batteriet vil kontinuerlig være koblet til ladekretsen.
Jeg planla en knapp for å sende ut kontakter for å endre melodier.
Og det gjennomgående hullet er for installasjon av LED.
Jeg var heldig igjen (som jeg skrev over), det var en ganske romslig kjeller av skrogpluggen og samtalekortet passet vellykket inn i det, noe som umiddelbart ble gjort. 18650-batteriet fra batteriet til den gamle bærbare datamaskinen ble plassert i et provisorisk batterirom, ledningene til knappen for å bytte ringetoner ble loddet, kraften på +2,8 volt forble den samme, miniatyr lydutstråleren ble praktisk plassert under knappen for å endre melodien og ufullkommenheten ble satt på plass - det var sent og måtte sove.
Når jeg så på den superlysende blå LED-en som oversvømmet det lille hjørnet av gangen, tvilte jeg på hva jeg gjorde - det ser ut til at jeg kompliserer ting igjen.
Belysning.
Gjennom pakningene skrudd jeg stjernen med den gule, tre-watts LED-loddet på den og brakte ledningene på baksiden av radiatoren.
Som driver for LED bestemte jeg meg for å bruke AMC7135 strømstabilisator
Den integrerte driveren er faktisk en administrert feltnøkkel.
Blokkeringskondensatorer brukes med en betydelig lengde på tilkoblingsledninger.
Hvis du ser nøye på strukturdiagrammet til denne stabilisatoren, blir det tydelig at den kan kontrolleres. Nemlig at Vdd-tappen som veldig lite strøm tilføres til selve stabilisatoren kan byttes. Utmerket.
PIR SR501-sensoren er også veldig kjent.
Jeg vil bare ta hensyn til genseren H-L.
L - engangsdrift av sensoren for første deteksjon av en bevegelseshendelse - holder innstilt tid, uansett om det var gjentatt bevegelsesdeteksjon i løpet av den innstilte holdetiden - en pause på flere sekunder - beredskap for neste syklus.
H - engangsdrift av sensoren for første deteksjon av en bevegelseshendelse - eksponering av den innstilte tiden og, i tilfelle deteksjon av gjentatt bevegelse, en konstant tilbakestilling av nedtellingstimeren for eksponeringstid.
Jeg installerte naturlig H.
Tiden er inne for å se hvordan konklusjonene mine er sanne.
+4 volt fra en ekstern strømforsyning ble påført bevegelsesføleren og til AMC7135-blokken, og OUTPUT-pinnen på detektoren ble koblet til Vdd av to kombinerte strømdrivere.
Siden hver driver produserer en strøm på 350 mA, og en tre-watts LED bruker 600 mA, bestemte jeg meg for å bruke to drivere koblet parallelt. Men på grunn av ikke-optimal installasjon, og til tross for blokkering av kondensatorer, var kretsen spent. Derfor begrenset jeg meg til en enkelt driver.
Da jeg allerede koblet både klokke, sensor og LED-enhet til en enkelt strømkilde, fant jeg ut at når jeg spiller en melodi - lyser LED-en takt - endres lysstyrken sammen med lydene som sendes ut.
Jeg måtte få et lite kretskort, og på det for å løsne loddkraftpunktene fordelt fra en enkelt strømkilde. En kondensator på 1000 mikrofarader løste problemet med å blinke med en LED.
Biter av polyuretanskum ble festet av en radiator med en LED, og de resterende tomme vinduene i ADSL-modemet ble dekket av et varmekrymperør der AMC7135 sjalet var plassert.
LED var dekket med et limt gjennomsiktig deksel.
Den endelige armaturen viste at det var nok lys til nødbelysning.
Oppsummert:
Hva kan gjøres annerledes og fordelene med hjemmelaget:
- Radiatoren var tydelig overflødig. Når du mater en tre-watts LED med halv strøm, blir den ikke i det hele tatt opp. selv om hjem danset hele dagen med bjørner, sigøynere og balalaikaer før det resulterte homebrew kvist;
- På PIR-detektorbrettet er det et monteringssted under fotoresistor, noe som ikke vil tillate at LED-en fungerer i omgivelseslysforhold. Men jeg mistenker at jeg ikke vil vente på disse fotoresistene i år - pakken, tilsynelatende, gikk tapt;
- selve lysdioden, man kan velge en annen. Gul, selv med nominell strøm - 600 mA er ikke veldig lys. Dette fremgår av resultatene fra min forrige hjemmelagde. Den grønneste LED viste seg å være den lyseste med samme strøm, men jeg har bare gule;
- den etablerte melodien vil ikke lenger tilbakestilles når strømforsyningen 220 volt forsvinner;
- i løpet av dagen lysdioden er på, den er lite synlig, litium 18650 er konstant koblet til ladekretsen, og den gule fargen irriterer ikke over gløden i det hele tatt - så la dem danse.
PS. Hvis jeg er heldig og ikke trenger å sende fotoresistorene på nytt, vil jeg oppdatere det hjemmelagde produktet og legge til noen bilder i artikkelen.
referanser:
- nåværende sjåfør;
- integrert stabilisator;
- ;
- .
UPD.
Lykke til. Fotoresistorer kom. Men som jeg ikke ante når jeg bestilte, var ikke en motstand nok - bakgrunnsbelysningen slo ikke på selv i fullstendig mørke.
Som det fremgår av figuren nedenfor, danner fotoresistor en skillelinje i serie med R3 og på en god måte, for å finjustere lysfølsomheten ville det være nødvendig å sette en innstillingsmotstand, men jeg vil ikke ha en langsiktig konstruksjon.
Derfor bestemte jeg meg for å prøve to seriekoblede fotoresistorer, og her ventet suksess på meg. Sensoren sluttet å svare når det øvre lyset var på.
Fra lenken nedenfor kjøpte jeg motstander med parameterne "5506". Direkte lys av en bordlampe - 54 ohm, hvis lukket med en finger - 15 kOh, hvis lukket med midten av håndflaten - 60 k ohm.
- datablad;
- .
Og så implementerte jeg en anti-vandal-knapp:
Batteriet, hvis det endres til tider, er dette det andre, det første varte i halvannet år.
Nå - ALT =)