Hei alle sammen! Det er et stort antall avlyttingsalternativer på Internett, og jeg bestemte meg for å dele designet med deg. Se hva jeg fikk til slutt. Hvis du likte ideen min og interesserte deg, vil jeg gjerne fortelle deg hvordan jeg gjorde det i trinn.
Kanskje jeg begynner med bakgrunnen for opprettelsen av et slikt prosjekt. Tidligere laget jeg en Go-Kart og etter å ha kjørt litt på den, innså jeg at jeg ikke virkelig likte den stive fjæringen. Jeg elsker å sykle over ulendt terreng og gjennom skogen, så jeg bestemte meg for å bruke deler fra Go-Kart og lage buggies. Så at det ikke er spørsmål hvor disse eller andre reservedeler kom fra, anbefaler jeg deg å se forrige artikkel Hjemmelaget Go-Kart, eller en barndomsdrøm!, der beskrev jeg hvordan jeg gjorde alt.
Materialer og komponenter
1. Motoren fra den bakkjørende traktoren, en analog fra Honda GX200
2. Bakaksel 30 mm tykkelse, 900 mm lengde
3. Girkasse fra motorsykkelen M-72
4. Hjul fra en hagebil - 300 mm på utsiden foran, 350 cm bak på utsiden
5. Profilrør 40X20x2 mm for rammen
6. Huslager UCP206 2 stk. for bakaksel
7. Vannrør 26,8x2,5 mm
8. Støtdempere fra terrengsykkel 2 stk, for fjæring foran
9. Stille blokker av pendelen Delta 35x23x10 mm 4 stk, for frontoppheng
10. Bakre støtdempere fra en Dnepr motorsykkel 2 stk. for bakopphenget.
11. Bilstol (sjåfør)
Verktøy og forbruksvarer
1. bulgarsk
2. Klippe og slipe hjul
3. Sveisemaskin og elektroder
4. Bor
5. Sett med øvelser
6. Rund og flat fil
7. Nittpistol med nagler
Trinn én: Koble girkassen med motorblokkmotoren.
Som jeg sa tidligere, vil jeg bruke deler fra forrige Go-Kart-prosjekt.
Buggen vil ha en pendeloppheng bak. For ikke å komplisere livet mitt, bestemte jeg meg for å kutte baksiden av Go-Kart-rammen som jeg vil lage pendelen fra. Jeg bestemte meg for å bytte motor og sette på en walk-bak traktor. Jeg kjøpte en brukt motor, komplett, men ikke fungerende for lite penger. Etter å ha demontert den, så jeg at forbindelsesstangen hadde spredd seg, og det var mye badass på veivakselhalsen.
Stempelet var hektet og måtte byttes, men jeg bestemte meg for å begynne å skifte bare veivakselen med koblingsstangen. Reservedeler bestilt i nettbutikken.
Sett nye motordeler og sett alt sammen. Den første lanseringen bekreftet frykten min, og jeg så at motoren røk mye.Etter det kastet jeg allerede slike besparelser, og kjøpte resten av reservedelene for en full reparasjon. Nå bestilte jeg et stempel med ringer og en finger, et sett pakninger og en ventil.
Ventilene var alle i vasken og hadde en liten klaring i føringene. Jeg gned ventilen og fjernet sotet fra hodet. Blokk ga til boringen.
Etter å ha montert motoren startet jeg den for første gang, og nå fungerte motoren som en ny, nå var jeg helt sikker på den. La oss nå takle dokkingen av girkassen med selve motoren. Jeg bestemte meg for å la clutchen ligge fra motorsagen, målte alle nødvendige størrelser og ga reservedeler til turneren. Etter å ha snudd fikk jeg slike detaljer.
Clutch sveiset til ermet. Hylsen har en nøkkelgang og sitter på motorakselen.
For at clutchen skulle være i riktig avstand fra kanten, ble en mellomskive kuttet fra en aluminiumsplate som ble installert mellom motoren og veivhuset. For å plassere veivhuset nøyaktig i midten av veivhuset la jeg en oljetetning og la den på motorakselen.
Nå, etter justering, strammer jeg veivhuset med to bolter. Motoren er klar for tilkobling, og jeg installerer den på rammen.
Jeg strammer motoren og girkassen med en klemme og koker faktisk festet til motoren.
Videoinstruksjon
Selvfølgelig er tomgangshastigheten til motoren fra motorsagen og motoblokken forskjellig, og for at clutchen skulle fungere i riktig hastighet, måtte jeg justere koblingen på en ny måte.
Videoinstruksjon
Trinn to: lag rammen
Alle dimensjoner og vinkler i rammen er relative, og du trenger ikke gjenta dem nøyaktig etter meg. Jeg lager en ramme i henhold til et slikt opplegg - jeg tar stolen som jeg skal bruke, legger den på en flat overflate (i mitt tilfelle, et bord), legger ryggen enkelt ut, setter meg i den og setter et merke på bordet der beina mine ender. Jeg legger til 10-15 centimeter og får linjen i forkanten på rammen. Baksiden av rammen slutter umiddelbart bak setet, og stativene bak ryggen vil løpe parallelt med den. Bunnen av rammen og de bakre søylene sveiset jeg fra et profilrør 40x20x2 mm. Den øvre delen av rammen og fronten er laget av et sirkulært vannrør på 26,8x2,5 mm.
To rør er sveiset bakover på tvers av rammen som festingen av de bakre støtdempere er sveiset til.
En bakre opphengsbrakse er sveiset bakerst i bunnen av rammen.
For å dokke pendelen med rammen, brukte jeg avskårne støtdempere, som deretter ble sveiset til endene av pendelen.
På selve pendelen sveiset jeg også festet under støtdemperne.
Nå setter jeg støtdemperne på deres plass og kobler alt sammen med bolter. Støtdemperne er kinesiske, de ser vakre ut, men for Dnepreren er de for myke, og akkurat passe for meg.
Videoinstruksjon
Trinn tre: gjør frontfjæringen
Utformingen av frontfjæringen kompliserte ikke i stor grad og gjorde det til en eneste spak. Støtdempere hentet fra terrengsykkel. De er veldig stive, men hvis du velger riktig sted for installasjon, vil fjæringen fungere mykt. Anhenget er sveiset i form av en sprettert fra et rundt rør som en del av profilrøret er avskåret fra Go-Kart ratt med en hjulfeste. For å montere fjæringen foran rammen, sveises avstandsstykker fra profilrøret.
Festene for støtdempere kuttet av 3 mm plater sveises også til rammen.
Opphengspendler er festet til rammen gjennom de stille blokker, noe som gjør opphenget veldig mykt. Jeg tok de stille blokker fra pendelen til opphenget av en moped Delta 35x23x10 mm. De settes inn i biter av et rør som ble kuttet og justert til størrelsen på den stille blokken, så sveiset jeg de rørstykkene til opphenget.
Videoinstruksjon
Trinn fire: Styring
Jeg brukte også styrestenger fra Go-Kart, selv om jeg måtte kutte dem for å forlenge og bøye etter behov av fjærdesignen.
Et rør er sveiset inn i rammen som rattakselen passerer gjennom.
På slutten av styreakselen er det sveist en bolt som styrepipen er viklet på og festes med en mutter.
Styresjakten er montert på et profilrør sveiset til rammen. Skaftet går gjennom et sammenleggbart rør som jeg satte et stykke PVC vannrør i. Takket være dette roterer rattet enkelt og er godt festet til rammen.
Brukt ratt fra bilen, sånn satt på VAZ. Kvaliteten er ujevne, men dette alternativet passer meg - lett og lite.
Videoinstruksjon
Trinn fem: Brems, gass, stol og girskift
Brems- og gasspedalene er laget av et stykke stripe og et rundt rør, og festes til rammen ved å kle på bolter som er sveiset til rammen. Festet kabelen og bremsene er festet til dem.
Jeg tok bilstolen foran fra en fremmed bil. Den er montert på fire bolter til hjørnene sveiset til rammen. Jeg gjorde girskiftet ved å bruke kablene. Dette var det eneste alternativet siden fjæringen alltid er i bevegelse.
konklusjon
Mens buggyen har et ufullstendig utseende, og mye mer må gjøres. Selvfølgelig må jeg fortsatt demontere alt, rengjøre alle delene fra rust og maling. Noen elementer vil også bli lagt til rammen og gulvet blir laget. Alt dette tror jeg er å bli ferdig til våren.
Jeg anbefaler alle å gjøre noe lignende. Fra å sykle på et slikt apparat vil du få mye glede og positive følelser som ikke kan sammenlignes med å kjøre bil. Tro meg, en slik attraksjon vil være den beste underholdningen for vennene dine på campingturer. Å ri på en buggy vil ikke forlate noen likegyldige!