Hei kjære besøkende på nettstedet.
Jeg pusser for tiden et gammelt hus. Spesielt bestemte jeg meg for å lage gulvvarme under hele huset. Dette skaper komfort. Dette gjelder spesielt i første etasje i bygningen. Og i mitt tilfelle skyldes dette også at dette huset har veldig høye tak. Den "klassiske" oppvarmingen ved hjelp av radiatorer er basert på konveksjon - den oppvarmede luften suser opp, blandet med kulden. Derfor, med en stor takhøyde, reduseres effektiviteten til slik oppvarming - faktisk, for å få en behagelig temperatur under, må vi "varme" mye tyngre under taket. Og oppvarming ved hjelp av gulvet fungerer, om enn også på konveksjonsprinsippet, men på en litt annen måte - i motsetning til radiatorer, der det lille volumet av konveksjonsstrøm kompenseres av den høye temperaturen og hastigheten (det blandes med kald luft) i tilfelle gulvvarme , betydelig større luftmasser, oppvarmet ikke så mye, sakte stiger opp. Som et resultat, å bruke den samme mengden varme, får vi en behagelig temperatur mye lavere! Noe som skaper betydelige energibesparelser.
I denne publikasjonen vil jeg dele min erfaring og alle mine beste fremgangsmåter om dette problemet.
Som regel er det to typer gulvvarmearrangement - elektrisk og "vann".
Elektrisk er enklere å installere og rimeligere. Men det har også betydelige ulemper - høyere kostnader for påfølgende drift, mindre pålitelighet og holdbarhet. I tillegg er arrangementet regulert i den påfølgende installasjonen av møbler - under møblene kan varmeelementet overopphetes og svikte. Det er en vanlig misforståelse at konturene av vannbunnen ikke kan plasseres under møblene! Men dette er en villfarelse! Vannkretser genererer ikke varme! De bærer det bare! I det området hvor varmefjerning er vanskelig, og gulvtemperaturen er lik temperaturen på varmebæreren, vil den (varmebæreren) ganske enkelt "ikke gi opp varmen", og ta den videre.
Som du allerede tror, har jeg forstått det, jeg gjør det nøyaktig "vanngulv".
Gulvene i huset var av tre. Jeg rev dem av og helte grove avrettingsmasser.
Formålet med det grove avrettingsmaterialet er å jevne overflaten og forberede den til vanntetting.Du kan gjøre dette med komprimert sand. Men dette medfører høye kostnader for vanntetting! Faktisk, på en jevn avrettingsmasse, kan du ganske enkelt legge den billigste plastfilmen. Og i sanden kan den deretter bli skadet av massen på gulvet. Vi må bruke dyrere typer vanntetting og bruke mer tid og energi på dette. Samtidig reduseres besparelser (bare kostnadene for sement, fordi vi i alle fall bruker sand !!) til ingenting, eller tvert imot, det viser seg å være dyrere!
Fokuser på at vanntetting er nødvendig i alle fall!
Selv om alt er veldig tørt og grunnvannsnivået er veldig lavt, tror ikke at vanntetting kan overses! For når gulvet varmes opp, vil det danne seg kondens på stedet der det er kontakt med kald jord !!! Akkumulert i termisk isolasjon (og han har ingen steder å tørke derfra!) Det vil annullere alle dens egenskaper, og vi vil varme jorda! Og over tid vil det isolerende laget kollapse fullstendig under påvirkning av fuktighet.
Derfor gjentar jeg nok en gang, vanntetting er nødvendig i noe tilfelle!
Som henne brukte jeg den billigste plastfilmen - den såkalte “sekundæren” (laget av resirkulerte materialer). Alt dette vil bli oversvømmet med betong, så du skal ikke være redd for dets "ikke-miljøvennlighet.))) Og ifølge miljøforkjennere, brytes ikke polyetylen i bakken, der den er fullstendig beskyttet mot ultrafiolett stråling, opp til to hundre år !!! (Jeg lurer på hvor de fikk dette tallet, hvis selve materialet eksisterer tre ganger kortere?)))))) Men vi tar ordet ....)
Jeg la ut filmen slik at kantene gikk på veggene (sikret dem med limskum). Han lanserte skjøtene med en stor overlapping og limte dem forsiktig med klebende tape:
Vi går over til neste lag av "kaken"!))). Varmeisolasjonslag.
Jeg hørte også misoppfatninger om at sterk varmeisolasjon ikke er nødvendig, fordi "varmen går opp" og "i alle fall forblir den innenfor husets grenser." La oss ta tak i dette problemet.
Det er bare tre måter å overføre termisk energi på:
1. Termisk ledningsevne. (direkte kontaktoverføring)
2. Stråling. (Infrarød varmeoverføring)
3. Konveksjon. (Varmeoverføring med en væske- eller gasstrøm).
Bare konveksjon går opp !!! Bare en oppvarmet strøm av væske eller gass stiger! Termisk ledningsevne og stråling overfører termisk energi i alle retninger jevnt! Klemmer du for eksempel en varmeapparat mellom to plater, varmes den nedre ikke mindre enn den øvre !!!
Det samme med en gulvvarmeovn! Hvis vi ikke lager god varmeisolasjon under den, vil vi varme opp jorda mer effektivt enn luften i rommet! Fordi jorda har mer varmeledningsevne og temperaturforskjellen er mer betydelig! Og for dette vil vi forbrenne drivstoff og bruke penger !!!
For varmeisolering anbefales det vanligvis å bruke ekstrudert polystyrenskum med høy tetthet (EPS).
Men dette er ikke nødvendig. Denne typen isolasjon er preget av høyere fuktighetsbestandighet, og tåler også større mekanisk belastning sammenlignet med konvensjonelt polystyrenskum (Vi (Hviterussland), i henhold til STB (et moderne sett med standarder som eksisterer sammen med GOSTer), er det merket PPT - "polystyrenskumplate varmeisolerende ").
Men som praksis har vist, er styrken til en konvensjonell PPT25 mer enn nok til å legge den under en avrettingsmasse (selv i følge SNIPs). Jeg snakket allerede om vanntetting, derfor spiller heller ikke denne kvaliteten noen rolle.
Men sammenlignet med ekstrudering, er det mye billigere! Og likevel - i det liker ikke maurene å ordne hjemmene sine! ... (Ja, ja! Dette er ikke en vits! Små maur liker virkelig å bosette seg i ekstrudert polystyrenskum!)
Den eneste fordelen med EPPS når den legges under avrettingsmassen er at den har en "fjerdedel", som gjør at den kan legges uten hull. Men jeg løser for eksempel dette problemet ganske enkelt - jeg legger ikke et tykt lag, men to tynne lag med isopor “med overlapping”.
Som min praksis har vist, bør PPT-laget være minst 50 mm. (Jeg har allerede varme gulv, og deretter lagt 50 mm. Gulvplaten i kjelleren, som pyrometeret viste, er fortsatt 2-3 grader varmere der varmekretsen er plassert over den.Og dette til tross for at lufttemperaturen i rommet er den samme overalt. Kanskje det faktum at da jeg brukte ett lag isopor (uten overlapping) spilte en rolle. Og selv ved den minste ujevnhet i basen vil det ikke være mulig å unngå sprekker ... Bare i tilfelle for ikke å varme opp jorda, denne gangen la jeg 80 mm (30 + 50). Den første la jeg et tynnere lag (30 mm)
Så, på den - den andre (50 mm). Det tykkere som er lagt på toppen er ikke tilfeldig. Jeg ble veiledet av at jeg i prosessen med påfølgende arbeid måtte gå mye på det.
Jeg jobbet om kveldene. Derfor, etter å ha lagt ett lag, skummet jeg gapet mellom den og veggen og forlot. I morgen klippet jeg av overflødig skum, la det andre laget og skummet også omkretsen. Monteringsskummet ekspanderte, presset skummet kraftig, og sprekkene forsvant nesten.
Deretter la jeg et nytt lag med vanntetting - for å forhindre penetrering av fuktighet fra avrettingsmassen.
Jeg vil dvele ved dette mer detaljert ...
Nylig (vi, tross alt, lever i "epoken med markedsføring))))," selgere "blir oppfordret til å tenke at direkte under varmeplaten på det varme gulvet er det nødvendig å legge et foliesubstrat laget av skummet polyetylen! Det er produsert spesielt for dette, og blir" solgt " tilskrevet henne en rekke "uerstattelige egenskaper":
1. Ekstra varmeisolering! (De tilbyr meg å kjøpe et fem millimeter lag til en pris av en tretti millimeter PPT, som har omtrent samme varmeledningsevne)))
2. "Folien reflekterer varme opp, noe som bidrar til betydelig bevaring av termisk energi."
.... Jeg har bevisst lagt en slik smiley.)))). Alle som har studert på skolen, bør forstå at bare stråling kan reflekteres! Og stråling er bare mulig i et miljø som er gjennomsiktig for denne typen stråler !!!!. Hvilken konkret er det selvfølgelig ikke!)))))
Det er ingen stråling inne i betong og kan ikke være !!!!! Dette er en hoax !!!
3. "Et lag med folie lar deg fordele varmen jevnt over hele området, unntatt" termisk striping "på gulvet ...
Igjen, ha ha, bare noen få ganger allerede!
..... For det første er dette laget så tynt at det på ingen måte kan påvirke fordelingen av varme. (En avrettingsmasse laget av tett betong er mye raskere "avleder varmen på egen hånd, enn 0,1 mm aluminium, som ligger under, vil gjøre det! Det vil si at varmen trenger å gå ned, spre seg der og deretter varme opp hele avrettingsmassen jevnt !!! )
For det andre, alle tynne lag av metall (og spesielt aluminium) i et aggressivt alkalisk miljø, som er en sementmørtel, spaltes øyeblikkelig !!!! Eventuell folie fylt med betong oksideres i den og slutter å eksistere allerede under dens størkning !!!!
(Her gikk de "solgte" menneskene lenger ... De sier: "Ja! Det er sant! Men du vil betale oss mer penger, og vi vil selge deg materialet som folien er beskyttet mot betong med et gjennomsiktig plastlag!" ...
Øh ... Men hvordan kan man da være med det de frastøt fra? ))). Når det gjelder termisk konduktivitet (som er "veldig nødvendig for varmefordeling"), er den nå ikke annerledes enn vanlig plastfilm! )))))
Og til slutt, det viktigste ... Dette er slett ikke aluminium !!! Dette laget fører ikke engang strøm !!! Det er bare "maling for metall"))))
(Kamerater, vi er uenige, de bedrar oss!
)Så i rollen som underlaget for avrettingsmassen bruker jeg den samme ordinære filmen.
Jeg la ut armeringsnettet på filmen. Spesielle avstandsstykker skal plasseres under den, slik at den stiger litt over sokkelen og passer helt i betong. Men siden jeg vil fylle meg, vil jeg bare riste nettet i løsningen. Dette er nok til at en tykk løsning faller under den og den synker ikke til basen. (Det at nettet skal være helt nede i avrettingen skyldes egenskapene til betong. Betong er praktisk talt ikke komprimerbar, men kan ikke strekke seg i det hele tatt. Det sprenger umiddelbart. Og det er nødvendig med armering i det laget som vil ha en tendens til å strekke seg når belastningen påføres ovenfra - t. e., helt i bunnen!)
Mange produserer ikke forsterkning for å spare. En avrettingsmasse av denne tykkelsen tåler lett de nødvendige belastningene. Men jeg bruker likevel et rutenett. Og det øker styrken på avrettingsmassen til tider, og det er praktisk å feste røret til det.
Det kreves et spjeldlag langs omkretsen av rommet! Når alt kommer til alt, vil ovnen utvide seg og varme opp! Vanligvis bruker alle en skum polypropylen spjeld. Jeg bruker EPPS-strips, 20 mm tykke:
Jeg klipper dem umiddelbart til den bredden jeg trenger, limer skummet på veggene umiddelbart til nivået, og de tjener meg umiddelbart som spjeld, og termisk isolasjon fra ytterveggene, og ekstra fyrtårn for avrettingsmasse:
Du kan legge røret. Når du installerer gulvvarme, er et rør laget av tverrbundet polyetylen, metall eller korrugerte rør av rustfritt stål ("rustfritt stål"). Kobber anbefales ikke fordi det er svært utsatt for korrosjon i betong. Polypropylen er ikke egnet av en annen grunn - det kan ikke legges på gulvet uten skjøter. Og siden den har en veldig høy termisk ekspansjonskoeffisient, utvider den seg lineært (det er ingen andre steder i betong))), vil den øyeblikkelig ødelegge beslagene!
Tverrbundet polyetylenrør er billigere enn metallplast. (Jeg har ikke tatt noen reservasjoner! Ikke bare metallplast kan brukes i gulv! Bare noen produsenter plasserer visse typer produkter som et rør designet for bruk i gulvvarmesystemer! Og et slikt rør er flere ganger dyrere enn et konvensjonelt designet for "klassisk" oppvarming og vannforsyning!)
Men det er mye lettere å jobbe med metall, på grunn av mangelen på elastisitet, og det kan bøyes ved mindre radier! Så jeg valgte den "klassiske versjonen" - metall.
La oss nå snakke om stylingsmetoder.
Hvis det brukes innleid arbeidskraft, festes røret vanligvis til isopor med såkalte ankerfester. (Det er rett og slett mye raskere og lettere for dem å feste det, enn å trekke det med nylonbånd til forsterkningen, og deretter også trimme endene.) Men dette er en annen sak når markedsføring går mot kvalitet !!! Jeg forstår ikke betydningen i vanntettingslaget, hvis det i fremtiden vil bli stanset opp til tretti ganger per kvadratmeter !!! Så jeg festet røret til armeringsnettet ved hjelp av nylonkabelbindere:
Når du legger ut konturene, er det viktig å følge en rekke regler.
1. Kretsen skal ikke overstige en viss lengde (for et rør på 16 mm - dette er 80 meter). Generelt, jo kortere - jo bedre! Fordi dette betyr en høyere strømningshastighet for kjølevæsken (som et resultat, en mindre temperaturforskjell) og en reduksjon i belastningen på pumpen. Så det er bedre å lage to kretser på 40 meter hver og koble dem parallelt gjennom samleren ("kam")
2. Konturens lengde skal ikke avvike mye, ellers vil det da være vanskelig å balansere systemet.
3. Du kan legge "slange" og "snegl". Men på samme tid er det ønskelig å skifte rør ("mating" og "retur") - dette sikrer størst ensartethet når det gjelder oppvarming av avrettingsmassen.
4. Hvis rommet er stort, og det er nødvendig å lage dempesømmer i platen, bør røret legges i et bølgepip i krysset mellom disse sømmene. Det samme må gjøres på stedet der røret kommer ut av betongen.
5. Røret må ikke krysse.
6. Det skal ikke være ledd i avrettingsmassen! Bare et enkelt stykke rør. (En beslag som vil tjene i flere tiår "i luften" vil sprekke i betong veldig raskt! Dette skyldes det faktum at røret som er klemt på alle sider under termisk utvidelse bare kan forlenge, klemme beslag!)
Jeg lå med dobbeltsneglemetoden. Først la jeg røret med et trinn dobbelt så stort, og når jeg har nådd midten av rommet, går jeg tilbake mellom de la svingene. Jeg valgte "sneglen" -metoden (også kjent som "spiral") basert på det faktum at i dette tilfellet kretsløpet, slik det ser ut for meg, vil ha mindre hydrodynamisk motstand, ettersom røret bare på to steder dreier 180 grader, og i resten - med 90. (Hvis rommet er rektangulært i form. Hvis det er firkantet - i bare ett!). Og i "slangen hver tur - 180 grader.
For å forenkle arbeidene til innleide arbeidere, må eierne vanligvis gå til store materialkostnader. Ingen av leiesoldatene vil bry seg med utformingen på en slik måte at konturene er nøyaktig like lange! (Dette er veldig, veldig vanskelig! Jeg vet personlig!).Derfor er de lagt ut "faktisk." Og eierne, på deres forespørsel, kjøper veldig dyre samlere utstyrt med en ventil og strømningsmåler for hver krets! (Som et eksempel kjøpte jeg en manifold i rustfritt stål for tre kretser for $ 30. Den er enkel og utstyrt bare med kuleventiler. "Det samme, men med ventiler og strømningsmåler på hver krets, så jeg for salg for $ 120". !!! (Og dette er slik at EN GANG, når du starter systemet, kan rørleggerarbeidet lett balansere konturene!).
I tillegg med en slik folding uunngåelig avfallsrør !!! Tross alt, til og med et rørstykke, 20-30 meter langt, vil ikke bli brukt noe sted senere!
Jeg kom på en veldig enkel metode som du kan oppnå samme konturlengde med en feil (som jeg gjorde) +/- 10 cm !!!
For å gjøre dette bruker jeg et langt målebånd og et sett med de billigste klessnurrene fra butikken til en fast pris!)))
Etter å ha estimert det generelle layoutkartet foreløpig, legger jeg først ikke røret, men ruletten, og fester det på klessnøtter med klutspenner.
Faktum er at svinger og svinger gir en veldig stor feil. Siden det er et stort antall av dem, så bøy i nesten rett vinkel (som hjelper meg hjemmelaget rørbender), eller hul, over en stor radius, kan jeg lett kaste / fjerne noen meter! Dette tar selvfølgelig tid, men det sparer mye penger (som beskrevet over). I tillegg etter å ha oppnådd lengden på alle konturene under alle rommene nøyaktig førti meter, brukte jeg tre rørspoler helt uten rester og avfall. (nøyaktig 200 meter i en bukt). Dette ga ytterligere besparelser - ved kjøp i hele bukter er prisen per meter mye lavere enn når røret måles og kuttes!
Etter at ruletten er lagt slik røret vil ligge, markerte jeg alle svinger på filmen med en markør og markerte måleren i alle hjørner (slik at senere, når du legger ut røret, for å sjekke riktig legging. Hvis noen ikke vet, er det hver meter på røret en figur som angir lengden fra begynnelsen av bukta)
Vi fjerner målebåndet og begynner å legge ut røret. (Samtidig kan den ikke trekkes ut av bukten! Bukten må settes ut og flyttes!):
Bildet sender ikke, men trinnet nær ytterveggene er 10 cm. Andre steder - 15 cm. Som praksis viser, er et slikt trinn mest akseptabelt. Det unngår "striping" av gulvet med en total avrettings tykkelse på 70 mm. (40 mm over røret). Og en slik tykkelse på avrettingen er et godt kompromiss mellom energien og varmekapasiteten til systemet! Hvis du gjør det tykkere, vil en "tilbakekalling" for temperaturjustering først skje etter noen timer. Hvis den er tynnere, vil den svakt "holde varmen" og avkjøle raskt.
Etter å ha lagt den første konturen - et røykbrudd! ))))
La oss gå videre!
Som du kan se, lar denne metoden deg oppnå ikke bare likhet mellom konturens lengde, men også utformingenes enhetlighet! I dette rommet, for eksempel, tre kretser, nøyaktig førti meter. Og røret er lagt veldig jevnt ut. Det er ingen "kalde" soner.
Det er alt. Røret er lagt. Du kan begynne å helle.
Ja, jeg glemte nesten et øyeblikk til. Umiddelbart etter at røret er lagt, må det fylles med vann under arbeidstrykk! Dette er nødvendig for å kontrollere tettheten, og slik at røret ikke blir deformert av massen av betong eller støvlene dine))))). Siden jeg ikke har planer om å starte systemet i år (jeg har ikke tid til å gjøre alt det nødvendige arbeidet i rommet der kjelen skal være plassert før frost), har jeg ennå ikke koblet røret til kamene, og etterlatt rørenderne lenger, monterte jeg kompresjonsbeslag på dem og skrudd på hver på en kuleventil. Gjennom en jeg, gjennom en slange, tilførte vann fra en pumpestasjon, gjennom en annen blåste jeg luft. Da vannet gikk uten bobler, lukket jeg tett begge kranene og overførte innsatsen til neste krets. Etter at avrettingsmassen er helt herdet, kuttet jeg ganske enkelt røret til ønsket størrelse, ved hjelp av kompressoren blåser jeg ut vannet fra kretsene (slik at det ikke fryser om vinteren), og bruker deretter kranene i vannforsyningssystemet.
Jeg gjorde alt forarbeidet på kveldstid, etter jobb. Og han planla avrettingsmassen på lørdag.Hvis noen ikke laget avrettingsmasse, vil jeg forklare - det er veldig hardt og langt arbeid å fylle et rom med et areal på 18 kvadratmeter til en tykkelse på 70 millimeter alene !!!! Nok arbeid hele dagen!
Et avrettingsmasse av et varmeisolert gulv er kategorisk umulig å fylle i flere trinn !!! Bare om gangen !!! Ellers vil den, når den varmer opp og kjøles ned, sikkert sprekke langs denne grensen! Og med det vil røret sprekke !!!
Derfor, for å takle på en dag, kjørte jeg, så mye som mulig nøyaktig, riktig mengde materialer, inn i huset en trillebår med sand, helte den i korridoren foran døren og stablet riktig mengde poser med sement rett i dette rommet.
Den gamle betongblanderen min, som allerede har bygget ett hus for meg, vil hjelpe meg i arbeidet.)))) Jeg la den også rett i rommet, og pass på at hjulene og støtten ikke kommer på røret:
Jeg vil dvele i detalj om sammensetningen av løsningen. Ved bruk av innleid arbeidskraft anbefales det å gjøre det såkalte halvtørre avrettingsmaterialet. Det utføres ved en halvautomatisert metode (løsningen leveres av en betongpumpe fra en automatisk mikser), derfor gjøres den raskt og arbeidet med å produsere det er billigere enn arbeidet med å fylle den klassiske avrettingsmassen med den "våte metoden". I tillegg krymper praktisk talt ikke en halvtørret avrettingsmasse, og overflaten, som forblir flat, kan være et ferdig grunnlag for det endelige belegget.
Den vanlige ("våte") avrettingen etter herding er aldri jevn! Derfor krever det overflateutjevning med selvutjevnende forbindelser.
Men jeg bestemte meg for å lage de “våte” avrettingsmassene, fordi jeg for det første ikke trenger å betale for arbeidet, og for det andre har de, i motsetning til de “halvtørre” flere ganger høyere tetthet. Selv om jeg ikke kommer til å kjøre en lastebil rundt i rommene, men en høyere tetthet og hardhet bidrar til høyere varmeledningsevne og varmekapasitet! ("Steinen" varmer opp mye raskere enn den "porøse pimpisen" og akkumulerer mer varme.)))
Jeg vil dvele ved sammensetningen av løsningen. Mange forsømmer i sin produksjon mange viktige "små ting".
Den første (og vanligste) er forsømmelse av vannmengde og kvalitet. Mange tror at dette ikke spiller noen rolle, rent vann er ikke nødvendig (uansett strømmer det i "skittet", og overflødig skade ikke - det "tørker"!)))
For det første kan "fete" stoffer oppløses i skittent, gjørmete vann, noe som reduserer betongkvaliteten (som leire) betydelig, og for det andre (og viktigst!) Vannet fra løsningen tørker ikke ut noe sted !!! Hun kobler seg til og forblir tilkoblet der. Derfor er overskuddet veldig (veldig, veldig)))) betydelig reduserer merket !!!
Riktig er forholdet mellom vann og sement (M500) 1: 1 Vekt! Men med en så vanskelig løsning er det veldig vanskelig ikke bare å jobbe - det er til og med vanskelig å forberede det! Fordi den fester seg i betongblanderen og roterer med den i en klump!)))) ...
Forresten, grundig blanding av løsningen er også en av de viktigste faktorene for kvaliteten! I kjernen er (omtrent) sement "lim for sandkorn." Og det endelige resultatet avhenger veldig av hvor mye hvert sandkorn smøres jevnt med dette limet !!!
Av denne grunn er det nødvendig å legge til en mykner!
Mange tror at en mykner har visse "kjemiske" egenskaper, noe som gir betong frostbestandighet og tetthet. En mykner er faktisk bare et veldig effektivt "sandkornsmøremiddel". Og alle de ovennevnte egenskapene oppnås på grunn av det faktum at vi har muligheten til å tilberede en plastisk og godt blandet løsning med mindre vann! (Derfor vil den være av høyere kvalitet og frostbestandig).
I tillegg, når du legger, er det mye lettere å tette! Med økt flyt, kondenserer den seg raskt ("sitter")!
Vi har to typer sement til salgs: M500 D0 (den er uten tilsetningsstoffer) og M500 D20 (den inneholder 20% tilsetningsstoffer). En gang i tiden kom 400-tallet over for lenge siden, men de siste ti årene har den ikke blitt sett, så la oss snakke om "500-tallet".
Det er en vanlig misforståelse at betong tilberedt på D0 sement er sterkere enn på D20. Derfor prøver alle å kjøpe bare "null".Uten å analysere, tilskriver folk dette at "utvannet ikke er nødvendig! Vi tar bare rent! Selv om det er dyrere, vil betong være sterkere!" Og de "Spesielt begavede" sier at "du kan strø den mindre." Når du prøver å forklare dem at han ikke er sterkere (tross alt, styrkemerket til begge er det samme - M500), motiverer de sin posisjon med det faktum at "hvorfor da bare D0 går til asfalteringsplater og monumenter? !!!))))
Dette er sant. Ved produksjon av fliser og monumenter brukes bare ren sement uten tilsetningsstoffer! Men det er ikke snakk om holdbarhet i det hele tatt !! Og bare i den tiden han får denne beregnede styrken! "Null" stivner allerede dagen etter !!!
Derfor bruker jeg alltid sement M500 D20 for avrettingsmasse. Det er billigere, og avrettingsmassen kan tørkes dagen etter, korrigeres med en slikkepott langs veggene! Ja, og om en dag kan du fortsatt!
Så dette er hans kvalitet i dette tilfellet - bare til fordel! Men for fremstilling av fliser er det tvert imot ingen som ønsker å holde formene sine fylt i flere dager! ))))
Nå om sanden. Som du vet, jo sterkere og hardere korn av sand - jo sterkere og hardere avrettingsmasse. Støvpartiklene er porøse, derfor bør sanden vaskes hvis vi ønsker en veldig sterk avrettingsmasse. Den beste steinbruddsanden gir best resultat, men elvesanden er billigere (elvesanden er rund, så betongen laget av den er ikke så sterk.) Vi har ikke langt herfra den største sand- og grusblandingen i Europa. Det er et foretak som sår ASG i brøk, skyller og selger sand, siler ut forskjellige fraksjoner og steinsprut. (Det vil si at ASG ble demontert i brøk!)))).
For noen år siden kjøpte jeg vasket sand i den høyeste kategorien fra dem, siden jeg trengte å fylle gulvet over kjelleren, og jeg trengte veldig sterk betong. Siden transportkostnader utgjør brorparten av sandprisen, kjøpte jeg 10 tonn på en gang. (Selv om jeg trengte halvannet). Men halvannen er ingen heldige, og fem av ti til en pris avviker med 10-15 prosent!))). Så da bestemte jeg meg for å ta mye - det er nyttig på en byggeplass. Brukes deretter etter behov, dekket resten forsiktig med en film for å unngå hit av søppel og frø av planter. Nå jobbet jeg for ham.
Andelen av løsningen er 1: 3 (sement: sand). Vann, som allerede sagt - etter vekt av sement. Mykner - i henhold til instruksjonene på pakken. Som praksis har vist, er betong fra grovkornet vasket sand med slike proporsjoner og god blanding sterkere enn steiner. (Jeg tuller ikke. Jeg måtte hakke etter to år den platen jeg hadde flommet av meg))). Da jeg møtte en stein - arbeidet akselererte! Det er lettere å bryte den med en perforator enn "blå" betong!))))).
En betongmikser sto rett på rommet mitt. Jeg målte alt med bøtter (jeg kjøpte spesielt fire identiske plastbøtter ved Trafikklyset)))). Først helte han en målt porsjon mykner i en bøtte, deretter helte han opp til en halv bøtte vann fra en slange. Jeg helte den i en betongblander, slo på den og la til en full bøtte med sement. mens du forberedte "melk", helte sand i bøtter. Han helte ut tre bøtter med avbrudd, ellers ville han "krølles". Da løsningen ble elt grundig (dette kan sees av det faktum at den "kule" harde løsningen viste fluiditet som ikke var karakteristisk for den før!), Dumpet den direkte på gulvet! Under betongblanderen.
Betongblanderen ble "ladet" igjen (heldigvis var bøttene fulle mens den første delen var i veien). Og han med en spade bar løsningen.
Han jobbet i gummistøvler. Først spredte han løsningen jevnt, i hele rommet, helt til han skjult røret helt. I dette tilfellet, etter å ha lagt løsningen, ristet det rutenettet. Løsningen kom under den og bakover bommet den ikke, selv om du la press på nettet med føttene.
Dette rommet, som er på bildene, var allerede det siste. I den første brukte jeg skumdempere langs veggene (nevnt ovenfor) og profilrør med et snitt på 40 med 25 mm som fyr. Jeg la dem på voll fra mørtelen, satte dem med en gummihammer og trakk en avrettingsmasse over dem. Så tok han dem ut og fylte hulene som var igjen fra dem .....
Da innså jeg at du kan klare deg uten rør, bare ved å bruke stykker isopor som er plassert på et plan langs veggene og et slikt nivå:
Og til slutt var det så lat at jeg ikke gjorde noen fyr i det hele tatt!))))).Til og med skummet langs veggene var for lat til å holde seg til nivået. Bare festet det som det skjedde, og det er alt.)))). Han klarte seg uten beacons.
Da hele røret var skjult, begynte jeg å legge mørtelen langs veggene. Samtidig distribuerte og komprimerte den skum rivjern slik at det var "omtrent litt høyere enn nødvendig")))) Så, i løpet av noen timer, gikk vi rundt i hele rommet i en sirkel. På dette tidspunktet satt den løsningen som jeg la først allerede godt, og jeg begynte å jevne den, og gni nivået med et jevnt område med ønsket høyde. Som et "utgangspunkt" i høyden, hadde jeg en døråpning, bak hvilken en avrettingsmasse allerede var klar, og også, grunnlaget under peisen, som jeg hadde oversvømmet tidligere, fungerte som et fyrtårn.
Teknologien er enkel, men krever konstant spenning på hendene (det er tross alt nødvendig å alltid holde nivået slik at boblen er nøyaktig i midten, mens du flytter løsningsmassen. Og ikke alltid er den (massen) plassert symmetrisk. Oftere må du flytte den med en kant på nivået Så hvis du laster en betongblander, drar og vender bøtter med sand og sement, kan jeg si det var en ro!)))).
Så jeg gikk rundt omkretsen av hele rommet. Det hele kom sammen. Flyttet betongblanderen i døren og begynte å stramme den gjenværende plassen. Det var allerede enda lettere å utjevne midten. Tross alt kunne nivået nå nå kantene til de allerede oversvømte områdene.
Fyrtårn er overflødige))))). Dessuten bør du ikke "gjerde" noen komplekse strukturer laget av tre.)))) Det maksimale (hvis det absolutt ikke er erfaring, eller svake håndledd), kan du gjøre som jeg gjør i det første rommet - sett rørene på pukkelen fra en hard løsning.
Dagen etter kom jeg og trimmet feilene. (På det punktet der avrettingsmaterialet grenser til veggen, noen ganger er det “smaker” presset ned mot veggen, som dannes bak nivået når du trykker den inn i løsningen. Også på stedet der du var ferdig, var løsningen allerede mettet med "utvist" fra det er i ferd med å utstyre seg med fuktighet, og ofte er det "sider" som dannet slutten av nivået når du beveger deg. I tillegg oppnås noen små feil i hjørner og på stedene der rør går ut. Det er ikke verdt å bruke tid og energi på å gjøre om Hvis dette skjedde. Som jeg allerede skrev, løsningen på sement med tilsetning av slagg Vil på den dagen det er alt riktig. Jeg bare må du kutte all overflødig med en slikkepott og helles avrettings vann. (Jeg trenger ikke å snakke om at etter installasjon, må du tett lukke alle dører og vinduer! Løsningen må ikke tørke ut!)
Naturligvis har avrettingsmassen allerede sluttet å være så perfekt glatt som den så ut i går. “Våte” avrettingsmaskiner gir alltid ujevn krymping ved herding:
Men etter å ha brukt nivået, fant jeg ikke et gap noe sted, mer enn halvannen millimeter. Og derfor vil veldig lite selvnivellerende komposisjon gå!
For et vanlig gulv ville jeg ikke bruke det i det hele tatt - jeg la et tre millimeter underlag laget av skummet polyetylen under laminatet, og det ville skjule alle ujevnheter! Men jeg, mest sannsynlig, vil legge vinyllaminat eller vinylfliser som det endelige belegget (til jeg virkelig bestemte meg). Den første er plassert uten et underlag (for å lede varme godt), det andre er limt på lim! Så du trenger i alle fall en perfekt flat overflate!
Det er alt for nå! Om tilkobling av kretser, ledningsrør, pumper, kammer og batterier, tilsynelatende, så vil jeg skrive en egen publikasjon.
PS På dette nettstedet var det en artikkel om hvordan du kan gjøre det økonomisk gulvvarme. Der sparte folk på underforsyning av materialer og hopper over viktige poeng! Jeg tror denne tilnærmingen ikke er sant! Jeg beregnet ikke kostnaden per kvadratmeter av gulvene mine, men når jeg leste artikkelen hans, la jeg automatisk merke til meg selv at isolasjonen er billigere (og ikke svakere), rørene er billigere (og lengre), jeg har ingen kostnader for fyrtårn, volumet av betong Jeg har mindre enn en tredjedel (samtidig vil gulvet være mindre inert og varmeoverføringen fra det mer.)
Du må spare på å forbedre teknologiene, men ikke på materialer!