Jeg begynner i orden. På fritiden rekonstruerte jeg et gammelt hus. Til ham på slutten festet jeg en utvidelse. For å bygge grunnlaget for det, bestilte jeg en bil med sand og grus. Og da, uflaks - gründeren, som skulle ta med ASG, ringte tilbake og sa at hans ti tonns lastebil hadde ødelagt. Han ba om unnskyldning og tilbød meg et valg: ta med 20 tonn, vent til ti tonn reparasjon (reparasjon er alvorlig. Minimum uke!) Eller ta kontakt med kollegene (lovet å gi telefonene). Jeg trengte mer enn ti tonn, men på en gang hadde jeg bare ingen steder å legge ned. Og siden jeg ikke hadde det travelt (jeg hadde ennå ikke begynt å grave), sa jeg ja til å vente. Til å begynne med hadde jeg ingen anelse om å grave en kjeller. Det er tross alt en egen kjeller. Men da han begynte å grave en grøft for grunnlaget for utvidelsen, etter å ha passert "kulturlaget", oppdaget han forekomster av ren sand og grus. Uten leire og store steiner. Bare den jeg skulle kjøpe! Jeg ringte gründeren og nektet bestillingen.
Og så ble ideen født til å grave ut kjelleren under kjøkkenet - jeg gir meg selv nyttige materialer og byggematerialer for hele konstruksjonen! ))). Men problemet er - å grave en grunnmur like ved enden av et tungt murhus, hvis vegghøyde er mer enn fire meter, og tykkelsen er nesten en meter, på en eller annen måte stum! Den minste bevegelse av jord (spesielt siden det er ASG) og denne kolossen vil ganske enkelt kollapse! Fundamentet er dypt (2 meter) og laget av hugget brostein. Men løsningen er kalkholdig. Og i jorden i mer enn hundre år - bare myknet. Men hodet ble rødt!)))) Og jeg vant denne oppgaven.
Jeg bestemte meg for å grave en grøft under stripefundamentet langs omkretsen av forlengelsen til en dybde på to meter og en tykkelse på 0,4 m. Hell den, godt forsterket, og hell deretter et sterkt tak på toppen når det legger seg. Nå, gjennom luken, kan du få ASG etter behov! Og den er alltid på lager, og tar ikke plass, og samtidig graver kjelleren rundt! ))) I teorien er selvfølgelig alt glatt, men i virkeligheten var det veldig vanskelig å gjøre. Ikke bare det, det er allerede veldig vanskelig å grave en førti centimeter grøft dypere enn høyden. (Økte to meter stiklinger på spader.Vel, i det minste er jorda myk! "Shufley" slipper lett.) Men hovedproblemet er kollapser !!! Den første dagen gravde jeg opp en hel vegg - fire og en halv meter lang. Og dagen etter, om morgenen, så jeg at det hele kollapset !!! Siden den gang gravde jeg noen få lineære meter og helte den med en gang (vel, grusen gikk til den samme som jeg tok ut !!! Det vil si at jeg tok den ut, blandet den med sement - og omvendt!)))
Men litt etter litt ble alt oversvømmet. Det neste året oversvømmet skiva. (Sannheten, han brukte den innkjøpte vasket sand i den høyeste kategorien. Du vet aldri ... Konstruksjonen er ansvarlig!).
Og nå, når veggene allerede sto og taket på tilbygget var dekket, trengte jeg igjen ASG - å rive av de gamle gulvene, og helte røffe avrettingsmasser under hele huset.
Først gravde jeg opp trappene! (Det viser seg at du fremdeles kan grave dem!)))). På en gang, i taket, forlot jeg blenderåpningen, etter å ha satt en ramme inn i den, som jeg sveiset fra kanalen. Og nå, gjennom denne åpningen, valgte jeg ASG, mens jeg la trappa. For ikke å kollapse, laget jeg treskjold i størrelsen på slitebanen og satte dem på. På slutten av dagen, løftet disse skjoldene vertikalt og festet dem med pinner, helte de utgravde trinnene, ved hjelp av et skjold som et vertikalt forskaling, og horisontalen ble rett og slett utjevnet med en sparkel langs et metallhjørne innebygd i hjørnet av det fremtidige trinnet. (Heldigvis var det et overskudd av betong i betongblanderen.))) Noen dager senere klippet pinnene, fjernet skjoldene og gravde trappene videre og hentet ut byggematerialer.)))
Så det skjedde som denne trappen:
Jeg kom ikke på topptrinnet litt ... Det er ikke overraskende - da jeg begynte å grave trappene, var nivået på gulvet ennå ikke kjent nøyaktig.
Men ... Det er ingen sølvfor.))) Eller, mer presist, "det ville ikke være noen lykke, men ulykken hjalp!")))). Under byggeprosessen viste det seg at det ville være fint å skifte luken litt, og i dette rommet vil det også være "varme gulv". Det er bra - kaken på det varme gulvet har en høyde på 15 cm. Når jeg flytter luken, får jeg et skritt av denne høyden. Og så tar jeg av de ekstra fem centimeterne fra høyden til den nest siste, og de vil bli lagt til den lave nye.))))
Men det senere. I mellomtiden trenger du en luke! På en gang laget jeg i et annet hus en luke til kjelleren fra kjøkkenet, målende 70 x 70 cm. Og så skjønte jeg i sin helhet, hvor praktisk det er !!! Du kan gå ned og klatre gjennom den bare ved en stige! (Det irriterer meg nå, halv femti! Og hva vil skje når jeg blir sytti ?!)))). I tillegg er det ikke så ille å reise seg. Men samtidig trenger du å heve noe der, eller senke det !!! Og hvis det er "noe" - en pose med grønnsaker, eller poteter? !!! Tross alt, til og med å bære en kurv i hånden din, trenger du allerede å krangle, vise underverkene med sjonglering!))) Og vesken - bare med en assistent! (Riktig nok kom jeg meg ut av situasjonen ved å lage et tau med hoppere bundet i en halv meter og en stor "nettkurv" på slutten. Ved å bruke den tar jeg ut / senker posene alene. Men dette er heller ikke veldig praktisk!)
Denne gangen bestemte jeg meg for å lage en normal inngang med en vanlig trapp. Da han helte taket, fra de gamle kanalene, som en gang hadde vært en "klott" fra kranen, sveiset en ramme på 700 med 1500 mm og la den i taket. (Synlig på bildet over). Lengden ble bestemt eksperimentelt!))) Jeg gikk ned trappene (hun var tross alt allerede) og så på hvor kronen min ikke ville berøre taket))) Og avrundet til en større verdi.)))
... Dette er størrelsene og blir min luke!
Men den store størrelsen ga opphav til noen ekstra vanskeligheter. Tross alt må han ha tilstrekkelig stivhet! Følgelig er det med slike dimensjoner også nødvendig med tilstrekkelig kraftige bærende strukturer. Og dette er en betydelig vektøkning! Følgelig, for å enkelt heve en slik luke, vil det være nødvendig å forsyne den med gassfjærer (ofte kalles de feilaktig støtdempere), i likhet med en hette, eller et lokket til bagasjerommet. Og dette vil igjen sannsynligvis kreve installasjon av en lås! (Tross alt vil jeg ikke være i stand til å lage luftfjærer selv. Jeg må hente bilfjærer. Og det er usannsynlig at de vil være i stand til å ta opp kraften sin slik at de jevnlig kompenserer for lukenes vekt. Mest sannsynlig vil de prøve å åpne den.)
Men på dette stadiet kan jeg ikke lage luken helt - den trengs nå, fordi det er nødvendig å fylle gulvet, og det endelige belegget blir ikke snart! Og jeg har ennå ikke bestemt meg for hans utseende! (Laminat? Keramiske fliser? Vinyllaminat? Vinylfliser?) Men når alt kommer til alt har hver type ikke bare en annen vekt! Det krever også forskjellige materialer som trekkplaten skal lages fra ....
Så mens jeg trenger å lage en universell utforming, som det senere vil være mulig å legge noen av de ovennevnte beleggene på.
Dette er hva jeg laget av det:
1. Profilrør 120x120x4 mm.
2. Profilrør 50x50x3 mm.
3. Profilrør 40x25x2 mm.
4. Profilrør 20x20x1,5 mm.
5. Vannledning DU32.
6. Rørvann DU25.
7. Lagre 6202.
8. Hårnål M14.
9. Muttere og skiver M14.
Jeg begynte med produksjonen av rammen. Siden selve luken, som jeg allerede har sagt, skulle ha tilstrekkelig ubetydelighet, bestemte jeg meg for å gjøre den 100 mm tykk. Følgelig må rammen være tykkere slik at et gjenstridig kvart kan sveises. Derfor bestemte jeg meg for å lage en ramme fra et profilrør 120x120x4 mm. En slik høyde vil gjøre det mulig å løse andre poeng. For det første vil kaken til det varme gulvet ha en tykkelse på henholdsvis 150 mm, rammen vil passe "flush" hvis den plasseres på en polystyrenskumpakning, 30 mm tykk. (Varmeisolasjon vil være tilstrekkelig). For det andre skal skjulte løkker passe inn i rammen. Og de, med et så tungt og tykt lokk, vil også være ganske massive. Det er strukturelt bedre å lage en ramme fra en kanal, men standardkanal nummer 12 har smertelig tykke vegger. Han er veldig tung, og det vil være vanskelig å jobbe med ham. Derfor bestemte jeg meg for å lage kanalene selv og sagde røret. Først kuttet jeg to stykker, lengder på 1500 og 820 (700 + 60 + 60) mm:
Deretter, ved bruk av den "gjennomsnittlige" kvernen (180 mm), demonterte han dem sammen:
Nå, fra de oppnådde emnene, rett på stedet, så å si, "faktisk", kan du sveise rammen:
Samtidig min hjemmelagde magnetiske firkanter))))
La oss ta et deksel. Som sagt bestemte jeg meg for å gjøre den 100 mm tykk. Siden den da blir isolert med isopor, er det bedre å lage det også fra kanaler laget av et profilrør. Men denne gangen bestemte jeg meg for å ikke bruke den ferdige rammestørrelsen umiddelbart (100 mm), men å sveise to kanaler på 50 mm hver. Dette vil redusere vekten litt (kanalhyllene blir halvparten så lange. Riktignok vil de være dobbelt så store, men tross alt er veggen i dette røret tynnere!) Og øke bæreevnen (i samme høyde, vi får en ekstra avstivere i midten av konstruksjonen). Derfor bestemte jeg meg for å lage to rammer og sveise dem ved å sette den ene på den andre. Samtidig bestemte jeg meg for å lage den ene langsiden (fra hengselsiden) av hele røret, uten å kutte det langs i rammen. Vektøkningen på denne siden har ikke en slik verdi (en kort spakarm), men stivheten til strukturen på dette stedet trenger mye.
Jeg bestemte meg for ikke å gjøre den andre rammen til et "eget element", men sveiste umiddelbart de andre kanalene til de første, ved å bruke hovedrammen som en mal for å justere vinklene, og gi 5 mm hull. Samtidig som jeg kuttet røret i kanaler, laget jeg hyller i forskjellige bredder. Den bredere vil være på toppen, og den smale vil sveise til bunnen av rammen:
La oss ta vare på løkkene. At de må være skjult er i utgangspunktet forståelig. Men designet blir veldig tungt! (Tross alt kan keramiske fliser også være topplakken !!!). Følgelig vil ikke friksjonskraften i løkkene være liten. For å minimere det bestemte jeg meg for å installere lagre. Uten videre, bestemte jeg meg for å gjenta designet som jeg tidligere hadde oppfunnet for vognen hjemmelaget skjæremaskin . Bruk et vannrør Д use 32 (ikke forveksle ДУ ("betinget diameter" eller "betinget passasje") med den indre diameteren! Nemlig den indre diameteren til et slikt rør er 35,9 mm. Men med tanke på at veggene ikke engang og det er en sveis, det 202. lageret (D = 35 mm) kommer inn i det ganske tett). Som en vekt på at eksterne klips kan bruke DU25-rørsegmentet innsatt inni, og som en akse - en konstruksjonshårnål M14.
For å fikse “tjuefem” inne i “trettito”, samlet jeg begge løkkene på en hårnål, hvoretter jeg laget en kvern midt i hver løkke av sagskåret og sveiset dem:
Nå må du lage braketter som døren vil "bevege seg ut" på. Jo større de er, jo høyere kan sidekanten på døren stige når den åpnes 90 grader. Jeg bestemte meg for å lage dem fra samme profilrør 120x120 mm. Hun har en veggtykkelse på 4 mm og en løkkelengde på 200 mm. Så stivheten til parentesene er nok.
Jeg rettet brakettene med en slegge, og økte den horisontale forskyvningen med 50 mm slik at braketten kunne sveises “flatt” til det indre planet til den nedre dørkarmen (jeg minner om at jeg har den fra et solid rør). Hvis du sveiser det og bruker det vinkelrett på det nedre planet, vil vi ikke få den nødvendige stivheten!
Nå skal vi feste hengslene til støtterammen. I motsetning til festet til døren, der de skal sveises, er det nødvendig å lage en sammenleggbar utforming (tross alt, døren må fortsatt fjernes for endelig ferdigstilling). I tillegg vil jeg gjerne motta et så verdifullt alternativ som muligheten til å justere hullene!
Med tanke på at ved å lage støtterammen kuttet jeg røret, løkkene inni den kan ikke lenger passe! Men det var planlagt! Og til å begynne med tenkte han på å lage de andre delene av "boksene for skjulte løkker" hver for seg, og så sveise dem på plass. Skjær et rørstykke, 400 mm langt, og spred det igjen langs:
Og en kort til - jeg saget det inn i fire hjørner, hvorav jeg vil lage braketter:
Dette er de med en langsgående spalte, der stempelaksen deretter vil bli satt inn og klemmet inn med muttere:
Jeg la brakettene i kassen og sveiset og samlet løkkene på dem:
I rammen markerte og klippet jeg gjennom "windows" under hengslene:
Festet bakfra og sveiset esken:
Først "tacks", og deretter sjekke at alt passer og ingenting er skjevt, med solide sømmer:
Nå kan du sveise hengselbeslagene til selve døren. Men først må du fullføre det! (Foreløpig er det bare rammen!).
Jeg hadde gamle profilrør med et snitt på 40x25 mm. (En gang trakk han bånd til dem, til det var mye erfaring i denne saken og fyrtårn var påkrevd.) Nå trenger jeg ikke dem, og jeg bestemte meg for å lage tverrstenger av dem. Jeg kuttet fire segmenter med ønsket lengde:
Og selvfølgelig, saget dem igjen! ))) Som uten den))).
Etter å ha sveiset dem parvis, laget jeg passende kutt, plasserte dem inne i rammen og sveiset til den.
De resulterende tverrstengene er 80 mm høye og dørkarmen 100 mm høy. Dette gjøres med vilje! Tross alt må luken være i flukt med gulvet! Følgelig la jeg 20 mm igjen for å plassere en trekkplate der senere! Dets utseende vil avhenge av valget av det endelige belegget - hvis det for eksempel er et laminat eller parkett - vil det være mulig å legge et lag med tyve mm fuktbestandig høy tetthet laminert kryssfiner (hvor bakdørene til lastebilene er laget av). Hvis jeg bestemmer meg for å legge keramiske fliser, eller vinylfliser, blir det 10 mm. plater OSP-3 og 10 mm GVL (gipsfiberark). Det er for at den fremtidige trekkplaten skal være montert, jeg trenger disse to centimeterne. Og det er derfor jeg plasserte de ekstreme tverrstengene nær enden av rammen:
Nå må du plassere døren i rammen. Jeg snudde rammen og satte døren inn i den - så til høyre (i fremtiden - øvre) side var de rettet opp i ett plan. Nå kan du sveise det gjenstridige kvarteret, som jeg bestemte meg for å lage fra et 20x20 profilrør:
Nok et poeng. Døren vil bli fylt med termisk isolasjon i fremtiden (mest sannsynlig vil det være ekstrudert polystyrenskum). Jeg bestemte meg for å lage den nedre lukkingen av kryssfiner pakket inn i folieskummet polyetylen. Men for nå er han tross alt ikke der! Derfor, for å “la plass til ham”, sveiset jeg et stykke 4x25 stripe til døren ved å bruke små avstandsstykker fra samme stripe. Så døren "ble tykkere" med 8 mm. I fremtiden vil det ikke være vanskelig å klippe dette innlegget og installere bunnpanelet.
Nå kan du sveise og sløyfe. Men først må de installeres i rammen. Igjen, vi snur rammen, prøver på hengslene og klipper et vedvarende kvarter overfor dem, for ikke å forstyrre hele løpet av krafttakene. (Opprinnelig ble det ikke sveiset spesielt på disse stedene)
Nå setter vi igjen døren, utsetter den jevnt, bruker avstandsstykker og sveiser krafthengselen til døren. (La meg minne deg, jeg brukte spesifikt et uklippet rør på dette stedet)
Vel, faktisk nesten ferdig! Det gjenstår å rengjøre sveisene:
Jeg belegger hele strukturen med en grunning ("ship red lead"):
Som allerede sagt, når det kommer et gulv, vil jeg endre luken. Men det blir ikke snart. I mellomtiden, for å kunne gå på den, bestemte jeg meg for å lage gulv på den fra et gammelt gulvbord, hvorfra det var laget et midlertidig deksel, og dekket åpningen i taket:
Jeg klippet to tverrstenger fra den gamle pallen:
Sett dem tett inn i endene av døren (bare to centimeter var igjen! Den gikk veldig tett, siden den virkelig er 2 millimeter mindre - veggtykkelsen)
Og de første skruene som kom over skrudd han gulvplaten til dem ovenfra:
Lokket åpnes 90 grader (som beregnet). Mens det ikke er noen bensinstasjoner slik at hun ikke faller og ikke dreper noen, festet jeg en ledning med en krok på enden laget av en spiker på et midlertidig verktøystativ, som ligger ved siden av luka!
Tavler malte også den samme myke:
Det er gjort. Du kan allerede gjøre ordet. Etter å ha lagt det første laget polystyrenskum (30 mm), la jeg en luke på den. Så det blir isolert fra lagergulvet. Videre la jeg allerede det andre laget (50 mm) med innsiden av rammen. Og de resterende 70 mm ble kompensert med det "varme gulvet" avrettingsmasse. Før jeg helte det, plugget jeg pluggene fra ekstruderingsskummet inn i endene av løkkekassene:
Vel, det er det! Så langt, på en eller annen måte!)))) Fortsettelse (gassstopp, skjult lås, finish, sluttbelegg) blir forhåpentligvis neste år.