Vi monterer selv kraftforsterkeren MF1

Kraftforsterker MF1
1. Utmerket lyd og tydelig bass;
2. Pålitelighet, selv under ekstreme forhold;
3. Tilgjengelighet ved repetisjon, har ikke knappe detaljer;
4.Utmerket PCB-topologi.

Jeg har lenge ønsket å sette sammen en god kraftforsterker av høy kvalitet (UMZCH), Søkte jeg lenge på forskjellige nettsteder og fora, men kunne ikke bestemme meg. Noen forsterkere var enkle, men lyden de hadde etterlatt mye å være ønsket, de andre var vanskelig å sette opp, og veiene var dyre å utføre. Jeg prøvde å sette sammen et par forsterkere, både enkle og sammensatte, uansett var jeg ikke fornøyd med lyden (kanskje har de skjeve hendene mine skylden , selv om jeg er litt venn med radioelektronikk). Men så kom jeg over en link til UMZCH som heter MF1 (MadFeedback1)hvis hjerte var TDA7294-brikken (TDA7293).

Jeg så på diagrammet, ingenting komplisert i monteringen, komponentene er ikke dyre, og skrubbet gjennom tarmen, jeg fant alle detaljene bortsett fra mikrokretsen. Det ble bestemt å samle og sjekke !!! Dagen etter ble en mikrokrets kjøpt, og ikke bare en, men 2 (TDA7294 og TDA7293) for å sjekke lydene deres, fordi de har litt forskjellige parametere på databladet og på forumene dette bekrefter også at lydene deres er litt forskjellige. Han gikk rundt i et par timer, samlet motet sitt og kom til slutt på jobb!

I en halv time ble brettet etset, tinnet og boret. Selv et sted i løpet av en time var alle komponentene loddet, jeg måtte tulle litt med kondensatorene, siden mine var litt større enn det kretskortet kunne gi meg plass. Jeg måtte også tulle med radiatoren. Det ble bestemt å bruke en mindre radiator, men med en kjøler, siden mye varme genereres under drift, ønsket jeg ikke å hale opp en stor radiator, men jeg kunne gjøre med en mindre, men med tvungen kjøling. Etter å ha montert dette miraklet fikk jeg et nytt problem, han har to polare strømforsyninger, det vil si + 40V 0 -40V. Umiddelbart løp jeg til zashashnikken min, og til min dypeste beklagelse, fant jeg ikke en transformator som passer for disse parameterne.

Vel, hva jeg skulle gjøre, jeg dro til radiobutikken for en transformator, prisene gjorde meg bare opprørt, for en passende transformator brøt vi prisen i området 50-60 dollar. Han kom hjem og begynte å tenke hva han skulle gjøre, for forsterkeren er allerede klar, og kampånden. Jeg klatret inn i min favoritt Google og fant en switching strømforsyningskrets for en forsterker med to polare strømforsyninger.Hvordan jeg samlet det, er en annen egen historie: stipendiat:. En uke senere, da jeg prøvde flere kretser med strømforsyninger og slo meg ned på en som fornøyde meg med dens pålitelighet og ganske kompliserte montering, gjennomførte jeg min første lansering av forsterkeren !!!

Men her ble jeg skuffet over støyen i høyttalerne, selv om nettstedet og forumene sa at alt var fint og ingen støy. Jeg begynte å synde på strømforsyningen, siden en svitsjende strømforsyning med dårlig filtrering godt kan gi forstyrrelser. Jeg dobbeltsjekket alt og kunne ikke forstå hvorfor, men til slutt fant jeg svaret på forumet om at hele problemet lå i kabelen som gikk fra datamaskinen til forsterkeren (jeg hadde en billig kinesisk ledning).

Fant en ny tretrådswire med en skjerm, loddet og voila, stillhet. Først var jeg til og med redd for at noe brant, men når jeg hørte på høyttalerne, hørte jeg et svakt sus. Første løpet av sangen bedøvet meg nesten, jeg glemte å skru ned volumet på datamaskinen, og jeg har ennå ikke satt volumkontrollen på forsterkeren. Etter å ha fjernet volumet til 5 prosent, prøvde jeg igjen, fordi jeg var glad for å ikke si noe.

Forsterkeren spilte virkelig rent, alle overganger mellom deler og ingen fall eller piping ble hørt, med en økning i volum, ble en tydelig og saftig bass tydelig hørt. Avslutningsvis kan jeg si at jeg var fornøyd med denne forsterkeren, og jeg kan anbefale den for montering. Nedenfor vil jeg gi noen funksjoner som må følges under montering, slik at det ikke er spørsmål som hvorfor det ikke fungerer for meg eller at det fungerer, men det virker ikke. Med riktig montering og arbeidskomponenter trenger ikke forsterkeren å være innstilt !!!

Trykt kretskort og arrangementet av elementer på det
[Senter]

Styremøte

[Senter]

Egenskapene til forsterkeren når du arbeider med en 4ohm belastning (IC TDA7294):
Driftsfrekvensområde, 20-20 000 Hz
Forsyningsspenning @ 4 Ohm, V ± 30
Forsyningsspenning @ 8 Ohm, V ± 40
Nominell inngangsspenning, V 0,6 rms
Nominell utgangseffekt, W 73 rms
Inngangsimpedans, kOhm 9.4
THD ved 70W, ikke mer enn,% 0,3*
THD ved 60W, ikke mer enn,% 0,01*
produsentens spesifikasjoner

detaljer:

motstander: Alle motstander, unntatt R7 og R8, er karbon- eller metallfilmmotstander på 0,125-0,25 W (det anbefales å ta motstander mer nøyaktig, der spredningen varierer + -1%).
[Senter]

omtrentlig utsikt
Motstand R7 - 5W ledningsmotstand. Det anbefales hvite SQP-motstander i et keramisk etui.
R8-, kull-, tråd- eller metallfilm 2W.

omtrentlig utsikt

kondensatorer: C1 - film, av den rimeligste kvaliteten, mylar eller polypropylen (MKT eller MKP) for en minimumsspenning (vanligvis 50V). I mangel av tilgang til dyre fullblodskomponenter, vil K73-17 ved 63V gi et tilfredsstillende resultat. C4 C7 C8 C9 filmtype K73-17 ved 63V.

omtrentlig utsikt
C2 - keramisk disk eller annen type, for eksempel K10-17B.

omtrentlig utsikt
C3 - elektrolytt av høyeste kvalitet tilgjengelig med en spenning på minst 35V,
C5 C6 - elektrolytisk, fortrinnsvis importert høy kvalitet, for en spenning på minst 50V og fortrinnsvis ved 60V.
C11 C12 - elektrolytisk spenning på minst 25V.

omtrentlig utsikt

dioder: D1 - en hvilken som helst zenerdiode ved 12,15 V med en effekt på minst 0,5 W.
Forsterkerbrikke - hvilken som helst av TDA729x-linjen (7296..7293). Ved bruk av TDA7293 er det nødvendig å bite eller bøye og ikke lodde 5 benet. Generelt, bare i tilfelle, dette gjelder alle mikrobrikker på linjen.

ADVARSEL! Kraftforsterker to polar. Begge utgangsterminalene til forsterkeren er “varme”, ingen av dem er jordet, fordi høyttalersystemet er også en tilbakemeldingslink. Høyttaleren er slått på mellom OUT + og OUT-. Du bør også koble kjøleskapet på mikrokretsen. Dette er en forutsetning for stabil drift av brikken. Hun er redd for statikk - den må isoleres fra radiatoren, og radiatoren må være jordet til midtpunktet for strømforsyningen. Det vil si at det er en radiator, et lag med termisk pasta, deretter en glimmerpute, et lag med termisk pasta, en mikrokrets. Brikken må skrues til radiatoren gjennom en dielektrisk skive. Vi fester også ledningen til radiatoren og kobler den til brettet på GND-punktet

PS!: Jeg personlig likte lyden av TDA7293-brikken, bassen er sterkere og påliteligheten ser ut til å være bedre.Hvis det er en mulighet, i stedet for store 2200x63v elektrolytter, er det mulig å levere 3300x63v, så vil det være enda bedre, det viktigste er at de passer på brettet. Og når det gjelder ernæring, er det lurt å bruke + -35V, selv om det er skrevet at det fungerer på + -40V, men dette er dens grense, med en sterk strømstøt kan den mislykkes!

Jeg ønsker alle suksess i forsamlingen og en hyggelig lytting!