Når du virkelig vil ha en kraftig armbue, men det ikke er penger for et godt fabrikkryss, må du bare pakke sammen motet ditt, rulle opp ermene og begynne å lage din egen armbue på egenhånd.
For å lage en armbue trenger vi slike materialer og verktøy.
materialer:
* En stang av ikke-harpiksholdige treslag, størrelse 700x10x10 mm.
* Bilens andre blad fjærer Moskvich.
* Profilrør 50x50x2 mm. 10 cm lang.
* Profilrør 15x15x1,5 mm.
* Et lite stykke metallplate 2 mm.
* Metall rustfritt stål 4 mm tykt. og 0,5-1 mm. (for avtrekkeren).
* Stålvinkel 50x450 mm. 35 cm lang.
* Stang D = 8 mm. 40 cm lang.
* Bolter med muttere D = 8
* Støping i rustfritt stål med en dør VAZ-2106 2 stk.
* 2 metallruller, glassløftemekanisme fra en VAZ bildør.
* Kabel D = 3 mm. 3 m lange, to endeløkker.
* Epoksyharpiks, trebeis, trelakk til utendørs bruk.
* To små fjærer (strekk).
* Et dusin negler for takmateriell, en spiker på to hundre, et rør D = 6 mm., Små skiver.
instrumenter:
* Sveisemaskin.
* Sirkelsaghånd.
* Elektrisk drill med hastighetskontroll, karbidbor for metall D = 3, 5, 8, 10 mm.
* Kvern, kutteskiver for metall, slipeskiver for tre.
* Nøkler, tang, skrutrekker, skruestikk, smal meisel, kniv.
* Fil, sandpapir.
* Briller.
Punkt 1. Å lage en seng.
Ta en godt tørket trekloss, hadde jeg fra bjørk, vi tegnet en skisse av en seng på den. Hver rumpestørrelse gjøres for oss selv (for høyden din) og sengen, avhengig av lengden på pilene du vil bruke. Jeg bruker 440 mm piler, men jeg måtte spare på baken, jeg la bare 300 mm igjen, så den totale lengden var 740 mm, jeg turte ikke gjøre det lenger.
Vi tegner et merke for et utvalg av guiden, for fjæring av bommen, bredde 5 mm, dybde 10 mm.
Ved hjelp av en sirkelsag kuttet vi sporet i hele lengden, til enden av avtrekkeren (låsen).
Det skal være noe sånt.
Ved å bruke en bor D = 12 mm. Velg hulrommet under avtrekkeren, juster linjene med en meisel og en kniv. Vi borer et hull for avtrekkeren, bar med en meisel og en kniv.
Element 2. Lage et slott eller utløserenhet.
Vi tar typen "nøtt" som grunnlag for slottet. Så ingenting ruster, bruker vi rustfritt stål, tar et ark som er 4-5 mm tykt. Hvis du ikke finner en, lager du en bunke med flere ark limt sammen og tas på nagler. Tegn formen på delene på metallet.
Ved hjelp av en skjæreskive og en kvern kutter vi ut i henhold til arbeidsstykkets utforming.
I midten av "mutteren" borer vi et hull for rotasjonsaksen D = 6 mm.
Vi behandler alle sider med en fil.
Vi sliper med emery-papir, og oppnår en helt glatt overflate.
Det skal være noe sånt.
Vi kverner de gjenværende elementene i slottet, hvisker.
Jeg forlenger avtrekkeren med to tynne plater av rustfritt stål, jeg fikser den på hjemmelagde nagler.
På kverna oppnår vi den ønskede formen på arbeidsstykkene.
Fra et tynt metallplate lager vi triggerhuset.
Vi borer tre hull D = 2,5 mm i en hvisking i karosseriet, ett for monteringsaksen og to for montering av fjærene.
Fest avtrekksfjæren på plass.
La oss se på bordet hvordan detaljene blir hektet.
Og som etter et skudd.
Vi påfører den ene siden av saken på innsiden av mekanismen og borer i stedet for hullet for alle akser.
Fra spikeren på to hundre, med en diameter på 6 mm, lager vi aksen for "mutteren".
Så av den skarpe enden av neglen.
Vi måler lengden på fremtidsaksen, saget av.
Fra tynne negler til takmateriale lager vi resten av nagleaksen. Med en kvern fjerner vi ebber på hodene på neglene.
Nå ligger de godt mot kroppen ..
Monter skjæret på aksen i huset, bruk mellomliggende skiver.
Så av overflødig lengde på neglen, og etterlot 1 mm. i to retninger for rullering.
Ved hjelp av ambolten ruller vi med en hammer enden av aksen.
Vi borer et hull for akselen med en avstand, for å feste fjæren, hvisket den.
Fra et passende rør, sag av avstandshylsen på denne aksen.
Vi skifter til den ene siden av kroppen.
Vi installerer aksen, hylsen og griper inn fjæren.
Å sette sammen halvdelene.
Så av den ekstra lengden, la en fremspring på 1 mm. under hammeren.
Valtsuem.
Nå kan du sette den største aksel-nittelåsen. Kombiner hullene.
Ta den tidligere målte og sagede aksen D = 6 mm. Umiddelbart med en lett tappende hammer på den ene siden.
Sett på plass.
Og rull også opp, det viktigste er ikke å overdrive det, for ikke å fastklemme den bevegelige mekanismen inni.
Element 3. Installere låsemekanismen i esken.
Hvis noe forhindrer deg i å ta et slott godt, endrer vi det med en meisel eller kniv. Etter installasjonen, sjekk hvordan utløseren går.
Hvis alt er normalt, kan du bore hull for montering av skruer og skru dem på plass.
Punkt 4. Guider for en pil.
Nå trenger vi dekorasjoner fra døren til VAZ-2006, de er også laget av rustfritt stål, noe som er veldig bra. For å gi dem ekstra stivhet ble en epoksyharpiks strømmet inn.
Etter fullstendig herding, på en dag, vil vi bore fire hull i hver av D = 3 mm., For festing av skruer.
Vi vil lage store bor for hodene på selvskruende skruer slik at bukstringskabelen ikke fester seg når den glir langs den.
Med fint sandpapir polerer vi utløpene til hullene for å fjerne alle brister som skader kabelen.
Klar guider er installert på sengen.
Vi sørger for at skruene ikke går gjennom på tynne steder.
Vi sjekker at låsen går uten kroker på føringene.
Punkt 5. Lage en bue eller skuldre.
Fra de samme giverdørene trekker vi ut rullene til glassløftemekanismen ved hjelp av en kvern.
Fra dem vil vi lage blokker på skuldrene, og selve buen fra vårens andre blad, en gammel Moskvich-maskin.
Vi produserer dyner for montering av fjærer i sengen.
For dette, fra et hjørne på 50x50 mm. vi vil kutte ut bestanddelene for å sette sammen ved sveising, her er en slik festeanordning (blokk).
Vi behandler sveiser med en kvern. La oss bore festehull D = 10 mm. under boltene.
I henhold til den ferdige prøven og størrelsen på de resulterende putene lager vi spor for festing i esken. Vi prøver på landingen, vi oppnår en tett tilnærming og festing. I henhold til den estimerte posisjonen til den fremtidige bowstring, skisserer vi og lager en gjennomgående rille i sideveggen på sengen, 70 mm lang. 10 mm brede, nedre bowstrings vil gå her.
Vi bøyer og sveiser benbeslaget (stigbøyle).
Ører for blokkene.
Fra profilrøret 50x50 lager vi øyne for å feste rulleblokkene til buen (fjæren).
Den vanskeligste delen med å lage selve buen fra våren inn hjem forhold, er det å bore hull. Det er nødvendig å bore med et bor i lave hastigheter slik at boret ikke brenner, bruk vann kontinuerlig. Bor om mulig med bor med forskjellige diametre, fra tynne til tykke i trinn på 0,5-1 mm., Slip verktøyet konstant.
Vi fester stiftene til korte M8-bolter, sliper hattene.
Vi fester fjæren til blokken på to M8-bolter med påfølgende liten sveising langs kanten av festet.
Nå må du åpne sengen med lakk og tørr.
Vi installerer en blokk med en bue på sengen, vi opprører et metall tre med en hammer for en tett passform.
Vi setter inn og strammer boltene på M8.
Fra de lange M10-boltene vil vi lage akselboltene, redusert i lengde med en kort gjenge, under blokkene.
Ta røret fra ankeret og lag avstandsstykker til aksene til blokken fra det.
La oss bore hull D = 10 mm i ørene. for å installere blokker. Vi installerer tips for hard loop på kabelen.
Vi installerer en kabelblokk på den ene siden av skulderen. Ikke stram mutteren slik at valsens rotasjon ikke klemmer.
I mutteren og bolten bor du et hull for tappen.
Vi installerer hårnålen og stram den med mutteren i retning av å skru av.
Vi legger kabelen gjennom hullet i sengen og gjør det samme med installasjonen av rullen på den andre siden av skulderen.
Punkt 6. Den øvre delen av slottet.
Fra profilrøret 15x15 mm. sag av to stykker på 120 mm. Fra platen sliper vi to (G) formede emner, en rektangulær plate (på toppen) og en trekant (på baksiden).
Ved å sveise kobler vi alle delene sammen, vi renser sveisesømmene med en slipeskive, slik at det skulle vise seg å være et helt stykke.
Fra den gamle sammenleggbare stålmåleren lager vi en elastisk bomholder.
Bildet viser monteringsboltene på skinnen for det optiske synet.
Det samme bare bolter samtidig klemmes bomholderen.
Selve skinnen synet (svalehalet) av samme plate 2 mm., Med de skarpe sidene for montering av optikk.
Du kan se den firkantede foringen på optikkskinnen for å heve ryggen og derved vippe omfanget ned for å sikte riktig mot et mål lenger enn 25 meter.
Vi installerer låsebraketten på sengen og borer hull for festing, skruer og en M6-bolt.
Vi vrir små selvskruende skruer slik at de ikke går ut i pilens fjærkanal.
Vi vri skruen tilbake.
I tillegg borer vi et hull og installerer den siste bolten.
Vi etablerer et optisk syn.
Tuning ferdigstillelse
I det forrige prosjektet ble denne typen "crossbow" laget med ett par runde blokker med ikke høy hastighet (eksentrikk), noe som i stor grad forenklet produksjonen og ikke trengte etterfølgende komplisert justering av eksentrikkene. I dette prosjektet vil vi gjøre ytterligere innstilling og legge til et par mer sentrale blokker, dette skal ytterligere gjøre det lettere å lade (koble buestrengen) og øke den første hastigheten på pilen, uten å bytte ut hovedskuldrene (buen) på korsbuen.
Bilder av det endelige resultatet av revisjonen
Punkt 1. Forberedelse.
For revisjon trenger vi:
• To kraftige vindusruller fra en VAZ-klassiker.
• En del av et rør med profil 15x15x1,5 mm.
• To bolter med muttere D = 10 mm.
• Maling.
instrumenter:
• Bulgarsk.
• Bor, bor.
Punkt 2. Hovedprosessen for foredling.
Vi kjøper inn biler lagre eller demontere ved demontering av døren til VAZ-bilens to rullevinduer.
Vi maler rullene med emalje for utendørs arbeid under hovedfargen på armbue.
Til å begynne med, fjerner du buestrengen og tar den ut av hullet i boksen. Blokkholderen vil nå være der. Vi prøver på nye ruller på plass, fjern dimensjonene på lengden på monteringsplaten.
Vi overførte oppnådde dimensjoner til profilrøret, jeg fikk ca 11 cm.
Så av et rørsegment. Vi markerer punktene der det vil være festebolter og bore hull D = 10 mm.
For å fikse blokkene, må du velge de riktige boltene, boltene for å feste bremseskiven på scooteren passer perfekt, de er også veldig sterke, noe som også er et pluss.
Løs røret i to eller utvid hullet i sengen.
Vi lager muttere slik at de går inn i rørprofilen.
Vi sliper to motsatte flater med en kvern slik at den passer inn i profilrøret.
Vi fester begge rullene til boltene, stram litt slik at rullen slutter å rotere.
Vi borer gjennom hull i mutterne for låsestiftene D = 2 mm.
For piggene kan du bruke aksen fra nagelen, fra hvilken selve aluminiumsnitten må fjernes.
Mal kvern, så av overflødig del av tråden.
Vi installerer en hårnål konstant hele tiden.
Så av overflødig og flate lett ut med den skarpe siden av hammeren.
Vi installerer mekanismen i boksen og fest den andre rullen på plass. Vi strammer mutteren, kottetappen, saget av og flater spissen med en hammer. Ved hjelp av unbrakonøkkelen dreier vi begge festeboltene til rullene med en liten anstrengelse flere grader i retning av å skru ut for å deformere seg inni tappene, dette vil fikse dem til å falle ut, hvoretter de tidligere klemte blokkene skal begynne å rotere. Hvis blokkene ikke roterer, må dette fjernes.
Nå kan du bore stangen og stramme sentreringsskruen, dette vil beskytte stangen mot forskyvning, og rullene fra å berøre, beite og gni mot sengen, blokken.
Vi legger buestrengen på plass, vi passerer løkken gjennom festeanøret og strekker den til de nye sentrale blokkene.
Vi har nå to alternativer for plasseringen av bowstring.
Slikt - med redusert kampløp av bowstring.
Og slikt - med økt militærkurs.
Vi satte en kabel på alle blokkene, bortsett fra en sentral.
Den gamle kabelen (bowstring) er nå blitt litt lang, den må forkortes og slutten avsluttes.
Vi løsner den gamle knuten eller trekker av festet, forkort med ca 3-5 cm.
Punkt 3. Montering av buestrengen.
Etter å ha forkortet buestrengen, kan du ikke legge den på med hendene lenger, hvis dette ikke er slik, må du forkorte den.
For å nå sette på bowstring helt, er det nødvendig å bruke en spesiell tilpasningsom vi ikke har.
Derfor bruker vi et enkelt nylontau og to trepinner (vinsj).
Vi trekker tauet som på bildet, trekker det stramt og knytter det til en knute.
Vi setter inn to knotter og vri vekselvis begge tauene jevnt, sjekk med jevne mellomrom hvordan buestrengen settes på eller ikke.
På denne måten var det veldig enkelt og greit for meg å ta på en bowstring på den siste blokka.
Løsne døren forsiktig og kabelen trekkes.
Punkt 3. Verifisering.
Alt er klart, korsbuen er modernisert med tilgjengelige midler, vi skal ta det første skuddet.
resultere: crossbow har blitt raskere og mer dødelig. Spenningskraften var omtrent 30-35 kg.