Hilsen alle lesere av dette fantastiske nettstedet. Det er åpenbart at blant mange elskere DIY det er mennesker som ofte jobber med tre- eller trekonstruksjoner, det vil si snekkere. Noen, til og med den nyeste snekkeren, vil ikke være ubrukelig med et slikt verktøy som en benkskrue. De kan perfekt tjene til å fikse arbeidsstykket eller delen du vil arbeide på, og dermed øke nøyaktigheten og påliteligheten til arbeidet. Derfor kan du i denne artikkelen gjøre deg kjent med trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage en benkskrue laget av kryssfiner og metall. Forfatteren laget dem selv, gjør det selv bare bruker ferdighetene og verktøyene hans.
For å lage en trebenkskrue ble et stort utvalg av forskjellige verktøy brukt, nesten alt som forfatteren hadde tilgjengelig. Det vil si bokstavelig talt ble alt brukt: fra en hammer til forskjellige maskiner og en sveisemaskin. Mange av verktøyene er utskiftbare, så det er ingen spesiell grunn til å skrive hele listen, alt avhenger av hvilke verktøy som er i arsenalet ditt. Oppfinnsomhet er en veldig viktig ferdighet for nybyggerne på nettstedene våre. Men ikke glem forsiktighet!
Men materialene som fungerte som grunnlag for å lage en benkskrue er verdt å liste, spesielt siden det ikke er så mange:
- kryssfinerplate 30 mm tykt
- kryssfinerplate 20 mm tykt
- metallstang med gjenger M27
- muttere, skiver, spiker, skruer, møbelbolter
- barer laget av eik, kirsebær
- en stripe av metall som er 4 mm tykk og 6 mm bred
Nå henvender vi oss til en detaljert beskrivelse av metoden for å lage en trebenk, som ble brukt av forfatteren.
Trinn en: forberedelse av nødvendige materialer og prosessering av dem for videre bruk i konstruksjonen av en skruestav.
De første trinnene forfatteren bestemte seg for å forberede et ark med kryssfiner, som vil tjene som et tomt for skruen. Et kryssfinerark ble tatt og trimmet i henhold til de nødvendige dimensjoner.
Totalt ble det laget to emner, hvorav den ene var 20 mm tykk og den andre 30 mm. Da ble det også klippet ut et par eikestriper, hver stripe var 10 mm tykk. Disse stripene må festes til overkanten av kjevene, limt, spikret eller skrudd med skruer, etter eget skjønn. Denne handlingen vil gi bedre stabilitet, samt et mer behagelig utseende på produktet. Etter det er det nødvendig å fjerne overflødige materialer og pusse tredelen av strukturen.
Deretter ble en blank av 20 mm tykk kryssfinerplate festet til bordet på grunn av et par møbelbolter.
Trinn to: Arbeid med enhetsmekanismen
Videre tok forfatteren opp arbeidet med selve mekanismen til en vise.
For dette ble det kjøpt en 20 mm stang av metall med M27 gjenger, og i tillegg et par skiver og muttere. En stripe av metall 6 mm bred og 4 mm tykk ble også kjøpt. Alle disse materialene kan enkelt kjøpes i spesialiserte butikker eller til og med byggebutikker i byen. Faktisk er dette alle metalldelene som vil være nødvendige for å lage en skrustikke-mekanisme.
For å forenkle arbeidet med å lage hovedelementet i mekanismen, brukte forfatteren eikestenger som guider. Fotografiene viser at for en gjengestang ble et par muttere sveiset til en flat metallplate, som det ble besluttet å feste under bordet med skruer.
For å gi ytterligere stabilitet for hele skaftdesignet, bestemte forfatteren å legge det samme flate emnet, som ble nevnt tidligere, på ytterkjeven til skruelementet.
Det viktigste ved å jobbe med skruemekanismen er å ordne alle elementene i denne mekanismen på en slik måte at de alle må være strengt på samme linje. Ellers vil ikke skruen fungere eller vil, men ikke kvalitativt.
For at den ytre svampen skulle bevege seg og bevege seg ved hver rotasjon av stangen, ble en skive sveiset til den. Uten en slik foredling vil svampen være stasjonær, og det vil være nødvendig å trykke på den og flytte den manuelt, og slik blir alt mer automatisert.
Trinn tre: Dreiebehandling
For det roterende hodet på skvismekanismen limte forfatteren flere biter av kirsebær og eik. Da fikk disse emnene den nødvendige formen på en dreiebenk. Du kan se alt dette på bilder. Som du ser var resultatet ganske akseptabelt. Deretter ble det brukt en meisel fordypninger i arbeidsstykket under mutteren. Deretter ble et hull med en diameter på 20 mm boret på en boremaskin, som vil bli tilpasset skaftets håndtak. Boringen var ikke nøyaktig nok, så hullet viste seg litt i vinkel, dette er en feil, men ikke så kritisk at det gjøres om igjen, vurderte forfatteren.
Til tross for en slik feil ble det derfor besluttet å installere håndtaket i hullet som ble laget. Selve håndtaket ser ut som en tapp laget av granved, som i endene har en slags stubbe laget av kirsebærtre. Disse luene brukes for å forhindre at håndtaket faller ut. Etter montering ble håndtaket behandlet med tørkeolje.
30 mm dype hull ble boret på den ytre svampen, inn i hvilke stopper for montering på en snekkerbenk vil bli installert. For dette ble 30 mm tykk kryssfiner brukt til ytterkjeven til en skruestikk. Men siden en enkelt rad ikke vil gi den nødvendige stabiliteten for strukturen på en snekkerbenk, bestemte forfatteren seg for å lage flere hull i bordet. Men dette må gjøres allerede på det aller siste stadiet, siden alle de mekaniske delene av skruen som vil være plassert under bordet må tas med i betraktningen.
Trinn fire: Slå av.
Etter at skiften var ferdig montert, fortsatte forfatteren å fullføre arbeidet.
Et flatt emne ble malt, og også tørkeolje ble påført svampene. Mindre feil ble avsluttet og skruen ble justert og fikset på en snekkerbenk.
Som et resultat fikk vi slike trelokser som er nyttige for forskjellige arbeider som krever en klar fiksering av tredeler.
