Sannsynligvis ikke verdt å snakke om viktigheten av å sjekke radiokomponentene før installasjon. I utgangspunktet gjelder dette selvfølgelig loddede elementer som var i arbeid, selv om det i kritiske tilfeller ikke skader å sørge for at nye fungerer. Nylig har det dukket opp en mulighet, billig eller til og med helt for ingenting, til å fylle opp søppelkassene dine med radioelementer fra enheter som potensielt er sendt til deponi. Delvis på grunn av veksten i trivsel hos den gjennomsnittlige lekmannen, delvis på grunn av den raske utviklingen elektronisk apparater, apparater blir i økende grad sendt til skrotet, husholdningsapparater er foreldet "moralsk" - lenge lever reklamevirksomheten og snobberiet til innbyggerne. Du kan gå gjennom venner om emnet - rusle rundt i søppel på loftet, kjellere, dachas, du kan annonsere i avisen, slags "Jeg får det til en symbolsk pris", og til slutt kaste et skrik blant vennene.
Demontering - lodding av elektroniske komponenter, fra den samme torturen, under regjeringen av volumetrisk installasjon (noen ganger ble sveising av ledningene til enkeltelementer brukt), omgjort til en helt ukomplisert, men heller kjedelig okkupasjon i tidseparten av distribusjonen i teknikken til konvensjonelle trykte ledninger med utgangselementer. Nå, med overvekt av overflatemonteringselementer, lodding, akkurat den samme gleden - du trenger bare en hårføner i bygningen eller en halogen-spotlight og en pensel. Demontering ved demontering, men med identifisering av SMD-elementer er dette bare problemet - bittesmå, med et matchhode-radiokomponenter med markeringer som skiller seg fra produsent til produsent. På noen typer elementer i SMD-versjonen mangler dessuten ofte merkingen som sådan. For eksempel kondensatorer eller små (i 0805 tilfeller) motstander. Motstander kan du selvfølgelig måle med hvilken som helst tester, men hva med resten?
Det er spesielle, pinsettlignende testere som fokuserer på definisjonen av to-pinners SMD. Selv har jeg ikke dette, men deres ekstreme bekvemmelighet ser ut til å være, men de kan bare bestemmes av et veldig begrenset sett med elementer - en diode-motstandskondensator.
Det er også testere som kan bestemme et betydelig bredere spekter av elementer og deres parametere. Nylig har slike enheter dukket opp på salg hos den velkjente Aliexpress.Det er flere alternativer, forskjellige funksjoner og tilleggsfunksjoner. En relativt enkel enhet (), som bare kan bestemme komponenter, ble kjøpt.
Funnene av de testede elementene er klemt fast i kontaktblokken med "null kraft", benløs SMD blir brukt på en spesielt organisert trykkplate, formet for å enkelt koble til alle hovedtyper av saker.
Enheten i form av en husløs modul kom halvparten billigere ut. Og korpset var riktignok ikke særlig imponert - det handler mer om det.
Det er lignende enheter utstyrt med et hus eller et hus kjøpt separat og montert uavhengig. Ta en titt på dem.
Vel, dette er det mest "kulturelle" alternativet, settet inkluderer fjernundersøkelser med små klemmer, for SMD er det ikke veldig tilpasset - en trykkplate, riktig ord, som er mye mer praktisk. Men det ser fint ut, dette tar ikke bort.
La oss gå videre til forenklede saker. Snarere er det en slags kabinetter. IP-en, synes det, er negativ, og prisen, for all sin upretensiøsitet, kan sammenlignes med prisen på enheten.
Men det mest ubehagelige er at saken blokkerer tilgangen til kontaktområdet på kretskortet og SMD nå ikke skal måles.
Saken for en annen modell av en lignende enhet har et vindu for tilgang til "SMD-plattformen", men avstanden til den er stor, og den er kategorisk ikke praktisk å bruke - det er i tankene at en sparegris umiddelbart kommer inn - når mange detaljer kommer inn gjennom et lite hull, kan du ta det fra hverandre og rist alt, br-r.
Kontaktputene til en lignende enhet viser seg også å være begravd når modulen er installert i huset som er beregnet for den.
Vel, du må flytte hjernen din.
Enheten trenger definitivt et hus - kabling til batteriblokken og skjøre glass på skjermen gjør målinger, ærlig talt, ikke så praktisk. Noen ganger oppstår oppgavene til "felt" -elektriske målinger, vel, for eksempel å måle kapasiteten til en isolert mast, relativt til bakken, og bare å flytte enheten fra sted til sted krever litt forsiktighet. Det spiller ingen rolle.
Forståelig nok bør SMD-puten være utenfor. Utviklingen av designløsningen var noe som dette - en trykkpute festet foran på en tekstolit (plast) sak, selve frontpanelet er helt av foliefiberglass med etset et pad for SMD, og til slutt, gå sånn på tur, hele saken loddet fra foliemateriale. Forresten, i en tid da folietekstolitt ble solgt i Hefty Technique-butikker som heftige ark, som kryssfiner i byggeforretninger, var sakene laget av den veldig populære blant radioamatører. Og til og med å si at det er enkelt å behandle, veggene er forbundet med hjelp av innfødt og kjent lodding, saken er lett, avskjermet, lett malt. Når de for hver del brister i tre veier, og det er ferdige saker å selge, forlater praksisen med å lage slike hjemmelagde.
Så (gnir oss i hendene) la oss komme i gang.
Det som var nødvendig i fremstillingen.
Verktøy, enheter.
Et sett med små benkverktøy, nålefiler, en vanlig puslespill på tre og smykker. Noe for å bore hull, inkludert små "trykte" hull (~ 0,8 mm). Et sett med verktøy for radioinstallasjon, et loddejern med lav effekt og kraftigere, watt på den måten 60, for strukturell lodding. Tilhører dem. Skalpell. Multimeter for kontinuitetskjeder. Tilgang til en datamaskin med en skriver. Noen små ting for spesiell fotoutskrift - en lysfast tørkeboks, tilpasning for UV-belysning, stoppeklokke, containere og kjemikalier for utvikling og etsing.
Materialer.
I tillegg til den mest kjøpte modulen, trengte jeg en tosidig foliebelagt glassfiber, gjennomsiktig film for utskrift på en printer, et stykke pleksiglass for et vindu, transparent limbånd, reagenser for å lage et trykt kretskort - fotoresistlakk, NaOH (kan erstattes med en renserens, for eksempel "Mole", den inneholder dette alkaliet) jernklorid for etsing av kobber (hvilken som helst av de kjente sammensetningene for etsing).
Det første er selvfølgelig å tegne. Generell utforming, frontpanel.Siden det fortsatt er mulig å overføre tegning og etsning, kunne jeg ikke motstå og la til "ruffles", siden jeg ikke engang måtte tegne dem - jeg tok noen elementer klare til frekvensmåler og justert til ønsket størrelse. Jeg bestemte meg for å plassere batterirommet over enheten, det virket litt mer praktisk. Ja, det ble bestemt å innføre en strømbryter i designen, slik at etter målinger ikke blir involvert å trekke ut batteriet. En bryter var påkrevd, slikt ... (ved å bevege fingrene i luften), slik at den ikke ville slå seg uavhengig, si, i en lomme. Det var en bytte fra en gammel datamaskin strømforsyning.
Etter flere påfølgende iterasjoner med utskrift og prøve på frontpanelet, var tegningen klar, en fotomal ble skrevet ut for å overføre bildet av kontaktfotoutskrift.
Når det gjelder størrelse, ble de gjenværende elementene i saken kuttet og installasjonen startet.
Men lokket på batterirommet, jeg er virkelig stolt. Ranger det! Fremspringdekselet settes inn i tilsvarende spor på den ene siden og festes på plass med en kort M3-skrue, på den andre. Sporet og den tilhørende piggen ble kuttet ut med et smykkestiks - den har de fineste filene, mutteren er ganske enkelt loddet på rett sted.
Alt er selve modulen satt til døden i et pålitelig rom. Muttere, skiver, stoppere, alt er som folk har.
Skissen til det øverste frontpanelet ble forfinet for siste gang på plass, justeringer er gjort, du kan begynne å produsere. Gjøre toppdekselet - metode "hjem"Trykte kretskort. Hvem eier hva (LUTs, fotoresist, magisk trackfinder, endelig). Her ble det brukt en aerosolfotoresist og utskrift av kontaktfotografier. I det ultrafiolette lyset. Jeg skrudd opp litt med en fotomaske, men det var ikke veldig mye en nyinnspilling, jeg lot den være slik - det er viktig her at kontaktputer ikke er lukket, resten er bare for skjønnhet.
Etset "skjerfet" i en lærebok - i en løsning av jernklorid, som tidligere beskyttet den motsatte foliesiden av arbeidsstykket, med to lag nitrolakk. Metallisering er der, vi trenger fortsatt.
En rekke mindre defekter er synlige - "stjernehimmelen" og lav oppløsning. Resultatet av et ikke så vellykket eksperiment med fotomasker.
Brettet ble saget med en baufil for metall, de indre åpningene med et stikksag for tre, kantene ble fylt med et sandpapir. Utsparing for klemspaken, saget med en spesiell fil med en diameter på omtrent 5 mm, for å skjerpe sagkjedene til motorsager. Så at ledningene som vi vil passere gjennom toppanelet og loddetinn til putene for SMD-elementer ikke lukkes av folie på baksiden av panelet, blir hullene senket.
Jeg saget de utstående ørene ved bryteren og loddet den i hjel. Epoxy, limt inn et vindu.
En fri kontaktgruppe brukes som trådfeste - standard fra batteripolen, ærlig talt, ikke viktig - heller grov isolasjon med en veldig tynn ledende kjerne, slike ledninger brytes lett av på loddepunktet.
Koble til hovedhøydepunktet i designet - den eksterne kontakten for huselementer. Stykker av fortinnet tråd loddes til standardstedene og føres gjennom de tilsvarende hullene på toppdekselet. Deretter, etter sluttmontering av saken, blir lederne forkortet og forseglet.
Ledningene er koblet til effektbryteren på en slik måte at ledningene fra batteriblokken er loddet til kontaktene nærmest “utgangen” - i tilfelle brudd vil det være mulig å nå loddejernet uten å demontere (lodde saken).
