Utseendet på et bredt salg av en spesiell fotosensitiv (heretter kalt MF) film tillot mesteren å plassere hjem Workshop rimelig, enkel, rask og billig prosess for nøyaktig overføring av sort / hvitt strekekunst på kobber og legeringer. Det kan være vekter, navneplater, frontplater, plater, etc. Den mest utbredte prosessen var blant radioamatører - produksjonen av kretskort. Den nøyaktige repetisjonen av figuren, blant annet her, tillater utbredt bruk av SMD-komponenter med alle fordelene. For håndverksstudier er dette for det første besparelser på arbeidsintensiv boreoperasjon, lave kostnader for komponenter, installasjonsbrønn som tilsvarer kravene til høyfrekvente kretsløp. I relativt lavspente kretsløp kan den omvendte ubrukte siden av glassfiberplaten brukes som en av veggene på enheten, inkludert skjermede. På et materiale med dobbeltsidig foliering kan en mer kompakt enhet designes med en rimelig monteringsdensitet - ved å plassere deler av kretsen på forskjellige sider av brettet.
Med andre ord er dette en annen grad av frihet for mesteren og amatørradiooperatøren, som ikke krever spesielle utgifter. Prosessen innebærer blant annet ikke giftig (som f.eks lysfølsom lakk - den eldste broren til filmen) og kaustisk (sterk alkali for å utvikle lakkfilmen) kjemikalier. Alt arbeid kan utføres i romforhold uten spesialutstyr. Hvis vi tar hensyn til eksistensen av etsningsløsninger for kobber og legeringer som er mer dyrket enn, for eksempel, jernklorid, for eksempel, basert på hydrogenperoksyd og sitronsyre, kan du, under oppsyn, også tillate unge damer. Det kan for eksempel være en masterclass på å utføre dekorative arbeider på metall, lage smykker. Sammenlignet med den nevnte lysfølsomme lakken, er et helt lag arbeid med påføring og tørking av lakk utelatt, og dette er en mulig årsak til feil.
Sammenlignet med den utbredte LUT, krever ikke den beskrevne prosessen en laserskriver, og billigere og mer vanlige blekkskrivere passer også.I tillegg er en blekkskriver enda mer å foretrekke - den varmer ikke opp filmen når du skriver ut, bildenøyaktigheten er høy uten noen sjamanisme med korreksjon og foreløpig oppvarming. For kretskort er dette en verdifull egenskap.
Så vurder sekvensen av arbeidet med eksempelet på fremstilling av et enkelt kretskort.
Hva ble brukt til arbeid
PC med et spesialisert program for å spore kretskort, en blekkskriver, gjennomsiktig film for utskrift på en blekkskriver.
Foliert glassfiber, SCH-film (se i radiobutikker, på AliExpress), et stykke glass (pleksiglass) for pressing, en ultrafiolett (UV) lampe (myk UV - svart “Wood lampe” eller UV LED), en klokke (tidtaker). Retter for kjemikalier - kyvetter eller flate beholdere, helst emaljert metall (oppvarming). Kjemikalier - brus aske (se på en jernvarehandel), hvilken som helst av syltingsløsningene for kobber og legeringer, og småting.
La oss komme i gang
Vi designer et trykt kretskort ved hjelp av spesiell programvare. Å, det er en magisk prosess, som å brette et puslespill er en glede. Vi må huske på og ta hensyn til mer enn en faktor. På vanskelige steder får du knirke hjernen din, men desto mer behagelig blir resultatet. Den brukte et enkelt Sprint-Layout-program. Det grønne laget M2 - som forventet, for de nedre sporene. Det skal sies at når du trykker på kontakt - utsetter du et stykke PCB med en limt film, bør fotomasken påføres med den trykte siden. Dette eliminerer moiren rundt sporene, den uklare grensen til bildet - til og med en ubetydelig filmtykkelse sprer dessuten lysstrålene.
Etter å ha klatret inn i skriverens utskriftsinnstillinger, ber vi ham om ikke å være grådig med blekk - vi trenger en fotomaske slik at blekket ikke skinner gjennom. For ikke for tynne streker klarte jeg godt å trykke to ganger på samme sted. Fotomalen ble skrevet ut som vanlig, lot den tørke i 5 ... 10 minutter og ble skrevet ut på samme film med de samme innstillingene. Hvis du setter inn arket nøye, kommer skriveren helt inn.
Tørk fotomalen, klipp den ut.
Anskaffelse av foliemateriale. Vi velger et passende stykke materiale, kutt arbeidsstykket med en kvote på 3 ... 5 mm. Jo mer du liker det, selv med en baufil for metall, selv med en spesiell kutter med en tann fra en båndsagblad, selv med en saks for metall. Jevn kantene, stump de skarpe kantene. Siden med folien blir nøye rengjort. Hvis tekstolitten er frisk, rosa, kan du gjøre med geistlig tyggegummi - et viskelær. Det inkluderer knust glass. Hvis materialet er gammelt, foreldet, med greener, bruker vi et fint sandpapir. Litt større enn "null" eller hennes kjære. Flere ganger endrer vi bevegelsesretningen - langs og på tvers. Når du river av folien for å forhindre berøring av fingrene, hold arbeidsstykket bare i endene, som et blankt bilde. Du kan bruke HB-arbeidshansker. Det er praktisk å holde venstre arbeidsoperasjon i hanskene. Det er ikke nødvendig å avfette arbeidsstykket med løsemidler, det kan til og med redusere filmens vedheft (vedheft).
Klistrer mellomtone film. Filmen vår er følsom for UV-lys, du kan jobbe med den i kort tid i svakt naturlig eller kunstig lys. Saks kutter et stykke film fra rullen, noe som overstiger størrelsen på folieemnet, gjemmer rullen for lyset.
For å feste seg på det tilberedte kobberlaget må beskyttelsesfilmen på den ene siden fjernes. Det er praktisk å gjøre dette i prosessen med liming. Noe sånt.
Med en nål lirker vi beskyttelsesfilmen på kanten av stykket og fester den frigjorte delen jevnt på kobber. Resten er åpenbar. På små arbeidsstykker kan du glatte ut fingertuppene. Som ved liming av tapet - fra midten til kanten, bortvise sannsynlige luftbobler. De skal ikke være under filmen. Dette er ikke vanskelig å oppnå. Slik liming minimerer mengden rusk og fingeravtrykk som er fanget inni.
Saks stikker ut de fremspringende delene av filmen.
Eksponering. For å vise det forberedte arbeidsstykket, setter vi sammen en sandwich - på kobbersiden av arbeidsstykket limt med midtfrekvensfilm, sett fotomasken (maling ned, på filmen) og trykk den med et glassstykke.
Her må noen få ord sies.
Vanlig glass, vindusglass, så å si glass, passerer UV ikke veldig villig. Denne manglende delen er imidlertid nok til å behandle mellomtone filmen eller lakk. Jo tykkere glass, jo mindre UV passerer det. Briller 1 ... 4 mm tykke fungerer ganske bra. Eksponeringstid - fra enheter fra minutter til et halvt dusin, avhengig av lampenes kraft og avstanden til dem. Organisk glass lar UV passere mye bedre, det vil fungere mye raskere.
- et viktig poeng. Hvis det ikke passer tett på arbeidsstykket, vil det absolutt være manglene beskrevet ovenfor - moire, uklare grenser, lav oppløsning. Emner laget av folielaminat (tekstolit, glassfiber) er desto jevnere, jo tykkere er de. Arbeidsstykkene er tynne, til og med ferske, ofte litt buede. Mangelen forverres for hvor stor arbeidsstykket det er. Flat glass i dette tilfellet presser fotomasken utilfredsstillende.
For jevn og tett passform av en fleksibel fotomaske med kontaktutskrift, brukes vakuum. Som laminering eller vakuumemballasje. Eksternt lufttrykk trykker på mønsteret pålitelig. Hjemmelaget eksisterer anlegg for rask vakuumklemme, for eksempel [1]. En genial amatørradioidee gjør det mulig å lage en jevn og helt pålitelig klemme på veldig enkle måter - å legge en plastmadrass fylt med luft mellom glasset og fotomasken.
Det er lett å lodde en madrass fra et stykke plastfilm med en loddejernspiss gjennom et lag papir. Poser i riktig størrelse med en implantert, forseglet glidelås fungerer godt. Det er bedre å velge et tykkere, tyngre glass for pressing. En "vinduet" tykkelse på 4 mm er nok.
Når du legger den i en haug - dekker vi emnet med en limt midtfrekvensfilm med en fotomask. På toppen av det legger vi madrassen vår fra en pose med glidelås litt fylt med luft og trykker det hele med glass.
Eksponeringstid avhenger, inkludert plassering og strøm UV-lampe. En veldig enkel måte å bestemme det på er empirisk. Vi lager en fotomal med tallene 1 ... 10 på rad og tenner dem i arbeidsstilling i så mange minutter som signert. Det vil si at vi lukker alt med det ugjennomsiktige materialet bortsett fra tallet “10” og utsetter det i 1 minutt, flytter gardinen videre, åpner tallet “9”. Lys opp et minutt, åpne et annet siffer osv. Etter å ha utviklet, bør de klareste utskriftene betraktes som riktig tidspunkt. Husk dem, og det er bedre å skrive dem i en arbeidsbok.
Etter eksponering blir de bestrålte flekkene på den blåfargede filmen misfarget. Figuren er tydelig synlig.
Vi forbereder utvikleren på forhånd - en svak løsning av soda (Na2CO3, natriumkarbonat). Det selges i jernvareforretninger som et middel til å vaske, rengjøre og myke vann.
Praktiske redskaper for hyppig mellomstor arbeid (utvikling og sylting) - forseglede matbeholdere. Det er bare nødvendig å hente med en god forseglet, men åpning uten mye innsatsdekning, ellers kan ikke ulykker unngås. Forberedelse - en teskje brus i 0,5 liter vann. Løsninger kan brukes gjentatte ganger, lagres direkte i containere, om nødvendig bearbeide små arbeidsstykker i dem. Beholdere kan plasseres på en ikke veldig varm overflate for oppvarming. Om vinteren bruker jeg støpejernskomfyren til en nyoppvarmet vedovn på verkstedet, om sommeren bruker jeg en gammel fotoglosser lagt til den ene siden.
Soda aske er hygroskopisk, den lange lagringen krever tette retter.Det er praktisk å helle det umiddelbart etter kjøp fra en pappeske eller plastpose i en plastkrukke med et forseglet lokk, for eksempel en bøtte fra PVA-lim, vannbasert maling, etc.
Det blottlagte emnet under UV-lampen plasseres umiddelbart i trauet med utvikleren. I motsetning til en lignende prosess med fotografisk lakk, er det ikke nødvendig å motstå det utsatte emnet i mørket.
Det er viktig å ikke glemme å fjerne den andre beskyttelsesfilmen fra mellomtone-filmen - plukk opp kanten med en nål og pinsett. Ellers kommer utvikleren ganske enkelt ikke til det følsomme laget.
Det er praktisk å holde arbeidsstykket i en løsning i fem minutter, og etter å ha hevet seg i de uopplyste områdene av filmen, kan du hjelpe dem med å løse opp med en myk børste. Prosessen er ikke øyeblikkelig.
Det ble laget godt gammelt jernklorid. I samme trau. I hjørnet av hodestørken boret jeg et lite hull for trådhåndtaket. Kobberviklingstråd i lakkisolasjon. Ledningen skal stikke ut av løsningen utenfor kanten av boksen. Det er praktisk å trekke ut emnet for inspeksjon. Med samme ledning løftet han den ene kanten av skjerfet i tykkelsen på løsningen, mens arbeidsstykket er plassert med forsiden ned. Produktene fra den kjemiske reaksjonen fjernes deretter fritt fra etsende overflate ved stigende strømmer (når de blir oppvarmet), uten å forstyrre strømmen av fersk løsning. Etsing er raskt og nesten uten triks.
gjort med aceton. Dette er det eneste luktende øyeblikket i hele prosessen. En klut impregnert med aceton må impregneres med filmen slik at den sveller. Etter et minutt eller to begynner det å bli slitt. Et alternativ for å jobbe med barn er å ha den samme kapasiteten (flatforseglet, som for utvikleren og beiseløsningen) med aceton. Etter å ha samlet arbeidsstykkene, dypp dem ned i et løsningsmiddel i en kjent overskuddsperiode. Bløtlegging skjer i en lukket beholder. For å aktivere prosessen kan fartøyet ristes med jevne mellomrom. Filmen skal svelle og falle av på egen hånd. Lasting av emner i løsningsmidlet og ekstraksjon derav (tørking) kan gjøres utenfor arbeidsrommet. Til slutt kan UV-herdet film skrelles av med fint sandpapir.
Mønsteret vårt er etset. Hvis vi snakker om kretskort, blir dette fulgt av flere trinn - å bore hull (hvis det er elementer med ledningsføringer; kan det hende du først må vippe sentrene), fjerne skurrene med en fin hud, belegge med en væskestrøm, tinning.
Når du dekorerer eller skaffer tekniske bilder (navneplater, skalaer), bør et uttrykkende etset mønster kontrasteres ved å fylle fordypningene med en mørk farge. Ser fantastisk ut enkel reagensindusert patina.
Liste over brukt litteratur
Babay Mazay, desember, 2019