Videre vil det være en detaljert artikkel om produksjonen av denne modellen. Flyet er veldig enkelt å produsere og vedlikeholde. I tillegg elektronikk, som brukes i den, er egnet for trenermodeller, noe som gjør det mulig å bytte fra en "flytrener" til "aerobatikk" uten ekstra kostnader.
Tegn en modell i Excel-format, bare skriv og lim den. Eller til og med bare tegne i taket med en markør på linjalen.
materialer:
- Takfliser
- Penoplex
- Fargerik tape
- Treherskere
- Bambuspinner og grillspyd
- Tynn kryssfiner
- ståltråd
- Blikk
- Dockingstape for linoleum
- Lim til takfliser
- PVA-lim
- Epoksylim
- borrelås
instrumenter:
- skrivesakerkniv
- Metal linjal
- Firkantet
- CD-markør
- saks
- Jigsaw
- Sandpapir
- Nålfiler
- Klær
- Sprøyte for lim
- elektrisk tape
- Tangen
- Skrutrekker med øvelser
- Thermogun
- Strykejern
Elektronikk:
Hjul - og
Trinn 1. Små endringer i tegningene.
Siden dette modellen Jeg gjorde det to ganger, jeg vil gi en liste over endringene som jeg gjorde i designen.
1. Flykroppen utvidet med 1 cm og smalt ikke nesen slik at all elektronikk og batteri passet inni.
2. Den nedre delen av flykroppen var laget av skum (2 cm tykk) for å øke strukturen.
3. Vingen flyttes 15 mm nærmere halen slik at tyngdepunktet er på rett sted. Og selve vingen vil være uten ribbeina - med flere tapper i forskjellige tykkelser.
4. Chassiset i den første versjonen ble trukket ut to ganger, og derfor ble det bestemt å styrke monteringsposisjonen til landingsutstyret.
Trinn 2. Å lage en vinge.
Vi markerer i taket en markør for disker og kutter ut med en kutter fire rektangler med dimensjoner på 155x470 mm. På innsiden tegner du linjer langs sidelinjene. Avstandene mellom dem er synlige på bildet, men avhengig av hvilken vingeprofil du skal velge.
Fra kladdene i taket klippet vi sidedelene. Den sentrale er laget av penoplex (oransje på bildet)
Vi fester en trespar limt på skumsparren fra linjalen (lengde 800 mm).
Lim på de nedre delene av vingekonsollene på en flat overflate, lim sprossene fra taket og skummet, forsterk halvdelens skjøt fra innsiden med små (ca. 200 mm) stykker av linjalen langs for- og bakkantene og lim de øvre delene.
Forreste emnene er laget av skum (eller fra taket) og limt på vingen.
Etter at limet har tørket, behandles forkanten med grovt sandpapir og males fint.
Vingespissene er laget av takfliser og limt. Deretter behandler vi sandpapir.
I midten av vingen nær det midtre sidestykket, kuttet vi et hull på den ene siden for å avgi ledninger til ailerons servos. Jo mindre hull, jo høyere vil vingen være, og derfor er det viktigste å ikke overdrive.
I følge tegningen kuttet vi aileronemnene, de er laget av to lag i taket, og vi limer halvdelene sammen.
For å få de samme luftfilterene kobler vi dem til hverandre med elektrisk tape og behandler kantene med sandpapir.
Deretter på hver enkelt hud, skinner vi kanten langs hvilken luftfargen vil koble seg til vingen, i en vinkel på 45 grader fra to sider.
Ailerons vil bli festet til vingen på tape. Slik at du da kan sette vingen inn i flykroppen, henger vi foreløpig bare ett luftfanger. Etter det kan vingen utsettes og gå videre til flykroppen.
Trinn 3. Lage flykroppen.
Vi sirkler den fremre delen i henhold til malen med en markør på platen i taket direkte på forsiden og tegner aksen som motoren, vingen og stabilisatoren vil være plassert på. I tillegg vil denne linjen være grensen som skiller fargene når du limer inn modellen med tape.
Vi behandler deler av flykroppen sammen med sandpapir, akkurat som luftfargene ble behandlet.
Halerdelene er på linje på samme måte som nesen. Umiddelbart, mens de er koblet sammen i en pakke, kutter vi ut stedene under den horisontale haleenheten og servoer. Deretter trimmer du filen. Hvis du gjør alt nøye på dette stadiet, trenger du ikke å justere stabilisatoren.
Å koble sammen delene av flykroppen kombineres bedre langs senterlinjen, så det vil ikke være noen forskyvning av hullene til stabilisatoren. Kantene i krysset mellom halvdelene kan korrigeres med sandpapir. Fra innsiden, ved skjøten til halvdelene, lim en stripe med takfliser.
Når limet tørker, limer du skumplastbunnen på flykroppen. På dette stadiet justerer vi alt etter torget, ellers vil den minste forvrengningen da påvirke flyegenskapene. Sett flykroppen til tørk og gå videre.
Trinn 4. Produksjon av motorfester og plattformer under chassiset.
Vi løser opp trelinjal på lamellene 5 mm brede og på tegningen begynner vi å lime PVA-rammen med lim. Motorrammen er laget av 3mm kryssfiner, hullet på den er for å sende ut ledninger til hastighetskontrolleren. Lim alle delene ved å bruke en firkant. Ved å klippe motoren i fremtiden, er det om nødvendig bedre å implementere ved å plassere skiver under motorfestet enn å feste motorfestet forsiktig.
Så satte vi stativer for plattformen under kabinettet på limet.
Vi kuttet også plattformen av 3 mm kryssfiner. For å redusere vekten, borer vi hull, men du trenger ikke å være nidkjær, for under landing får dette stedet store belastninger.
Den andre delen av strukturen limes sammen i speilform og limes på motorfestet og landingsutstyret. Før limet tørker, legger vi et plastkort under høyre side som sikkerhetskopi.
Vi bruker denne designen på nesen på flykroppen. Vingen vil være plassert mellom to stativer.
Klipp fra skummet (20 mm tykt) rammen, som vil være plassert rett bak vingen. Vi lager små utsparinger under det for lameller.
Vi limer den skumplastiske rammen inn i flykroppen langs torget. Så limer vi strukturen fra motorfestet og plattformen under chassiset.
Vi limer den andre delen av flykroppen, og glemmer ikke torget. I haleseksjonen plasserer vi rammer. Steder i rammene for kabling av haleservoer er mer praktisk å skjære i den øvre delen.
Slik ser nesen ut inne. Vi fester en skumblokk til monteringsputen til chassiset, da vil ikke skruene som skal brukes til å feste chassiset skade elektronikken.
Vi forbereder dekselet på baksiden av flykroppen, men limer ikke på det for å gjøre det mer praktisk å legge ledningene bak.
Vi plasserer ledningene til haleservoer, tar dem med biter av klebebånd og setter selv servoene inn i hullene (uten lim). Venstre heis servo, høyre ror. Jeg anbefaler å lage passende notater på ledningene slik at det senere er lettere å koble dem til mottakeren.
Arbeidet inne i halen er ferdig, du kan tette lokket.
Vi limer området under bakhjulet fra linjaler eller tar et stykke kryssfiner 3 mm. Det er bedre å lime på fem minutters epoksylim.
I den øvre delen, strengt i midten, kuttet vi ut setet under kjølen.
Dekselet til elektronikkrommet er laget av taket. Innvendig, langs hele lokket, lim bambusspydet med lim i taket. I delen "pseudoglass" bøyer vi spydet ved å varme det opp med et strykejern. For å øke styrken griper vi i spydet med smeltlim.
Trinn 5. Halen.
Stabilisatoren og kjølen satt igjen med meg fra den første modellen, og da ante jeg ikke å fotografere prosessen. Men deres fremstilling skal ikke forårsake vanskeligheter.
Stabilisatoren og heisen er laget i to lag med tak strengt i henhold til tegningene, og hengslene er laget av strimler av dobbeltsidig tape, som er limt mellom lagene. Fugen, analogt med luftveier, slipes fra begge sider i en vinkel på 45 grader. I tillegg limes en trådarmering mellom lagene i taket i heisen slik at begge halvdelene fungerer synkront. Lim bambuspyd i forkanten av stabilisatoren, alltid med en fremspring utover. Så stabilisatoren vil være sterkere, og bambusene vil beskytte gapet mot å få gress under start og landinger.
Den horisontale fjærdrakten er klar - du kan lim den med tape.
Kjølen og roret, for lettelse, er laget av ett lag takfliser. Fugen er også flådd. Rorløkkene er direkte dekket med tape.
Trinn 6. Lim inn modellen med tape.
Fargen på modellen er bedre å velge fra beregningen om at dette er en overgangsmodell, fra “trener” til “piloter”. Og derfor skal den leses godt i luften. Bunnen av flykroppen gjør svart, topp rød. Vi lager vingen nedenfra rød, ovenfra hvit og legger til svarte ender. Haleenheten opprettholdes i samme fargevalg.
Først lim limkroppen med rød tape.
Så limer vi nedre del med svart tape og limer haleservoer. Best på en fem minutters epoksy.
Vi limer det elektroniske avdelingsdekselet med rød tape og "pseudoglass" med metallbånd.
Vi begynner å lime vingen først med hvitt tape, deretter rød, og avslutte med svart slik at alle unøyaktigheter blir lukket.
Når halvparten av vingen er dekket, setter vi den inn i flykroppen, men uten lim.
Vi fester den andre luftvekten og limer den andre halvdelen symmetrisk til den første.
Når du har fullført strammingen, lim vingen. For større styrke er det bedre å lime på epoksy, men hvis det ikke er det, bruk taklim med feste med varmt lim fra innsiden.
Trinn 7. Lim på stabilisatoren og kjølen.
Det er bedre å lime stabilisatoren ved å plassere flykroppen på en flat overflate for å kontrollere horisontaliteten.
For å feste kjølen mer pålitelig, limer vi to deler av taket på den, og slik at heisen ikke berører den, lager vi et utskjæring. Den vertikale installasjonen av kjølen kan kontrolleres med en lodd eller en stor firkant.
Trinn 8. Lage chassiset.
Vi bøyer landingsutstyret fra platen for å lukke skjøtene i linoleum. I endene bor vi hull for akselbolter.
Vi borer et hull i hjulet til ønsket diameter og fester det til stativet. Det er bedre å fikse mutteren med en dråpe neglelakk eller med en spesiell trådlås.
Vi fester landingsutstyret til flykroppen med to skruer.
Vi bøyer det bakre stativet fra ståltråd. Vi fester alt med et stykke tinn til en selvskruende skrue.
Trinn 9. Installere elektronikken.
Ved hjelp av en nål "finner vi" en trespar i vingen, påfører servoen med sokkelen, sirkler markøren og kutter ut setet. Ved å bruke den bøyde ledningen forlenger vi endene av Y-kabelen inn i hullene.
Vi kobler servoer til Y-kabelen og fikser dem i setene med monteringsbånd eller epoksylim.
Villsvin i ratt og luftfanger kan limes kjøpt eller lage dem selv av passende plast, for eksempel et byggehjørne eller en gammel CD-ROM. Med et tynt bore borer vi flere hull i villsvinene slik at du mekanisk kan endre kostnadene, og i den nedre delen lager vi et hull for et stykke tråd, så villsvinet blir bedre fikset og ikke vil komme ut. Vi limer villsvin på en epoksy fem minutter.
Stengene er laget av stiv ståltråd. Du kan fikse den enten med sperrer på begge sider, eller bøye "slangen" på den ene siden, og fikse den andre enden med en sperre (som på bildet).
På halen empennage av trekkraft og svin vi satt på samme måte.
Bunnen av motoren (i dette tilfellet er den av typen "sopp") er boltet til motorfestet. Og for å fikse motoren på basen, kuttet vi ut to hull i baugen (topp og bunn) for å få tilgang til monteringsboltene. På denne typen motor anbefaler jeg sterkt at du umiddelbart bytter ut forsenkningsboltene med vanlige bolter, med en skrutrekker! Fordi sekskantskruene ikke kan strammes godt, og hvis du bruker en trådlås, kan du bare ikke skru den løs.
Trinn 10. Den siste berøringen.
Fest dekselet til elektronikkrommet med borrelås. For å gjøre dette limer du skumblokker med borrelås-halvdeler inne i flykroppen, og lim de andre halvdelene på lokket. Fra et binders lager vi et lite håndtak, som det vil være mer praktisk å trekke lokket på. Fra innsiden bøyes bindersen på bambus og festes med smeltlim.
Vi plasserer resten av elektronikken inni, kobler alle ledningene og stabler batteriet for å sjekke justering. Tyngdepunktet er bare en tredjedel av forkanten på vingen.
Alt er modellen klar for de første flyvningene!
Modell flyvekt = 640 gram.
Hvis du tar bort kabinettet, kan du gjøre modellen lysere med 50 gram.
Men selv med chassiset oppfører modellen seg veldig bra i luften - det er nok motor for enkel aerobatikk.
I fremtiden, når pilotopplevelsen ble mer, la jeg til en nesekegle og en cockpit (de kan sees på det første bildet), men det er ikke noe poeng i å gjøre dem til nybegynnede piloter, siden dette forlenger prosessen med å lage et fly i minst et døgn.
Video av flyreiser: