Her vurderer vi produksjonen av en pålitelig hjemmelaget ramme for tekniske vernebriller for glassarbeid (lampearbeid). Teknologien kan brukes som grunnlag for fremstilling av rammer for brutale motorsykkelbriller eller i stil med steampunk. Dekorativ saging med en (smykker) stikksag og dekorativ etsing. Synskorrigeringsbriller krever en størrelsesorden større oppmerksomhet når du designer og produserer, lager rammer for dem selv. Du kan bare studere den teoretiske delen nøye og forstå konsekvensene.
Briller med en ramme beskrevet nedenfor ble påkrevd for spesielle 3 mm tykke neodymglasslysfiltre. Dette er vernebriller for glassblåsing, beskytter øynene mot skadelig stråling og gjør arbeidet mye mer praktisk. Neodym (Didim) briller generelt interessant ting, i denne applikasjonen er det viktig at -
Kostnaden for ferdige briller av denne typen er ganske høye, så det er gjort et forsøk på å lage det du selv kan. To emner ble kjøpt - sirkler ø60 mm neodymglass 3 mm tykt.
Disse glassene er betydelig tykkere og tyngre enn vanlige brilleglas. Det er risikabelt å sette dem inn i billige, myke rammer og dyre på en irrasjonell måte (det var lettere å kjøpe ferdige briller).
Spesielle "opptog" små ting for arbeid ble hentet fra en øreplastramme med Ali Express. Billige kinesiske rammer er som regel rent dekorative - har en liten, myk skjør plastramme og tynne transparente plastlinser.
Ved montering av glassene ble prinsippet brukt brukt - kantene på glassene limes med kobberfolie (kantene på glasset er innelukket i en C-formet profil) og er forseglet.
Hva ble brukt til arbeid
Verktøy, utstyr.
For arbeid med glass - oljeglasskjærer (helst for buede kutt, med et smalt hode), glassbryter men du kan komme deg forbi, en slipemaskin for glass, men du kan klare deg med en slipeblokk.
En loddejern på 60 ... 80 W med tilbehør, et sett med små benkeverktøy, et smykkestiks med tilbehør, en boremaskin, men en skrutrekker eller en liten bore vil gjøre det.
Materialer.
Neodymium glassemner, små standarddetaljer for glass (fra en plastikkramme), arkmessing i forskjellige tykkelser, kobberteip (folie) med et klebende lag, tynn kobbertråd. Blyfritt mykt loddetinn (tinn-kobber eller tinn-sølvlegering). Et stykke tekstilelastisk tape (festing på baksiden av hodet), lakkmaterialer (løsemiddel), filler.
Så i orden
Arbeid med glass.
Silhuetten av rammen med briller med passende form ble funnet på World Wide Web, skalert til ønsket størrelse, trykt i form, eksemplarisk.
En “linse” mal ble kopiert og kuttet fra en tynn (0,5 mm) gjennomsiktig PET-film ved bruk av en papirmal. Filmen kan erstattes med hvilket som helst passende arkmateriale som ikke er våt og kuttes med saks om mulig - tykt folie, plast, vokset papir. For engangsbruk kan du bruke en tynn tynn papp.
Malet var festet til glassemnene, slik at avfallet var så stort som mulig biter (kan komme godt med) og sirklet rundt med en tynn markør (helst vanntett). I motsetning til brilleglas, der hensynet til det optiske senteret er viktig, er brillene våre jevne, og du kan handle på grunnlag av besparelser.
Skjær linsene våre med et glassfreser. For mer eller mindre nøyaktige kutt, ikke for linjalen (kurver), er det mest praktisk en glassfreserulle med et smalt hode. Slike kutt fører frem, bort fra deg, for å se markeringen hele tiden. Du kan (mindre praktisk) gjøre slike kutt med en konvensjonell rulleglasskjærer fra nærmeste jernvarehandel. Hvis glassfreseren ikke sørger for kontinuerlig tilførsel av olje, bør den (flytende motorolje eller olje-parafinblanding) organiseres utenfra. For eksempel, forsiktig, for ikke å slette markeringen, smør du fremtidig kutt med en finger dyppet i olje, drypp ned på rullen. I mangel av en vanlig ferdighet i å kutte glass, er det bedre å trene på trimmede fragmenter av vindusglass (før det er ansvarlig kutting) (det er tykkere og hardere). Jeg anbefaler ikke å bruke glassskjærer med diamant - du trenger en spesifikk ferdighet, når du jobber med det, bør noen ekstra forhold overholdes.
Glassskjærer drives langs linjen en gang, fra kant til kant av glass. Trykket skal være sterkt og jevnt. Plasseringen til glassskjæret kan være som en vulkanpenn, mens du med fingeren på den andre hånden kan du legge press til rulleenheten. Når du kutter, bør en jevn karakteristisk lyd høres på lignende måte som hvisking.
Glassemner når du skjærer, skal ligge på en flat, ikke bøyende base, litt elastisk. For uregelmessig arbeid på en hard overflate kan du legge 3 ... 5 lag papir, et stykke fiberplate. Fine detaljer er ikke så kritiske for overflaten.
Etter riper med en glassskjærer, bør en sprekk i glasset oppnås ved å banke på baksiden av kuttet. Ofte i enden av glassfreserhåndtaket er en massiv metallkule for dette.
Kantene på snittet er veldig ujevne med skarpe kanter. De vil være skjulte og ikke traumatiske, men for en enda vakker lodding, bør kantene på glasset også rettes inn. Vi har til disposisjon hjemmelaget slipemaskin med et diamantverktøy vasket med vann. Den er designet spesielt for slikt arbeid.
Ved bearbeiding møtte de et ubehagelig øyeblikk - neodymglass var mykere enn vanlig glassmaleri, for ikke å nevne arkvindu. Denne oppdagelsen kostet oss flere riper på “linsene” etter å ha dreiet dem på maskinens arbeidsflate, men fabrikkmaskiner av denne typen har et skrivebord av plast.
Juster glassets kanter, selv om det ikke er så vakkert, kan du også manuelt ved å bruke en slipestang som ofte blir fuktet av vann (og helst under rennende vann). Du kan prøve en slipeklut på fillebasis med middels kornstørrelse. Det er bedre å feste et stykke av det med en møbelstiftemaskin til en trekloss.
Etter bearbeiding av kantene, bør glasset tørkes grundig.
Neste trinn er å lime kantene på glasset med kobberfolie. Kamerat Tiffany klippet folien en gang med saks og festet den med voks, men nå er det en folie med forskjellige bredder med et klebrig lag. I vår epoke med pulserende strømforsyning, mobil kommunikasjon og annen wi-fi, har folie med et klebrig lag designet for å øke EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) blitt utbredt elektronisk enheter og skjerming av sensitive kretsløp. Det er også en spesiell klebrig kobberfolie for glassmalerier. Det skiller seg ut med et litt mer klissete lim, et alternativ med et svart klebrig lag (for liming av endene av gjennomsiktige glass i et glassmaleri med en svart patina i sømmene) og størrelse ved siden av en tidels millimeter. Vel, en mye høyere kostnad.
Her brukes en billig “elektrisk” folie laget i Kina, 6 mm bred.
Kanten på båndet frigjøres fra det beskyttende laget og limes på den bearbeidede glassenden langs hele konturen, slik at kantene på folien stikker utover kanten, om mulig likt på begge sider. Kanten av folien limes til begynnelsen med en overlapping på omtrent en centimeter.
De utstikkende kantene på folien presses på glassplanet med fingrene, deretter blir foldene stryket med noe hardere, men ikke riper i glasset. Påfør ofte noe plastisk mer eller mindre på hånden - pennens kropp, filtpennen, en engangs lighter.
Arbeid med metall
Ved å lodde folien ved glassenden med et tynt lag lodd får vi faktisk en glassdel innelukket i en metall C-formet profil. For bruk av glassmalerier er dette ganske nok, her vil betydelige mekaniske belastninger påføres individuelle seksjoner av en slik profil. For å styrke det "ved å bøye" (og vri), blir glasset trimmet langs kanten av en stripe av messingstape med en tykkelse på omtrent 0,4 mm.
Båndet er kuttet ut med saks i metall, det blir prøvd på, dets lengde er spesifisert, overskuddet er avskåret. Arbeidsstykket rengjøres med et fint sandpapir og vikles tett på et glass arbeidsstykke. Festes utenfor med en tynn kobbertråd.
Loddet med et 40 W loddejern, loddet tinn-kobber, med væske (påført med en børste) farget glassmaling. Lodding skal være uten sterk lokal overoppheting - glasset kan sprekke. Det vil være rimelig å varme den opp litt før lodding (med en hårføner i bygningen).
Kombinasjonen av forberedte briller til et enkelt “optisk system” er laget til et standard brilleverk. Heldigvis viste det seg å være forniklet messing og loddet godt etter stripping av det dekorative belegget. Myke neseputer kobles fra under drift. Styrken på strukturen var ikke høy, jeg måtte supplere den med trådstopp og seler. Kobbertråden er fra en gammel transformator, lakkisolasjonen skrelles med et sandpapir, ledningen er fortinnet med samme lodde uten bly.
Eyelets of glassene er klippet ut av favorittverktøyet mitt - en smykkestiks, fra et 2 mm tykt messingark. For å lette detaljene ble det boret en serie med hull i dem. Samtidig loddes det løkker som er gravd fra en plastfabrikkramme inn i hullene i delen ved siden av glassene, og et elastisk bånd vil bli festet til nakken av det ferdigstilte glasset i hullene i endene av buene.
Det elastiske båndet ble plukket opp i svart og med påskriften "Snoopy". Dette er navnet på den morsomme trukket hunden fra tegneseriene, forresten, ofte med briller. Autentisk skjedde.
For festing og regulering av båndets lengde er flere deler loddet fra den samme fortinnede ledningen.
Montering, testing
Glassene ble vasket med løsningsmiddel fra fluksrester og samlet. Prøving viste at briller ikke passer uten et bånd, men et skarpt nikk ned kan tilbakestille dem. Å feste båndet på en gang løste problemet, i tillegg distribueres vekten av ganske tunge (spesielt i den fremre delen - lodde, jern, tykke briller) mye mer vellykket, de forstyrrer ikke selv med langvarig slitasje.
Arbeidet med neodymbriller er illustrert av flere bilder nedenfor. Et lite stykke glass på en ståltake varmes opp i flamme bensindamp. Du kan se en lys "brus" glød som forstyrrer observasjonen av glasset og er en kilde til skadelig stråling.
Neodymglass kutter nesten den oransje glansen av natrium og lar deg observere glasset som er oppvarmet i flammen. Det er veldig praktisk når du jobber.
Babay Mazay, mars 2019