Jeg vil fortsette historien om utformingen av en forgasser med flytende drivstoff til et glassblåsende verksted. Jeg anbefaler at du gjør deg kjent med den detaljerte beskrivelsen av systemet og produksjonen av en gassfelle:
Del 1. Systembeskrivelse, gassfelle
Jeg vender meg til hjertet av installasjonen - boblen. I prinsippet kan denne delen av den beskrevne forgasseren meget godt brukes som en enkel uavhengig forgasser, veldig ofte gjør de nettopp det, men samtidig blir driften av anordningen mer komplisert og bare frisk gass må brukes (i mangel av oppvarming). Det er mulig å forbedre forbrukeregenskapene til boblen med uavhengig bruk ved å supplere designen med en bypass med et regulerende (nål) trykk. Dette lar deg justere metningen av den resulterende brennbare blandingen med bensindamp.
Et diagram av bobleanordningen er vist på figuren. Bubbleren 1 har form som et forseglet kar med en nakke for å fylle bensin med en skrukork. 4. To rør er loddet inn i karet - et langt, når bunnen og avsluttes med en luftforstøver 6 og en kort, for luft å slippe ut med bensindamp. En tappekran er blitt loddet til bunnen av fartøyet, slik at tunge drivstoffrester kan tappes med vann.
Det er forskjellige, inkludert mye enklere enheter for forstøvning av luft, det er nyttig å nevne dem. Bensin er et løsningsmiddel, og mange lim og plast brytes ned i den. Designet skal være laget av metall, kobber brukes oftest - det er lett å lodde og bøye. Vanligvis er luftforstøveren i form av en spiral eller ring fra et kobberrør parallelt med bunnen, med mange små hull. Denne designen lar deg øke kontaktområdet for luft med bensin og øke fordampningen. Imidlertid brukes enklere konstruksjoner ofte - et vertikalt rør, noe som ikke når bunnen med et innsnevret hull. Den enkle og teknologiske utformingen av sprøyten, som har noe bedre effektivitet, har formen av et vertikalt rør, hvis ende når bunnen og er plugget. På slutten av røret er det flere små hull, over dem er en stor skive loddet til røret.
Det er en alternativ måte å øke luftmetningen med bensindamp i en bobler.For dette plasseres et stort antall små glassballer eller rørskrap i et kar med bensin, noe som øker luftboblens bane og lar dem komme i kontakt med væsken lenger.
Noen ganger, i stedet for glassfylling, brukes store metallspon.
Hva ble brukt i arbeidet.
Verktøy, utstyr.
Alle tilkoblinger ble gjort ved lodding - du trenger en liten gassbrenner. Sett med benkeverktøy. Slipepute av middels størrelse for sliping av loddeflekker. For et nøyaktig kutt av kobberrør er det praktisk å bruke en sluttpendelsag, eller det vil gjøre en gjæringsboks med en baufil. Det kom i praktisk elektrisk slipe, benkskrue.
Materialer.
I tillegg til selve samovaren ble det brukt rester av kobber og messing, kobberrør på 15 mm, 6 mm i diameter. Tinn-kobber loddetinn nr. 3, flyt til det. Pensel.
Bubbleren var laget av en gammel elektrisk samovar. Kapasitet 4l, karosseri laget av forniklet messing. Eller forkrommet.
Etter demontering med penetrerende fett for å skru av kraftig rustne festemidler, ble samovaren skrubbet så langt det var mulig. Kranen ble avskåret med en baufil og etterlot et lite tykkvegget rør loddet inn i veggen på kroppen. Veggtykkelsen gjorde det mulig å bore en indre kanal for passasje av et kobber 6mm rør, plugget på enden. I et rør i sliping lå den digitale temperatursensoren DS18B20 i TO-92-saken.
Opprinnelig ble det besluttet, som en bensinvarmer, å bruke en standard TEN til en samovar, heldigvis viste det seg at en av dem var intakt. Trådene ble kuttet og erstattet av lodding. Dessverre viste det seg at ovnen var mangelfull - messingskjorta hans lekket flere steder og måtte byttes ut med en fire mindre kraftig varmeovn fra "glass" -kjelen loddet inn i sideveggen på saken, slik at varmeren skulle gjemme seg i væskens tykkelse, selv med en liten mengde drivstoff.
Under testene ble det oppdaget en lekkasje på varmeelementet - hele strukturen slo strøm og måtte også forlates til fordel for en ekstern varmeovn fra varmekabelen. Varmeren ble fjernet, hullene ble forseglet med en kobberplate.
For å drenere tunge ikke-flyktige rester av drivstoff og vann, ble det arrangert en nedstigning. Et 18 mm kobberrør ble kuttet på endesagen, slik at snittet dekket begge hullene i bunnen av standardvarmeren og avløpet ble litt skrått mot kranen. Blant annet gjorde en slik skive det mulig å gjøre stedet for lodding veldig holdbart mekanisk.
På slutten av røret ble en klipt kran fra samme samovar, en kork, loddet. Noe uenighet mellom diameterene på røret og tappekranen ble nøytralisert ved vikling fra strippet kobbertråd.
All lodding ble utført med mykt tinn-kobber loddetinn nr. 3, brukt til installasjon av kobbervannforsyning, og en spesiell flukspasta for det. Lodding utføres av en gassbrenner.
Korkkranen ble ferdigstilt - standard "samovar" -håndtaket ble erstattet av et stykke kobberrør, kranpluggen, fjærbelastet. For å installere fjæren ble det boret en liten stikkontakt i korken, der et stykke av M5-bolten ble loddet.
Kranmonteringen. Keglefjær, perfekt passform fra pulverbrannslukningsventilen. Med minimal innstramming snur kranen tett og med litt anstrengelse. For et større justeringsområde kan fjærens stivhet reduseres litt ved å etse den i syre.
Et langt rør som slutter med en luftforstøver på lokket på tanken, skal nå bunnen og være nær den skråveggen. Jeg måtte bøye det litt. For ikke å rote med bøye og fylle med sand, ble røret bøyd ved å lage noen ufullstendige kutt med en metall baufil, lukke kantene og forsegle dette stedet. Han gjorde en vinkel på 90 grader ved å kutte av endene på røremnene på 45 grader på endesagen, brette og lodde dem.
Selve forstøveren, satt inn i den nedre enden av det dempede buede røret, ble laget av et tynt kobberrør. Forglødd rør, bøyde en ring på et maskinert treemne. Han lagde hullene, punktert med en tynn vinkel, hvor rørveggen tidligere ble tynnet med en fil. I to rader over hele ringens diameter.
Jeg loddet sprayen inn i sideveggene i et langt rør, og druknet enden samtidig med et stort stykke kobberplate av passende tykkelse. Vasket fluks, saget overflødig.
Etter grundig rengjøring av de tilstøtende overflater og påføring av fluss, ble tanklokket forseglet. Tidligere ble det boret hull med betydelig diameter i lokket, slik at en rund fil passerte gjennom dem, deretter ble hullene boret til ønsket diameter - to for 15 mm kobberrør, en stor, i midten, for påfyllingshalsen.
For påfyllingshalsen med kork ble flere passende bronse og messing valgt. Selve nakken må være høy nok til å stikke ut fra sandfyllingen på apparatet. Den gjengede tommelpluggen var laget av deler fra vannforsyningssystemet, nakken ble sveiset fra to tilfeller av fabrikkfjærer, fra demonterte, mekaniske klokkeskriver.
Kork blank, plugget. Jeg loddet et stykke av en tykk messingplate inn i den. En annen messing sirkel med samme diameter settes ganske enkelt inn i korken og lar ikke gummipakningen rynke når den vrir seg.
Jeg laget et kort rør for utløpet av den ferdige brennbare blandingen på en lignende lang vei - kantene på arbeidsstykkene er kuttet 45 grader på en lavfôrende endesag, brettet, smurt med flusspasta og loddet med en gassbrenner. Det er mulig på en murstein, det er mulig slik i en skrustikke. Ja, du må klippe kappene på pendelsagen med glass - de flygende kobberpartiklene er mye tyngre enn treverket og flyr ganske langt.
Etter å ha forseglet gassrørene og kontrollert tettheten med såpeskum, ble det montert et stativ på bubblertanken (del fra samovar). Vinkelsliperen ble skåret i den for utløpet til avløpsrøret, kantene ble renset med et sandpapir, stativet ble loddet til kroppen på tre punkter.
Til slutt blir den ferdige boblen igjen vasket grundig fra fluksen, inkludert innsiden. Sprøyten blåses, og dråpene med lodd som kommer inn blir fjernet. Før bruk skal ventilpluggen smøres.
Avslutningsvis skal det sies at for hjørnefuger er det bedre å bruke standarddeler - deler av en kobbervannforsyning, dette vil gjøre strukturen noe sterkere og mer teknologisk avansert.
Del 3. Buffertankmontering.