Jeg fortsetter å samle inn materialer, verktøy og utstyr arbeidsplassen for glassblåsing. Etter å ha satt sammen en enhet for å produsere forgassergass (bensindamp), ble jeg møtt med behovet for en god stabil vifte. Hun ville forresten være nødvendig for gassglassblåsere. Selv med oksygenblåsing er tilsetning av luft nødvendig.
Kort sagt, du trenger en god kompressor. Til å begynne med, brukte jeg til eksperimenter med en glassblåsebrenner ved bruk av bensindamp hjemmelaget kompressor fra kjøleskapet. Det viste seg imidlertid at han måtte slå på ganske ofte, ideelt sett - for å jobbe nesten kontinuerlig. I dette tilfellet vil trykket være det mest stabile. I denne modusen bør en avfukter i form av en eske med silikagel installeres på luftinntaket. Ellers vil fuktighet fra luften samle seg inne i kompressoren i oljen. En av designfunksjonene til kompressorer fra kjøleskap er at en åpen elektrisk motor flyter i olje. Akkumulerende vann vil synke til bunnen og kan lett føre til en svak vikling.
Fabrikken "bygning" kompressor er mye mer produktiv. Et ganske langt arbeid mellom å slå på sikres av 24-liters mottakeren, så det er mer praktisk å jobbe. I tillegg er kompressoren til det klassiske oppsettet en stempelgruppe hver for seg, motoren hver for seg er som muttere og koteletter i meldingen, og det er ikke nødvendig å tømme den innkommende luften. En av ulempene med kompressoren er dens vanskelige oppstart - en elektrisk motor på 1,5 kW, tilsynelatende liten kraft, men gitt landsbyenettverkets beklagelige tilstand, og høye startstrømmer for kraftige enfasede motorer ... Ofte, på tidspunktet for påkobling, sier kompressoren - mmm-m Hmm! Så løp til ham med hodet, slått av til noe ille skjedde. Det er bra når du er på beina og i nærheten, og når du sitter komfortabelt, SKAPER du, og du kan ikke ta ut det komplekse glasset fra brennens flamme, og han legger en slik gris til deg.
Ja, kjølekompressorer er heller ikke enkle å starte, og med langvarig drift i et ustabilt nettverk, er det tidspunkter det også nekter å starte - men du trenger i det minste ikke å skynde det. Det takler. Det er omtrent en god stabil lommelykt på brenneren, vi kan ikke snakke.
Det elektriske nettverket i landsbyen, dette i seg selv er noe. Spenning hopper og danser i noen grad. Og selv om trefase, er spenningsforskjellen over fasene heller ikke liten. Så jeg risikerer ikke motorer uten beskyttelsesenheter som skal kobles til, som forventet. En glede er at du kan velge en fase der spenningen er større og mer stabil. For å gjøre dette, måtte jeg klatre inn i skjoldet på gaten med en skrutrekker og en tester. Om vinteren er dette spesielt ubehagelig.
For å få en ide om tilstanden i et trefaset nettverk på den raskeste og mest visuelle måten, og for å velge den mest tilfredsstillende fasen for å slå på kritiske belastninger, ble denne enkle enheten satt sammen.
Den består av tre stikkontakter, i henhold til antall faser, med individuelle miniatyr digitale voltmetre. All denne virksomheten er integrert i en modul som ligger i nærheten av det interne elektriske skapet med "automatiske maskiner".
Det vil ikke være galt å huske her - i et trefaset nettverk blir spenningen vanligvis estimert i henhold til linjespenningsdataene. For trefaselinjer som går fra transformatorstasjonen, settes en lineær spenning på 380 volt. Dette tilsvarer en fasespenning på 220 volt. I trefasede firetrådsnett er merkespenningen indikert med betegnelsen på begge verdiene - 380/220 V. Dette betyr at både 380 volt og enfasede enheter med 220 volt er koblet til et slikt nettverk. Det mest utbredte trefasesystemet er 380/220 volt med en jordet nøytral ledning. Enfase 220 volt elektriske apparater kobles til ledningsspenning mellom alle par faseledere. Tre-fase elektriske apparater kobles til tre forskjellige fasetråder. I sistnevnte tilfelle er ikke bruk av en nøytral ledning nødvendig, mens fravær av jording øker risikoen for elektrisk støt når isolasjonen er ødelagt.
Så det som ble brukt på jobben.
Verktøy, utstyr.
For fremstilling av sokkelen brukte jeg en sirkelsag, en pendelsag. I produksjonen av brystvorter laget av takstål, trengte vi metall saks, en mallet, et smykkepuslespill med tilbehør. En skrutrekker, børste, tallerkener for maling kom godt med. Et sett med verktøy for elektrisk installasjon, det er forståelig et loddejern, middels kraft, ca 60W, med tilbehør. En bygning eller en spesiell hårføner for arbeid med termorør.
Materialer.
I tillegg til installasjonsdelene - stikkontakter og voltmetre, trengte jeg - et stykke tykk kryssfiner eller en plakett til sokkelen, et stykke "taktekking" galvanisert stål 0,5 mm, maling, bomullsfiller. Festemidler, ledninger, termorør, et stykke bølgeplasthylse med en diameter på 16 mm. Nylonbind for elektrisk installasjon.
Det første trinnet var å plukke opp en trebase. Fant en passende bredde, et stykke tykk kryssfiner, syv ganger målt og kuttet endene. Og størrelsen, og slik at de var flate. Han ordnet elementene - for installasjon ville det være mer praktisk hvis det først var stikkontakter og deretter voltmetre på banen til den innkommende kabelen, men å bruke enheten ville være upraktisk. Miniatyr voltmeters "blokk" - designet for installasjon på frontpanelet på enheten, skapet. De er laget i huset, med størrelser som samsvarer med signallysene. For deres praktiske og trygge plassering krever et foringsrør, som var laget av "taktekking", galvanisert stål. Foringsrøret er av den enkleste designen uten at ekstra kronblad fester og “forsegler” sidesporene. Med en lav "IP". Dens oppgave er å fikse voltmetere i valgt stilling og skjule installasjonen, det er ikke engang behov for spesiell beskyttelse mot elektrisk støt - terminalene på voltmetrene er innfelt, ledningstilkoblingene er isolert.
For å forhindre stygge "rynker" i hjørnene når de bøyes, boret jeg hull der. Jeg var for lat til å skifte boremaskin i maskinen, og det viste seg ikke veldig vakkert - det ser bra ut omtrent 3mm. Å lage store hull i et tynt metall på vanlig måte er alltid et problem - enten skjæres ut med en liten skarp meisel (metallet strekker seg, det viser seg “åtte”), eller bor mange små hull i en sirkel og koble dem deretter, fjern midten og juster den tannete åpningen med halv- eller runde fil.Boret vil heller ikke la deg klippe en sirkel med en liten slipeskive - bare nærmer deg den.
Eventuelle åpninger og fasonger i tynt metall er veldig praktisk å skjære med et smykkestik. Dessuten er selve puslespillet unødvendig - her ble det brukt en "pioner" -puslespill på tre med en smykkefil. Han har et mye større "kne", han vet hvordan han kan komme dypere inn i arbeidsstykket. For stål 0,5 mm er det praktisk å bruke en fil nr. 4.
Han bøyde foringsrøret fra arbeidsstykket, for dette er foldelinjen klemt mellom to planker med glatte kanter. Det anbefales å klemme fast med klemmer. Etter at den nødvendige delen er bøyd av en planke langs hele lengden, dannes en jevn vinkel av en mallet. Foringsrøret testes på basen, åpninger og hull for ledninger og festeskruer kuttes eller bores.
Før installasjon og installasjon, sjekket jeg voltmetre. Dette er rimelige modeller kjøpt på Aliexpress. Kanskje er deres eneste ulempe mangelen på justering av den viste spenningen. Når du koblet alle tre kopiene parallelt, var forskjellen omtrent en volt, fra avlesningen av multimeteret med to - en feil på omtrent en prosent, noe som er ganske akseptabelt for denne applikasjonen.
Han malte et foringsrør og et trestykke i to lag - jern med grå jordemalje på rust, tre med yachtlakk.
Etter fullstendig tørking tok han opp installasjonen, ledningene til stikkontaktene - en betydelig seksjon med en mono-kjerne, til voltmetrene - en fleksibel monteringsledning. Stikkontakter er koblet til fasespenninger - en vanlig "null" og utgangen fra hver fase. Null - en gulgrønn ledning over en grå trekjernekabel på bildet nedenfor, et bunt er loddet til den under foringsrøret - tre av de samme kraftige ledningene til uttak og tre monteringsledninger til voltmetere. Enden av hver leder ble strippet for isolasjon i en lengde på ca. 30 mm, fortinnet. De tilberedte endene ble brettet inn i en bunt og pakket med en tynn fortinnet kobbertråd. En flux ble påført og strålen ble forsiktig loddet. Hvis det ikke er nok varme av loddebolt, kan du legge til en liten gassbrenner eller en hårføner i konstruksjonen. I dette tilfellet er flux bedre å bruke uorganisk (ikke-brennbart). Etter fjerning av fluksrester ble loddepunktet isolert med to lag av varmerøret.
Etter at installasjonen var fullført, ble enheten koblet til nettverket "på en live tråd" for å teste ytelsen. Alle spenninger er på plass, voltmetre fungerer - kan monteres på etterbehandlingen.
Med sin ekstreme enkelhet var enheten ekstremt praktisk og nyttig.