Enheten er laget for nødoppvarming av arbeidsområdet kjellere. I år, på senhøsten, slo det en uke med alvorlig frost, mens bakken knapt var dekket av snø. For kjelleren min er denne vinteren den første tingen å forvente av den med tanke på temperaturen inne - et mysterium. når internt termometer begynte å krype til + 3 ° C ble noe alarmerende. For en rolig og sunn søvn var det nødvendig å sørge for noe nødvarmer med liten strøm.
En lærebokmetode - en eller to glødepærer, kraft, watt på den måten for hundre. Men jeg måtte komponere et foringsrør med hull slik at lyset ikke passerte ellers ville potetene bli grønne.
Hva som var nødvendig for produksjonen
Et sett med mellomstore benkverktøy, et sett med verktøy for elektrisk installasjon. Bor (skrutrekker), et verktøy for montering av blindnagler. Markeringsverktøy. Hårføneren er konstruksjon. I tillegg til komponenter, ledninger, en termorør, var nylonbånd nødvendig.
Rommende rundt i søppelkassene fant han en utmerket varmekabel med en enkel termostat. Alt dette ble en gang anskaffet for stasjonær samovar forgasserimidlertid passerte ikke fartøyet trykktesten og designtank gikk en annen måte, uten å varme opp drivstoffet. Viftevarmeren er faktisk noen få ferdige deler, som tilfeldigvis blir fanget for hånden og brettet sammen til et enkelt design.
Saken er en stubbe. For ham brukte jeg en gammel aluminiumsplate.
så
Etter å ha bestemt meg for lengden på enheten (akseptert av viljeinnsats) og tverrsnittet av det ytre foringsrøret (i henhold til størrelsen på viften), begynte jeg å produsere det ytre foringsrøret (foringsrøret).
Arket rettet seg så langt som mulig, markerte ut og kuttet ut brettet av saken med metall saks. Ikke glem løsningen på ~ 20 mm for overlapping.
~ 0,5 mm aluminiumstykkelse kutter veldig godt. Han gjorde svingene ved å trykke det blanke mot sengen tre dreiebenk et brett med en jevn kant. Alt du trenger for å bøye står for kanten. Brettet er festet med klemmer. Bøyningen lages av en kjerne gjennom et trestykke som kutter mer autentisk, ellers kan bølger og ujevne kanter ikke unngås.
Han boret og bøyde kantene på det bøyde arbeidsstykket med blinde nagler. Jeg klippet ut ytterligere to strimler fra laken, formet dem jevnt og klinket to ben til kroppen.
På det ene benet kuttet jeg, bøyde og klinket et lite brakett for montering av termostaten.
Termostaten har ører for montering av M3-M4. Han naglet den forsiktig med de samme eksosnaglene - slik at nagelen ikke ville knuse plastdelen, satte en forsterket M3-kroppsskive under den. Den indre diameteren passer bare. På steder med den påståtte leggingen av ledninger og flettene deres, boret jeg hull for montering i braketten.
Jeg kuttet et emne av den indre sylinderen fra et ark som en varmetråd er viklet på. Jeg trillet sylinderen på et stykke stålrør med passende diameter. Sylinderdiameteren ble laget for å passe inn i det ytre foringsrør med ledningen viklet over den uten store gap. Den sammenrullede sylinderen ble midlertidig festet to steder av en ikke-tynn kobbertråd. Etter vikling fjernet varmetråden den. Til kantene på sylinderen naglet små kronblad for montering i huset. For å fikse begynnelsen og slutten av ledningen, boret jeg hull fra sylinderens to ender.
Oppvarmingstråden min er en kjerne i et knippe karbonfibre i silikonisolasjon. 10 meter av den har en motstand på rundt 330 ohm, og kraften til en slik varmer er omtrent 150 watt.
Endene av ledningen kan ikke loddes - de er klemt med en kobberhylse sammen med den avstrippede enden av en konvensjonell monterings- eller nettverkstråd. Settet inkluderte to ermer og to stykker av en termorør med et selvklebende lag inni - med motforbindelse av ledninger, tetthet og mekanisk styrke er sikret.
Etter montering av ledningen viklet den ferdige varmeren rundt aluminiumsylinderen. Delte kabellengden med omkretsen av en sving - mottok antall svinger. Delte lengden på viklingen (sin plass på sylinderen) med antall svinger og fikk svingete tonehøyde. Det viste seg noe om 1 cm. Jeg kunne definitivt ikke tåle det, for øye. Praksis har vist at for en jevnere temperaturfordeling langs sylinderens lengde (er det nødvendig?), Kan viklingen gjøres med et variabelt trinn - tykkere til viften, deretter til eksosen, sjeldnere.
Installerte en sylinder med en varmeovn i huset, klinket den av kronbladene.
Viften skrudd fast på to braketter. I to trinn - kutt ut emnene på beslagene, bøyd, merket og boret deres klinkede side. Nittet til kroppen. Han satte en vifte på toppen, markerte festene og skisserte plasseringene i parentesene som smalt arbeidsområdet. Han boret nagler, boret hull for vifteskruer og saget ut overflødige deler med et smykkespus. Sett sammen knuten. Som selvskruende skruer er et takfeste for metallplater godt egnet - med en gummi-skive. Den er med liten innsats, tett skrudd inn i plastikkørene på viften.
For å drive en lavspent vifte, plukket jeg opp en gammel pulserende nettverkskilde - en lader fra en mobiltelefon. Under belastning (vifte) ga han ut 6 ... 7 V. Veldig bra - en liten luftstrøm er tilstrekkelig her, vifteressursen vil være høyere.
Strømforsyningen var festet med en metallbrakett på baksiden av termostaten. Jeg fjernet ikke strømpluggen - jeg renset den, tinnet bena med et kraftig loddejern og brukte det som kontaktputer. Etter, isolerte disse stedene nøye med to lag termorør.
Om mulig dannet han ledningene i bunter og festet dem med plastbånd-bånd til strukturelementene. Han rullet også opp ledningene til temperatursensorene og pakket dem med en plastspiral. Termostaten min er to-kanals. Bare en kanal er fullt involvert. Den måler omgivelsestemperaturen. For å forhindre at den andre kanalen slapper av, ble temperatursensoren tett satt inn mellom de overlappende kanter på varmeapparatets aluminiumsylinder, og nå (med en viss feil) viser den temperaturen på den varme delen inne i enheten.
Konklusjoner, alternativer
Viftevarmeren bruker 160 W målt fra nettverket og ved romtemperatur varmer den indre delen opp til ~ 70 ... 80 ° С. Viften går hele tiden mens apparatet er koblet til. Bare varmeren slås av og på.
Etter kjøringen, bare i tilfelle, isolert fra varmemetallet ledningen som gikk fra MGShV-ledningen som passerte inne i varmeelementet - pakket den inn i en stripe basalt bomullsull. I dette tilfellet ble den sentrale rundkanalen redusert med omtrent 1/3. Dette ga en uventet effekt - motstanden til den sentrale kanalen økte, luftstrømmen ble mer villig til å trenge inn i gapet mellom det ytre rektangulære foringsrøret og varmeren. Generelt begynte luften å blåse bedre rundt varmetråden, dens oppvarmingstemperatur økte litt, oppvarmingen av foringsrøret, tvert imot, avtok.
I tillegg til nødredderen i kjelleren, ser jeg bruken av den beskrevne viftevarmeren til tidlig frøplanting drivhus. Så snart solfylte vårdager kommer, tar vi ut bokser og bokser med planter inn i drivhuset og sminker oss på en gangsti mellom to senger. Etter å ha satt trådbuer i bakken, dekker vi frøplanter med flere tepper om natten og legger glødepæren inni. For planter er det imidlertid bedre at det er mørkt om natten - de, som mennesker, trenger perioder med søvn. En viftevarmer med sammenlignbar kraft er mest passende her.
Babay Mazay, desember, 2019